Potent convertidor per alimentar el subwoofer des de la xarxa de 12 volts integrada
Potser la part més difícil del disseny de l'amplificador és alimentar el canal del subwoofer des de la xarxa de 12 volts integrada. Hi ha moltes ressenyes sobre això en diversos fòrums, però és molt difícil fer un convertidor realment bo amb l'assessorament d'experts, comproveu-ho vosaltres mateixos quan es tracta d'aquesta part del disseny. Per fer-ho, vaig decidir centrar-me en el muntatge del convertidor de tensió; potser aquesta serà la descripció més detallada, ja que descriu dues setmanes de treball, com diuen la gent, des de <<A>> a <<Z>>.
Hi ha molts circuits convertidors de tensió, però com a regla general, després del muntatge, apareixen defectes, mal funcionament i un sobreescalfament incomprensible de parts individuals i parts del circuit. El muntatge del convertidor em va trigar dues setmanes, ja que es van fer diversos canvis al circuit principal; al final, puc dir amb seguretat que el resultat va ser un convertidor potent i fiable.
La tasca principal va ser construir un convertidor de 300-350 watts per alimentar l'amplificador d'acord amb l'esquema Lanzar, tot va sortir molt bonic i net, tot excepte el tauler, tenim una gran escassetat de productes químics per a les taules de gravat, així que vam haver d'utilitzar una placa, però no aconsello repetir el meu turment, soldar el cablejat per a cada pista, estanyar cada forat i contacte no és una feina fàcil, això es pot jutjar mirant la part posterior de la placa. Per obtenir un aspecte bonic, es va enganxar una cinta verda ampla al tauler.
El principal canvi en el circuit és el transformador d'impulsos. En gairebé tots els articles sobre instal·lacions casolanes de subwoofer, el transformador es fa amb anells de ferrita, però els anells de vegades no estan disponibles (com en el meu cas). L'únic que hi havia era un anell d'Alsifer d'una bobina d'alta freqüència, però la freqüència de funcionament d'aquest anell no permetia utilitzar-lo com a transformador en un convertidor de tensió.
Aquí vaig tenir sort, vaig rebre un parell de fonts d'alimentació d'ordinador gairebé per res; afortunadament, ambdues unitats tenien transformadors completament idèntics.
Com a resultat, es va decidir utilitzar dos transformadors com un, tot i que un d'aquests transformadors pot proporcionar la potència desitjada, però en bobinar els bobinatges simplement no encaixaven, de manera que es va decidir refer ambdós transformadors.
Primer, cal treure el cor; de fet, el treball és bastant senzill. Amb un encenedor, escalfem la vareta de ferrita, que tanca el cor principal, i després de 30 segons d'escalfament, la cola es fon i la vareta de ferrita cau. Les propietats del pal poden canviar a causa del sobreescalfament, però això no és tan important, ja que no utilitzarem pals al transformador principal.
Fem el mateix amb el segon transformador, després traiem tots els bobinatges estàndard, netegem els terminals del transformador i tallem una de les parets laterals d'ambdós transformadors, s'aconsella tallar la paret sense contactes.
La següent part del treball és enganxar els marcs. Simplement podeu embolicar la zona de subjecció (costura) amb cinta elèctrica o cinta; no recomano utilitzar diversos adhesius, ja que això pot interferir amb la inserció del nucli.
Tenia experiència en el muntatge de convertidors de tensió, però tanmateix aquest convertidor em va treure tot el suc i els diners, ja que durant el treball van morir 8 treballadors del camp i el transformador va ser el culpable de tot.
Els experiments amb el nombre de voltes, la tecnologia de bobinatge i les seccions transversals de filferro van donar resultats agradables.
Així que la part més difícil és sinuosa. Molts fòrums aconsellen enrotllar una primària gruixuda, però l'experiència ha demostrat que no necessiteu gaire per obtenir la potència especificada. El bobinatge primari consta de dos bobinatges completament idèntics, cadascun d'ells s'enrotlla amb 5 fils de filferro de 0,8 mm, estirats al llarg de tota la longitud del marc, però no ens precipitarem. Per començar, agafem un cable amb un diàmetre de 0,8 mm, el cable és preferiblement nou i llis, sense corbes (tot i que vaig utilitzar un cable del bobinat de xarxa dels mateixos transformadors de fonts d'alimentació).
A continuació, enrotllem 5 voltes al llarg d'un cable al llarg de tota la longitud del marc del transformador (també podeu enrotllar tots els cables juntament amb un paquet). Després d'enrotllar el primer nucli, cal reforçar-lo simplement enrotllant-lo als terminals laterals del transformador. Després enrotllem la resta de cables, de manera uniforme i ordenada. Un cop finalitzat el bobinatge, cal desfer-se del recobriment de vernís als extrems del bobinatge; això es pot fer de diverses maneres: escalfeu els cables amb un soldador potent o traieu el vernís individualment de cada cable amb un ganivet de muntatge o navalla.Després d'això, cal estanyar els extrems dels cables, teixir-los en una cueta (és convenient utilitzar alicates) i cobrir-los amb una capa gruixuda de llauna.
Després d'això, passem a la segona meitat de l'enrotllament primari. És completament idèntic al primer; abans de bobinar-lo, cobrim la primera part del bobinatge amb cinta elèctrica. La segona meitat de l'enrotllament primari també s'estén per tot el marc i s'enrotlla en la mateixa direcció que la primera; l'enrotllem segons el mateix principi, un nucli alhora.
Un cop finalitzat el bobinat, els bobinatges s'han de posar en fase. Hauríem d'aconseguir un bobinatge, que consta de 10 voltes i té una aixeta des del mig. És important recordar un detall important aquí: el final de la primera meitat s'ha d'unir amb l'inici de la segona meitat o viceversa, de manera que no hi hagi dificultats amb la fase, és millor fer-ho tot, des de les fotografies.
Després de molt de treball, el bobinatge primari està a punt! (pots beure cervesa).
El bobinatge secundari també requereix molta atenció, ja que és aquest el que alimentarà l'amplificador. Està enrotllat segons el mateix principi que el primari, només cada meitat consta de 12 voltes, que proporciona totalment una tensió de sortida bipolar de 50-55 volts.
El bobinatge consta de dues meitats, cadascuna s'enrotlla amb 3 fils de filferro de 0,8 mm, els cables s'estiren per tot el marc. Després d'enrotllar la primera meitat, aïllem la bobina i enrotllem la segona meitat a la part superior en la mateixa direcció que la primera. Com a resultat, obtenim dues meitats idèntiques, que es classifiquen de la mateixa manera que la primària. Després, els cables es netegen, s'entrellacen i se segellen entre si.
Un punt important: si decidiu utilitzar altres tipus de transformadors, assegureu-vos que les meitats del cor no tinguin un buit; com a resultat d'experiments, es va trobar que fins i tot el més mínim espai de 0,1 mm altera bruscament el funcionament. del circuit, el consum de corrent augmenta 3-4 vegades, els transistors d'efecte de camp comencen a sobreescalfar-se perquè el refrigerador no tingui temps de refredar-los.
El transformador acabat es pot blindar amb làmina de coure, però això no té un paper especialment important.
El resultat és un transformador compacte que pot oferir fàcilment la potència necessària.
L'esquema del circuit del dispositiu no és senzill; no aconsello als radioaficionats novells que es posin en contacte amb ell. La base, com sempre, és un generador de polsos construït sobre el circuit integrat TL494. L'amplificador de sortida addicional es basa en un parell de transistors de baixa potència de la sèrie BC 557, gairebé un anàleg complet del BC556; des de l'interior domèstic, podeu utilitzar el KT3107. S'utilitzen dos parells de potents transistors d'efecte de camp de la sèrie IRF3205 com a interruptors d'alimentació, 2 transistors d'efecte de camp per braç.
Els transistors s'instal·len en petits dissipadors de calor de fonts d'alimentació de l'ordinador i estan pre-aïllats del dissipador de calor amb una junta especial.
La resistència de 51 ohms és l'única part del circuit que es sobreescalfa, per la qual cosa es necessita una resistència de 2 watts (tot i que només tinc 1 watt), però el sobreescalfament no és terrible, no afecta de cap manera el funcionament del circuit.
La instal·lació, especialment en una placa de prova, és un procés molt tediós, així que és millor fer-ho tot en una placa de circuit imprès. Ampliem les vies més i menys, i després les cobrim amb gruixudes capes de llauna, ja que hi passarà un corrent considerable, el mateix amb els desguassos de camp.
Posem resistències de 22 ohms a 0,5-1 watt, estan dissenyades per eliminar la sobrecàrrega del microcircuit.
Les resistències limitadores de corrent de la porta de camp i la resistència limitadora de corrent de subministrament del microcircuit (10 ohms) són preferiblement de mig watt, totes les altres resistències poden ser de 0,125 watts.
La freqüència del convertidor s'estableix mitjançant un condensador de 1,2 nf i una resistència de 15 k; en disminuir la capacitat del condensador i augmentar la resistència de la resistència, podeu augmentar la freqüència o viceversa, però és aconsellable no jugar amb el freqüència, ja que el funcionament de tot el circuit es pot interrompre.
Els díodes rectificadors es van utilitzar a la sèrie KD213A; van fer el millor treball, perquè a causa de la freqüència de funcionament (100 kHz) es van sentir excel·lents, tot i que podeu utilitzar qualsevol díode d'alta velocitat amb un corrent d'almenys 10 amperes; és També és possible utilitzar conjunts de díodes Schottky, que es poden trobar a les mateixes fonts d'alimentació de l'ordinador, en un cas hi ha 2 díodes que tenen un càtode comú, de manera que per a un pont de díodes necessitareu 3 d'aquests conjunts de díodes. S'instal·la un altre díode per alimentar el circuit; aquest díode serveix com a protecció contra la sobrecàrrega de potència.
Malauradament, tinc condensadors amb una tensió de 35 volts de 3300 microfarads, però és millor seleccionar una tensió de 50 a 63 volts. Hi ha dos condensadors per braç.
El circuit utilitza 3 bobines, la primera per alimentar el circuit convertidor. Aquest estrany es pot enrotllar en anells grocs estàndard de fonts d'alimentació. Fem 10 voltes uniformement al voltant de tot l'anell, el cable es divideix en dos cables d'1 mm.
Les bobines per filtrar les interferències de RF després del transformador també contenen 10 espires, cable amb un diàmetre d'1-1,5 mm, enrotllat als mateixos anells o en varetes de ferrita de qualsevol marca (el diàmetre de les varetes no és crític, longitud 2-4 cm ).
El convertidor s'alimenta quan el cable de control remot (REM) està connectat al positiu de la font d'alimentació, això tanca el relé i el convertidor comença a funcionar. Vaig utilitzar dos relés connectats en paral·lel a 25 amperes cadascun.
Els refrigeradors estan soldats al bloc del convertidor i s'encenen immediatament després d'encendre el cable REM. Un d'ells està dissenyat per refredar el convertidor, l'altre és per a l'amplificador, també podeu instal·lar un dels refrigeradors en sentit contrari, de manera que que aquest últim elimina l'aire calent del cas comú.
Bé, què puc dir, el convertidor justificava totes les esperances i els costos, funciona com un rellotge. Com a resultat dels experiments, va poder oferir 500 watts honestos i hauria pogut fer més si el pont de díodes de la unitat que alimentava el convertidor no hagués mort.
Total gastat en el convertidor (els preus mostrats corresponen al nombre total de peces, no a una)
D'aquesta llista, vaig obtenir els díodes i els condensadors de forma gratuïta, crec que, excepte els treballadors de camp i el microcircuit, tot es pot trobar a l'àtic, demanat als amics o als tallers, de manera que el preu del convertidor no supera els 10 dòlars. Podeu comprar un amplificador xinès preparat per a un subwoofer amb totes les comoditats per 80-100 dòlars, i els productes d'empreses conegudes costen molt, de 300 a 1000 dòlars. A canvi, podeu muntar un amplificador de idèntica qualitat només per 50-60 $, encara menys si sabeu d'on aconseguir les peces, espero haver pogut respondre moltes preguntes.
Hi ha molts circuits convertidors de tensió, però com a regla general, després del muntatge, apareixen defectes, mal funcionament i un sobreescalfament incomprensible de parts individuals i parts del circuit. El muntatge del convertidor em va trigar dues setmanes, ja que es van fer diversos canvis al circuit principal; al final, puc dir amb seguretat que el resultat va ser un convertidor potent i fiable.
La tasca principal va ser construir un convertidor de 300-350 watts per alimentar l'amplificador d'acord amb l'esquema Lanzar, tot va sortir molt bonic i net, tot excepte el tauler, tenim una gran escassetat de productes químics per a les taules de gravat, així que vam haver d'utilitzar una placa, però no aconsello repetir el meu turment, soldar el cablejat per a cada pista, estanyar cada forat i contacte no és una feina fàcil, això es pot jutjar mirant la part posterior de la placa. Per obtenir un aspecte bonic, es va enganxar una cinta verda ampla al tauler.
TRANSFORMADOR DE POLLS
El principal canvi en el circuit és el transformador d'impulsos. En gairebé tots els articles sobre instal·lacions casolanes de subwoofer, el transformador es fa amb anells de ferrita, però els anells de vegades no estan disponibles (com en el meu cas). L'únic que hi havia era un anell d'Alsifer d'una bobina d'alta freqüència, però la freqüència de funcionament d'aquest anell no permetia utilitzar-lo com a transformador en un convertidor de tensió.
Aquí vaig tenir sort, vaig rebre un parell de fonts d'alimentació d'ordinador gairebé per res; afortunadament, ambdues unitats tenien transformadors completament idèntics.
Com a resultat, es va decidir utilitzar dos transformadors com un, tot i que un d'aquests transformadors pot proporcionar la potència desitjada, però en bobinar els bobinatges simplement no encaixaven, de manera que es va decidir refer ambdós transformadors.
Primer, cal treure el cor; de fet, el treball és bastant senzill. Amb un encenedor, escalfem la vareta de ferrita, que tanca el cor principal, i després de 30 segons d'escalfament, la cola es fon i la vareta de ferrita cau. Les propietats del pal poden canviar a causa del sobreescalfament, però això no és tan important, ja que no utilitzarem pals al transformador principal.
Fem el mateix amb el segon transformador, després traiem tots els bobinatges estàndard, netegem els terminals del transformador i tallem una de les parets laterals d'ambdós transformadors, s'aconsella tallar la paret sense contactes.
La següent part del treball és enganxar els marcs. Simplement podeu embolicar la zona de subjecció (costura) amb cinta elèctrica o cinta; no recomano utilitzar diversos adhesius, ja que això pot interferir amb la inserció del nucli.
Tenia experiència en el muntatge de convertidors de tensió, però tanmateix aquest convertidor em va treure tot el suc i els diners, ja que durant el treball van morir 8 treballadors del camp i el transformador va ser el culpable de tot.
Els experiments amb el nombre de voltes, la tecnologia de bobinatge i les seccions transversals de filferro van donar resultats agradables.
Així que la part més difícil és sinuosa. Molts fòrums aconsellen enrotllar una primària gruixuda, però l'experiència ha demostrat que no necessiteu gaire per obtenir la potència especificada. El bobinatge primari consta de dos bobinatges completament idèntics, cadascun d'ells s'enrotlla amb 5 fils de filferro de 0,8 mm, estirats al llarg de tota la longitud del marc, però no ens precipitarem. Per començar, agafem un cable amb un diàmetre de 0,8 mm, el cable és preferiblement nou i llis, sense corbes (tot i que vaig utilitzar un cable del bobinat de xarxa dels mateixos transformadors de fonts d'alimentació).
A continuació, enrotllem 5 voltes al llarg d'un cable al llarg de tota la longitud del marc del transformador (també podeu enrotllar tots els cables juntament amb un paquet). Després d'enrotllar el primer nucli, cal reforçar-lo simplement enrotllant-lo als terminals laterals del transformador. Després enrotllem la resta de cables, de manera uniforme i ordenada. Un cop finalitzat el bobinatge, cal desfer-se del recobriment de vernís als extrems del bobinatge; això es pot fer de diverses maneres: escalfeu els cables amb un soldador potent o traieu el vernís individualment de cada cable amb un ganivet de muntatge o navalla.Després d'això, cal estanyar els extrems dels cables, teixir-los en una cueta (és convenient utilitzar alicates) i cobrir-los amb una capa gruixuda de llauna.
Després d'això, passem a la segona meitat de l'enrotllament primari. És completament idèntic al primer; abans de bobinar-lo, cobrim la primera part del bobinatge amb cinta elèctrica. La segona meitat de l'enrotllament primari també s'estén per tot el marc i s'enrotlla en la mateixa direcció que la primera; l'enrotllem segons el mateix principi, un nucli alhora.
Un cop finalitzat el bobinat, els bobinatges s'han de posar en fase. Hauríem d'aconseguir un bobinatge, que consta de 10 voltes i té una aixeta des del mig. És important recordar un detall important aquí: el final de la primera meitat s'ha d'unir amb l'inici de la segona meitat o viceversa, de manera que no hi hagi dificultats amb la fase, és millor fer-ho tot, des de les fotografies.
Després de molt de treball, el bobinatge primari està a punt! (pots beure cervesa).
El bobinatge secundari també requereix molta atenció, ja que és aquest el que alimentarà l'amplificador. Està enrotllat segons el mateix principi que el primari, només cada meitat consta de 12 voltes, que proporciona totalment una tensió de sortida bipolar de 50-55 volts.
El bobinatge consta de dues meitats, cadascuna s'enrotlla amb 3 fils de filferro de 0,8 mm, els cables s'estiren per tot el marc. Després d'enrotllar la primera meitat, aïllem la bobina i enrotllem la segona meitat a la part superior en la mateixa direcció que la primera. Com a resultat, obtenim dues meitats idèntiques, que es classifiquen de la mateixa manera que la primària. Després, els cables es netegen, s'entrellacen i se segellen entre si.
Un punt important: si decidiu utilitzar altres tipus de transformadors, assegureu-vos que les meitats del cor no tinguin un buit; com a resultat d'experiments, es va trobar que fins i tot el més mínim espai de 0,1 mm altera bruscament el funcionament. del circuit, el consum de corrent augmenta 3-4 vegades, els transistors d'efecte de camp comencen a sobreescalfar-se perquè el refrigerador no tingui temps de refredar-los.
El transformador acabat es pot blindar amb làmina de coure, però això no té un paper especialment important.
El resultat és un transformador compacte que pot oferir fàcilment la potència necessària.
ESQUEMA
L'esquema del circuit del dispositiu no és senzill; no aconsello als radioaficionats novells que es posin en contacte amb ell. La base, com sempre, és un generador de polsos construït sobre el circuit integrat TL494. L'amplificador de sortida addicional es basa en un parell de transistors de baixa potència de la sèrie BC 557, gairebé un anàleg complet del BC556; des de l'interior domèstic, podeu utilitzar el KT3107. S'utilitzen dos parells de potents transistors d'efecte de camp de la sèrie IRF3205 com a interruptors d'alimentació, 2 transistors d'efecte de camp per braç.
Els transistors s'instal·len en petits dissipadors de calor de fonts d'alimentació de l'ordinador i estan pre-aïllats del dissipador de calor amb una junta especial.
La resistència de 51 ohms és l'única part del circuit que es sobreescalfa, per la qual cosa es necessita una resistència de 2 watts (tot i que només tinc 1 watt), però el sobreescalfament no és terrible, no afecta de cap manera el funcionament del circuit.
La instal·lació, especialment en una placa de prova, és un procés molt tediós, així que és millor fer-ho tot en una placa de circuit imprès. Ampliem les vies més i menys, i després les cobrim amb gruixudes capes de llauna, ja que hi passarà un corrent considerable, el mateix amb els desguassos de camp.
Posem resistències de 22 ohms a 0,5-1 watt, estan dissenyades per eliminar la sobrecàrrega del microcircuit.
Les resistències limitadores de corrent de la porta de camp i la resistència limitadora de corrent de subministrament del microcircuit (10 ohms) són preferiblement de mig watt, totes les altres resistències poden ser de 0,125 watts.
La freqüència del convertidor s'estableix mitjançant un condensador de 1,2 nf i una resistència de 15 k; en disminuir la capacitat del condensador i augmentar la resistència de la resistència, podeu augmentar la freqüència o viceversa, però és aconsellable no jugar amb el freqüència, ja que el funcionament de tot el circuit es pot interrompre.
Els díodes rectificadors es van utilitzar a la sèrie KD213A; van fer el millor treball, perquè a causa de la freqüència de funcionament (100 kHz) es van sentir excel·lents, tot i que podeu utilitzar qualsevol díode d'alta velocitat amb un corrent d'almenys 10 amperes; és També és possible utilitzar conjunts de díodes Schottky, que es poden trobar a les mateixes fonts d'alimentació de l'ordinador, en un cas hi ha 2 díodes que tenen un càtode comú, de manera que per a un pont de díodes necessitareu 3 d'aquests conjunts de díodes. S'instal·la un altre díode per alimentar el circuit; aquest díode serveix com a protecció contra la sobrecàrrega de potència.
Malauradament, tinc condensadors amb una tensió de 35 volts de 3300 microfarads, però és millor seleccionar una tensió de 50 a 63 volts. Hi ha dos condensadors per braç.
El circuit utilitza 3 bobines, la primera per alimentar el circuit convertidor. Aquest estrany es pot enrotllar en anells grocs estàndard de fonts d'alimentació. Fem 10 voltes uniformement al voltant de tot l'anell, el cable es divideix en dos cables d'1 mm.
Les bobines per filtrar les interferències de RF després del transformador també contenen 10 espires, cable amb un diàmetre d'1-1,5 mm, enrotllat als mateixos anells o en varetes de ferrita de qualsevol marca (el diàmetre de les varetes no és crític, longitud 2-4 cm ).
El convertidor s'alimenta quan el cable de control remot (REM) està connectat al positiu de la font d'alimentació, això tanca el relé i el convertidor comença a funcionar. Vaig utilitzar dos relés connectats en paral·lel a 25 amperes cadascun.
Els refrigeradors estan soldats al bloc del convertidor i s'encenen immediatament després d'encendre el cable REM. Un d'ells està dissenyat per refredar el convertidor, l'altre és per a l'amplificador, també podeu instal·lar un dels refrigeradors en sentit contrari, de manera que que aquest últim elimina l'aire calent del cas comú.
RESULTATS I COSTOS
Bé, què puc dir, el convertidor justificava totes les esperances i els costos, funciona com un rellotge. Com a resultat dels experiments, va poder oferir 500 watts honestos i hauria pogut fer més si el pont de díodes de la unitat que alimentava el convertidor no hagués mort.
Total gastat en el convertidor (els preus mostrats corresponen al nombre total de peces, no a una)
- IRF3205 4 peces - 5 $
- TL494 1 unitat -0,5 $
- BC557 3 peces - 1 $
- KD213A 4 peces - 4 $
- Condensadors 35V 3300uF 4pcs - $3
- Resistència 51 ohms 1 peça - 0,1 $
- Resistència 22 ohm 2 peces -0,15$
- Tauler de desenvolupament - 1 $
D'aquesta llista, vaig obtenir els díodes i els condensadors de forma gratuïta, crec que, excepte els treballadors de camp i el microcircuit, tot es pot trobar a l'àtic, demanat als amics o als tallers, de manera que el preu del convertidor no supera els 10 dòlars. Podeu comprar un amplificador xinès preparat per a un subwoofer amb totes les comoditats per 80-100 dòlars, i els productes d'empreses conegudes costen molt, de 300 a 1000 dòlars. A canvi, podeu muntar un amplificador de idèntica qualitat només per 50-60 $, encara menys si sabeu d'on aconseguir les peces, espero haver pogut respondre moltes preguntes.
AKASYAN
Classes magistrals similars
Particularment interessant
Comentaris (24)
