Мощен конвертор за захранване на субуфера от бордовата 12 волтова мрежа
Може би най-трудната част от дизайна на усилвателя е захранването на канала на субуфера от бордовата 12-волтова мрежа. Има много отзиви за него в различни форуми, но е много трудно да се направи наистина добър конвертор, като се използват съветите на експерти, вижте сами, когато става въпрос за тази част от дизайна. За да направя това, реших да се съсредоточа върху сглобяването на преобразувателя на напрежение; може би това ще бъде най-подробното описание, тъй като очертава две седмици работа, както казват хората - от <<A>> до <<Z>>.
Има много схеми на преобразуватели на напрежение, но като правило след монтажа се появяват дефекти, неизправности и неразбираемо прегряване на отделни части и части от веригата. Сглобяването на преобразувателя ми отне две седмици, тъй като бяха направени редица промени в основната верига; в крайна сметка мога спокойно да кажа, че резултатът беше мощен и надежден преобразувател.
Основната задача беше да се изгради преобразувател от 300-350 вата за захранване на усилвателя според схемата Lanzar, всичко се оказа красиво и спретнато, всичко с изключение на платката, имаме голям недостиг на химикали за ецване на дъски, така че трябваше да използваме макет, но не съветвам да повтарям моите мъки, запояване на окабеляване за всяка писта, калайдисване на всяка дупка и контакт не е лесна работа, това може да се прецени, като се погледне задната страна на дъската. За красив външен вид върху дъската беше залепена широка зелена лента.
Основната промяна във веригата е импулсният трансформатор. В почти всички статии за домашни инсталации на субуфер трансформаторът е направен върху феритни пръстени, но пръстените понякога не са налични (както в моя случай). Единственото нещо, което беше там, беше пръстен Alsifer от високочестотен дросел, но работната честота на този пръстен не позволяваше да се използва като трансформатор в преобразувател на напрежение.
Тук имах късмет, получих няколко компютърни захранвания почти за нищо; за щастие и двата блока имаха напълно идентични трансформатори.
В резултат на това беше решено да се използват два трансформатора като един, въпреки че един такъв трансформатор може да осигури желаната мощност, но при навиване намотките просто няма да се поберат, така че беше решено да се преработят и двата трансформатора.
Първо, трябва да премахнете сърцето, всъщност работата е доста проста. С помощта на запалка нагряваме феритната пръчица, която затваря основното сърце и след 30 секунди нагряване лепилото се разтопява и феритната пръчка изпада. Свойствата на пръчката могат да се променят поради прегряване, но това не е толкова важно, тъй като няма да използваме пръчки в главния трансформатор.
Правим същото с втория трансформатор, след което премахваме всички стандартни намотки, почистваме клемите на трансформатора и отрязваме една от страничните стени на двата трансформатора, препоръчително е да отрежете стената без контакти.
Следващата част от работата е залепването на рамките. Можете просто да увиете областта на закрепване (шева) с електрическа лента или лента; Не препоръчвам да използвате различни лепила, тъй като това може да попречи на поставянето на сърцевината.
Имах опит в сглобяването на преобразуватели на напрежение, но въпреки това този преобразувател взе целия сок и пари от мен, тъй като по време на работа бяха убити 8 полеви работници и трансформаторът беше виновен за всичко.
Експериментите с броя навивки, технологията на навиване и напречните сечения на проводниците доведоха до приятни резултати.
Така че най-трудната част е навиването. Много форуми препоръчват навиване на дебела първична мощност, но опитът показва, че не е нужно много, за да получите определената мощност. Първичната намотка се състои от две напълно идентични намотки, всяка от които е навита с 5 нишки от тел 0,8 mm, опънати по цялата дължина на рамката, но няма да бързаме. Като начало вземаме тел с диаметър 0,8 мм, за предпочитане е телта да е нова и гладка, без завои (въпреки че използвах жица от мрежовата намотка на същите трансформатори от захранващи устройства).
След това навиваме 5 оборота по една жица по цялата дължина на рамката на трансформатора (можете също да навиете всички жици заедно със сноп). След навиване на първото ядро, то трябва да бъде укрепено, като просто го навиете върху страничните клеми на трансформатора. След това навиваме останалите жици, равномерно и спретнато. След като намотката приключи, трябва да се отървете от лаковото покритие по краищата на намотката; това може да стане по няколко начина - загрейте проводниците с мощен поялник или отстранете лака поотделно от всеки проводник с монтажен нож или самобръсначка.След това трябва да калайдисате краищата на жиците, да ги сплетете в косичка (удобно е да използвате клещи) и да ги покриете с дебел слой калай.
След това преминаваме към втората половина на първичната намотка. Той е напълно идентичен с първия, преди да го навием, покриваме първата част на намотката с електрическа лента. Втората половина на първичната намотка също се опъва през цялата рамка и се навива в същата посока като първата; ние я навиваме по същия принцип, едно ядро наведнъж.
След завършване на намотката намотките трябва да бъдат фазирани. Трябва да получим една намотка, която се състои от 10 оборота и има кран от средата. Тук е важно да запомните една важна подробност - краят на първото полувреме трябва да се съедини с началото на второто полувреме или обратно, така че да няма трудности с фазирането, по-добре е да направите всичко от снимки.
След много упорита работа първичната намотка най-накрая е готова! (можете да пиете бира).
Вторичната намотка също изисква много внимание, тъй като тя ще захранва усилвателя. Навива се на същия принцип като първичния, само всяка половина се състои от 12 оборота, което напълно осигурява биполярно изходно напрежение от 50-55 волта.
Намотката се състои от две половини, всяка от които е навита с 3 нишки от тел 0,8 mm, проводниците са опънати през цялата рамка. След като навием първата половина, изолираме намотката и навиваме втората половина отгоре в същата посока като първата. В резултат на това получаваме две еднакви половини, които се фазират по същия начин като първичната. След това проводниците се почистват, преплитат и залепват един към друг.
Един важен момент - ако решите да използвате други видове трансформатори, уверете се, че половините на сърцето нямат празнина; в резултат на експерименти беше установено, че дори най-малката празнина от 0,1 mm рязко нарушава работата на веригата, потреблението на ток се увеличава 3-4 пъти , полевите транзистори започват да се прегряват, така че охладителят няма време да ги охлади.
Готовият трансформатор може да бъде екраниран с медно фолио, но това не играе особено голяма роля.
Резултатът е компактен трансформатор, който може лесно да достави необходимата мощност.
Схемата на устройството не е проста, не съветвам начинаещите радиолюбители да се свързват с него. Основата, както винаги, е импулсен генератор, изграден върху интегралната схема TL494. Допълнителният изходен усилвател е изграден върху чифт транзистори с ниска мощност от серията BC 557, почти пълен аналог на BC556; от домашния интериор можете да използвате KT3107. Две двойки мощни полеви транзистори от серията IRF3205 се използват като превключватели на мощността, 2 полеви транзистора на рамо.
Транзисторите са инсталирани на малки радиатори от компютърни захранвания и са предварително изолирани от радиатора със специално уплътнение.
Резисторът от 51 ома е единствената част от веригата, която прегрява, така че е необходим резистор от 2 вата (въпреки че имам само 1 вата), но прегряването не е ужасно, не влияе по никакъв начин на работата на веригата.
Инсталирането, особено на макет, е много досаден процес, така че е по-добре да направите всичко на печатна платка. Правим плюсовите и минусовите коловози по-широки, след което ги покриваме с дебели слоеве калай, тъй като през тях ще тече значителен ток, същото и с полевите дренажи.
Задаваме резистори от 22 ома на 0,5-1 вата, те са предназначени да премахнат претоварването от микросхемата.
Резисторите за ограничаване на тока на полевата врата и резисторът за ограничаване на тока на захранването на микросхемата (10 ома) са за предпочитане половин ват, всички останали резистори могат да бъдат 0,125 вата.
Честотата на преобразувателя се задава с помощта на 1.2nf кондензатор и 15k резистор; чрез намаляване на капацитета на кондензатора и увеличаване на съпротивлението на резистора, можете да увеличите честотата или обратно, но е препоръчително да не си играете с честота, тъй като работата на цялата верига може да бъде нарушена.
Токоизправителните диоди бяха използвани в серията KD213A; те свършиха най-добрата работа, защото поради работната честота (100 kHz) се чувстваха отлично, въпреки че можете да използвате всякакви високоскоростни диоди с ток от поне 10 ампера; това е също така е възможно да се използват диодни възли на Шотки, които се намират в същите компютърни захранвания, в единия случай има 2 диода, които имат общ катод, така че за диоден мост ще ви трябват 3 такива диодни възли. Друг диод е инсталиран за захранване на веригата; този диод служи за защита срещу претоварване на мощността.
За съжаление имам кондензатори с напрежение 35 волта от 3300 микрофарада, но е по-добре да изберете напрежение от 50 до 63 волта. Има два такива кондензатора на рамо.
Веригата използва 3 дросела, първият, който захранва веригата на преобразувателя. Този дросел може да се навива на стандартни жълти пръстени от захранвания. Навиваме 10 оборота равномерно около целия пръстен, телта е разделена на две 1 mm нишки.
Дроселите за филтриране на радиочестотни смущения след трансформатора също съдържат 10 навивки, проводник с диаметър 1-1,5 mm, навит на същите пръстени или на феритни пръти от всяка марка (диаметърът на прътите не е критичен, дължина 2-4 cm ).
Преобразувателят се захранва, когато проводникът за дистанционно управление (REM) е свързан към положителния контакт на захранването, това затваря релето и преобразувателят започва да работи. Използвах две релета, свързани паралелно по 25 ампера всяко.
Охладителите са запоени към преобразувателния блок и се включват веднага след включването на REM проводника.Едният от тях е предназначен за охлаждане на преобразувателя, другият е за усилвателя, можете също да инсталирате един от охладителите в обратната посока, така че че последният премахва топлия въздух от общия корпус.
Е, какво да кажа, конверторът оправда всички надежди и разходи, работи като часовник. В резултат на експериментите той успя да достави честните 500 вата и би могъл да направи повече, ако диодният мост на блока, който захранва преобразувателя, не беше умрял.
Общо изразходвани за конвертора (показаните цени са за общия брой части, а не за една)
От този списък получих диодите и кондензаторите безплатно, мисля, че с изключение на полевите работници и микросхемата, всичко може да се намери на тавана, поискано от приятели или в работилници, така че цената на преобразувателя не надвишава 10 долара. Можете да закупите готов китайски усилвател за субуфер с всички удобства за $ 80-100, а продуктите на известни компании струват много, от $ 300 до $ 1000. В замяна можете да сглобите усилвател с идентично качество само за $50-60, дори и по-малко, ако знаете от къде да вземете частите, надявам се, че успях да отговоря на много въпроси.
Има много схеми на преобразуватели на напрежение, но като правило след монтажа се появяват дефекти, неизправности и неразбираемо прегряване на отделни части и части от веригата. Сглобяването на преобразувателя ми отне две седмици, тъй като бяха направени редица промени в основната верига; в крайна сметка мога спокойно да кажа, че резултатът беше мощен и надежден преобразувател.
Основната задача беше да се изгради преобразувател от 300-350 вата за захранване на усилвателя според схемата Lanzar, всичко се оказа красиво и спретнато, всичко с изключение на платката, имаме голям недостиг на химикали за ецване на дъски, така че трябваше да използваме макет, но не съветвам да повтарям моите мъки, запояване на окабеляване за всяка писта, калайдисване на всяка дупка и контакт не е лесна работа, това може да се прецени, като се погледне задната страна на дъската. За красив външен вид върху дъската беше залепена широка зелена лента.
ИМПУЛСЕН ТРАНСФОРМАТОР
Основната промяна във веригата е импулсният трансформатор. В почти всички статии за домашни инсталации на субуфер трансформаторът е направен върху феритни пръстени, но пръстените понякога не са налични (както в моя случай). Единственото нещо, което беше там, беше пръстен Alsifer от високочестотен дросел, но работната честота на този пръстен не позволяваше да се използва като трансформатор в преобразувател на напрежение.
Тук имах късмет, получих няколко компютърни захранвания почти за нищо; за щастие и двата блока имаха напълно идентични трансформатори.
В резултат на това беше решено да се използват два трансформатора като един, въпреки че един такъв трансформатор може да осигури желаната мощност, но при навиване намотките просто няма да се поберат, така че беше решено да се преработят и двата трансформатора.
Първо, трябва да премахнете сърцето, всъщност работата е доста проста. С помощта на запалка нагряваме феритната пръчица, която затваря основното сърце и след 30 секунди нагряване лепилото се разтопява и феритната пръчка изпада. Свойствата на пръчката могат да се променят поради прегряване, но това не е толкова важно, тъй като няма да използваме пръчки в главния трансформатор.
Правим същото с втория трансформатор, след което премахваме всички стандартни намотки, почистваме клемите на трансформатора и отрязваме една от страничните стени на двата трансформатора, препоръчително е да отрежете стената без контакти.
Следващата част от работата е залепването на рамките. Можете просто да увиете областта на закрепване (шева) с електрическа лента или лента; Не препоръчвам да използвате различни лепила, тъй като това може да попречи на поставянето на сърцевината.
Имах опит в сглобяването на преобразуватели на напрежение, но въпреки това този преобразувател взе целия сок и пари от мен, тъй като по време на работа бяха убити 8 полеви работници и трансформаторът беше виновен за всичко.
Експериментите с броя навивки, технологията на навиване и напречните сечения на проводниците доведоха до приятни резултати.
Така че най-трудната част е навиването. Много форуми препоръчват навиване на дебела първична мощност, но опитът показва, че не е нужно много, за да получите определената мощност. Първичната намотка се състои от две напълно идентични намотки, всяка от които е навита с 5 нишки от тел 0,8 mm, опънати по цялата дължина на рамката, но няма да бързаме. Като начало вземаме тел с диаметър 0,8 мм, за предпочитане е телта да е нова и гладка, без завои (въпреки че използвах жица от мрежовата намотка на същите трансформатори от захранващи устройства).
След това навиваме 5 оборота по една жица по цялата дължина на рамката на трансформатора (можете също да навиете всички жици заедно със сноп). След навиване на първото ядро, то трябва да бъде укрепено, като просто го навиете върху страничните клеми на трансформатора. След това навиваме останалите жици, равномерно и спретнато. След като намотката приключи, трябва да се отървете от лаковото покритие по краищата на намотката; това може да стане по няколко начина - загрейте проводниците с мощен поялник или отстранете лака поотделно от всеки проводник с монтажен нож или самобръсначка.След това трябва да калайдисате краищата на жиците, да ги сплетете в косичка (удобно е да използвате клещи) и да ги покриете с дебел слой калай.
След това преминаваме към втората половина на първичната намотка. Той е напълно идентичен с първия, преди да го навием, покриваме първата част на намотката с електрическа лента. Втората половина на първичната намотка също се опъва през цялата рамка и се навива в същата посока като първата; ние я навиваме по същия принцип, едно ядро наведнъж.
След завършване на намотката намотките трябва да бъдат фазирани. Трябва да получим една намотка, която се състои от 10 оборота и има кран от средата. Тук е важно да запомните една важна подробност - краят на първото полувреме трябва да се съедини с началото на второто полувреме или обратно, така че да няма трудности с фазирането, по-добре е да направите всичко от снимки.
След много упорита работа първичната намотка най-накрая е готова! (можете да пиете бира).
Вторичната намотка също изисква много внимание, тъй като тя ще захранва усилвателя. Навива се на същия принцип като първичния, само всяка половина се състои от 12 оборота, което напълно осигурява биполярно изходно напрежение от 50-55 волта.
Намотката се състои от две половини, всяка от които е навита с 3 нишки от тел 0,8 mm, проводниците са опънати през цялата рамка. След като навием първата половина, изолираме намотката и навиваме втората половина отгоре в същата посока като първата. В резултат на това получаваме две еднакви половини, които се фазират по същия начин като първичната. След това проводниците се почистват, преплитат и залепват един към друг.
Един важен момент - ако решите да използвате други видове трансформатори, уверете се, че половините на сърцето нямат празнина; в резултат на експерименти беше установено, че дори най-малката празнина от 0,1 mm рязко нарушава работата на веригата, потреблението на ток се увеличава 3-4 пъти , полевите транзистори започват да се прегряват, така че охладителят няма време да ги охлади.
Готовият трансформатор може да бъде екраниран с медно фолио, но това не играе особено голяма роля.
Резултатът е компактен трансформатор, който може лесно да достави необходимата мощност.
СХЕМА
Схемата на устройството не е проста, не съветвам начинаещите радиолюбители да се свързват с него. Основата, както винаги, е импулсен генератор, изграден върху интегралната схема TL494. Допълнителният изходен усилвател е изграден върху чифт транзистори с ниска мощност от серията BC 557, почти пълен аналог на BC556; от домашния интериор можете да използвате KT3107. Две двойки мощни полеви транзистори от серията IRF3205 се използват като превключватели на мощността, 2 полеви транзистора на рамо.
Транзисторите са инсталирани на малки радиатори от компютърни захранвания и са предварително изолирани от радиатора със специално уплътнение.
Резисторът от 51 ома е единствената част от веригата, която прегрява, така че е необходим резистор от 2 вата (въпреки че имам само 1 вата), но прегряването не е ужасно, не влияе по никакъв начин на работата на веригата.
Инсталирането, особено на макет, е много досаден процес, така че е по-добре да направите всичко на печатна платка. Правим плюсовите и минусовите коловози по-широки, след което ги покриваме с дебели слоеве калай, тъй като през тях ще тече значителен ток, същото и с полевите дренажи.
Задаваме резистори от 22 ома на 0,5-1 вата, те са предназначени да премахнат претоварването от микросхемата.
Резисторите за ограничаване на тока на полевата врата и резисторът за ограничаване на тока на захранването на микросхемата (10 ома) са за предпочитане половин ват, всички останали резистори могат да бъдат 0,125 вата.
Честотата на преобразувателя се задава с помощта на 1.2nf кондензатор и 15k резистор; чрез намаляване на капацитета на кондензатора и увеличаване на съпротивлението на резистора, можете да увеличите честотата или обратно, но е препоръчително да не си играете с честота, тъй като работата на цялата верига може да бъде нарушена.
Токоизправителните диоди бяха използвани в серията KD213A; те свършиха най-добрата работа, защото поради работната честота (100 kHz) се чувстваха отлично, въпреки че можете да използвате всякакви високоскоростни диоди с ток от поне 10 ампера; това е също така е възможно да се използват диодни възли на Шотки, които се намират в същите компютърни захранвания, в единия случай има 2 диода, които имат общ катод, така че за диоден мост ще ви трябват 3 такива диодни възли. Друг диод е инсталиран за захранване на веригата; този диод служи за защита срещу претоварване на мощността.
За съжаление имам кондензатори с напрежение 35 волта от 3300 микрофарада, но е по-добре да изберете напрежение от 50 до 63 волта. Има два такива кондензатора на рамо.
Веригата използва 3 дросела, първият, който захранва веригата на преобразувателя. Този дросел може да се навива на стандартни жълти пръстени от захранвания. Навиваме 10 оборота равномерно около целия пръстен, телта е разделена на две 1 mm нишки.
Дроселите за филтриране на радиочестотни смущения след трансформатора също съдържат 10 навивки, проводник с диаметър 1-1,5 mm, навит на същите пръстени или на феритни пръти от всяка марка (диаметърът на прътите не е критичен, дължина 2-4 cm ).
Преобразувателят се захранва, когато проводникът за дистанционно управление (REM) е свързан към положителния контакт на захранването, това затваря релето и преобразувателят започва да работи. Използвах две релета, свързани паралелно по 25 ампера всяко.
Охладителите са запоени към преобразувателния блок и се включват веднага след включването на REM проводника.Едният от тях е предназначен за охлаждане на преобразувателя, другият е за усилвателя, можете също да инсталирате един от охладителите в обратната посока, така че че последният премахва топлия въздух от общия корпус.
РЕЗУЛТАТИ И РАЗХОДИ
Е, какво да кажа, конверторът оправда всички надежди и разходи, работи като часовник. В резултат на експериментите той успя да достави честните 500 вата и би могъл да направи повече, ако диодният мост на блока, който захранва преобразувателя, не беше умрял.
Общо изразходвани за конвертора (показаните цени са за общия брой части, а не за една)
- IRF3205 4бр. - 5$
- TL494 1бр -0,5$
- BC557 3бр. - 1$
- KD213A 4бр. - 4$
- Кондензатори 35V 3300uF 4бр - 3$
- Резистор 51 ома 1 брой - 0.1$
- Резистор 22 ома 2 бр -0.15$
- Платка за развитие - $1
От този списък получих диодите и кондензаторите безплатно, мисля, че с изключение на полевите работници и микросхемата, всичко може да се намери на тавана, поискано от приятели или в работилници, така че цената на преобразувателя не надвишава 10 долара. Можете да закупите готов китайски усилвател за субуфер с всички удобства за $ 80-100, а продуктите на известни компании струват много, от $ 300 до $ 1000. В замяна можете да сглобите усилвател с идентично качество само за $50-60, дори и по-малко, ако знаете от къде да вземете частите, надявам се, че успях да отговоря на много въпроси.
АКА КАСЯН
Подобни майсторски класове
Особено интересно
Коментари (24)
