Výroba „mramorového“ stolu z betonu s podnoží z páleného dřeva

Z betonu jsem vyrobil konferenční stolek, který vypadá jako mramor (alespoň mně). Deska stolu je vyrobena z hotového betonu vyztuženého skelnými vlákny (sklobeton) a odlita do melaminové formy. Roztok jsem rozdělila na části, dala jim různé barvy (od bílé po tmavě šedou), vše nalila do formy a lehce rukou promíchala, aby směs získala mramorový vzhled.

Na základ jsem aplikoval starodávnou japonskou techniku zvanou „Shou Sugi Ban“. Použil jsem jeho modernizovanou verzi a povrch dřeva zuhelnatěl propanovým hořákem. Tato úprava je přirozeným způsobem konzervace dřeva. A po nanesení nízkoviskózního oleje, například dánského, se povrch stane odolným vůči opotřebení. Tato technika funguje dobře na jakémkoli druhu dřeva s velkou texturou, jako je douglaska, borovice a cedr. Použil jsem levné řezivo z douglasky 10 x 10 cm, které jsem koupil v místním skladu.

Materiály

STROM:

- tři trámy douglasky, cedru nebo borovice 10 x 10 cm a 2,5 m dlouhé;
- hmoždinka o průměru 20 mm;
- Melaminová deska 120 x 250 cm na výrobu betonových forem.

BETONOVÉ (SKLOBETONOVÉ) SMĚSI:

- dva pytle směsi na sklobetonový základ;
- 0,68 kg balení sklolaminátu odolného vůči alkáliím;
- nástroj na zdobení dortů pro vyhlazení okrajů;
- stavební míchačka;
- impregnace na beton dle vlastního výběru;
- absolutně černý silikonový tmel;
- leštící směs na bázi vosku;
- barva na beton.

VÍCE CO POTŘEBUJETE:

- propanový hořák;
- dánská ropa;
- Respirátor;
- diamantem potažený brusný kotouč (pro zpracování dna stolu);
- sada vrtáků do dřeva;
- úroveň;
- přípravek pro vrtání;
- pouzdro na úhlovou brusku s odsáváním prachu.

NÁSTROJE POUŽITÉ PŘI VÝROBĚ:

- úhlová bruska;
- 18voltová akumulátorová pokosová pila;
- sada 18voltových akumulátorových šroubováků;
- pila se šířkou řezu 82 cm;
- ruční pila;
- Pokosová pila.

Dřevěný podklad vyrábíme z řeziva 10 x 10 cm.

Základ je vyroben z 8 kusů řeziva 10 x 10 cm, použil jsem pouze douglasku. Všechny kusy dřeva jsem zpracoval hoblíkem, aby materiál byl absolutně stejný. Jejich šířku si můžete vyrobit dle vlastního uvážení, ale můžete použít i standardní nosníky 10 x 10, jen zkuste vybrat hladké. Pro základnu budete potřebovat 3 trámy, každý o délce 2,5 m.

Zde je osm prvků (zobrazeno na obrázku):

4 nohy (A);
2 vnější poutka (B) - každá se nachází mezi dvěma bočními nohami;
2 vnitřní vazby (C).

Všechny rohy budou řezány pod úhlem 36 stupňů.Doporučil bych však nejprve řezat všechna dřeva o něco déle (řekněme 10 cm nebo více, než je potřeba) a poté nastavit pokosovou pilu na 36 stupňů, aby se udělal zbytek práce.

Nejprve odřízněte 4 nohy (A). Abychom nedělali trigonometrii a získali jejich přesnou délku, doporučuji paprsek seříznout pod úhlem 36 stupňů, poté řezaný díl připevnit k ploše stolu, měřit 40 cm kolmo k ploše stolu směrem nahoru (nebo výšku, kterou potřebujete) , udělejte značku na nosníku a v tomto místě jej ořízněte pod úhlem 36 stupňů. Zbylé nohy pak uřízneme podle velikosti té první.

Dále odstřihněte dva vnější zipy (B). K tomu jsem položil dvě boční nohy a podepřel je kousky dřeva, které zbyly po jejich odříznutí, aby stály. Poté jsem je rozprostřel do různých směrů, abych dosáhl požadované vzdálenosti mezi jejich vršky (u mě to bylo 110 cm). Dále jsem změřil vzdálenost mezi spodními okraji nohou, takže mi vyšla kratší délka (pro spodní část) vnějších vzpěr (B). Poté jsem řezivo nařezal pod úhlem 36 stupňů na vyznačených místech.

Nyní odřízneme dvě vnitřní rozpěrky. Chcete-li to provést, musíte k sobě připevnit dvě boční nohy a vnější výztuhu (s tím opět pomohou odřezky). Položte vedle něj špalek dřeva pro vnitřní distanční vložku a označte, kde chcete šikmo řezat. Zbývá už jen pracovat s pokosovou pilou.

Po rozřezání všech 8 kusů je slepím. V ideálním případě pomocí svorek musíte vytvořit mechanismus, který by zafixoval vnitřní úhel mezi každou nohou a vnější rozpěrkou na 144 stupňů. Díly jsem však natřel lepidlem a pomocí zbytků dřeva jsem části konstrukce ručně uspořádal.Vše jsem zajistil šrouby, dokud lepidlo nezaschlo.

Po zaschnutí lepidla jsem konstrukci zajistil 15 cm tetřevem. Nohy fixovali vnitřními vzpěrami. Nejprve jsem vyvrtal mělký otvor o průměru 20 mm, aby byla hlava schovaná uvnitř, poté předvrtaný otvor 6 mm a do něj tetřeva zarazil.

Po zatloukání hmoždinky do otvorů jsem schoval hlavy tetřeva hlušce.

Poté jsem pásovou bruskou opracoval distanční prvky, abych vyhladil všechny nerovnosti mezi nimi, a vybrousil přečnívající zbytky hmoždinek. Pak přišla na řadu střelba.

Ošetření dřeva ohněm

Podívejte se na video o ošetření ohněm

Tato část práce zanechává pozitivní dojem. Připravte plynový hořák podle jeho návodu. Samotný proces je docela bezpečný, ale je lepší mít poblíž hasicí přístroj. Jen pro případ.

Tady se to těžko přehání. Namiřte trysku hořáku na dřevo. Nejžhavější část plamene (modrý konec) by se měla lehce dotýkat povrchu dřeva. Strom zhnědne a poté zčerná. Když je tato část práce hotová, vypněte hořák a namočte dřevěné povrchy vodou (použil jsem rozprašovač). Poté je třeba pomocí štětce lehce odstranit spálené, popelavě zbarvené části.

Jakmile dřevo vychladne, naneste na něj leštící olej. Použil jsem dánský olej, protože proniká a tvrdne do dřeva. Díky tomu je spálená „kůže aligátora“ na dřevě odolnější a odolnější vůči opotřebení. Budete potřebovat velké množství oleje, protože tato technika dřevo důkladně vysuší a otevře jeho póry pro absorpci. Dal jsem tomu tři vrstvy a pak jsem to musel udělat znovu.

Vyrobte formu na lití betonu z melaminu

Toto je forma, takže deska stolu bude odlita horní stranou dolů.

Chcete-li vytvořit tvar, jemně proveďte následující:
a) Nařízněte proužky melaminu na boky formy na výšku vaší desky stolu + 2 cm. V mém případě byla deska stolu vysoká 4 cm, takže jsem nařezal proužky široké 6 cm. pila, ale můžete použít pokosovou pilu, pokud budete dělat vše důsledně a přesně. Všechny proužky odřízněte současně, aby byly stejně široké. Poté proužky nakrájíme na délku. Každý by měl být o pár centimetrů delší než základna. S tímto vyčnívajícím dílem půjde po vytvrdnutí betonu snadněji odstranit boční pás.
b) Odřízněte základnu melaninové formy na velikost desky stolu. V mém případě to bylo 120 x 55 cm.
c) Vytvořte předběžné otvory po stranách a poté je přišroubujte k základně. K tomu jsem použil 30mm samořezné šrouby.
d) Potřete vnitřek vaší formy voskovou směsí.
e) Naneste silikonový tmel na vnitřní švy a pomocí nástroje na zdobení dortu (ve tvaru malé kuličky na špejli) je vyrovnejte. Po zaschnutí tmelu je třeba odstranit jeho přebytek.

DŮLEŽITÝ BOD, KTERÝ JSEM UŠLI: Budete potřebovat bloky pro držení pěnových vložek v roztoku. Mohou být připevněny ke stranám formy v poslední fázi nalévání roztoku.

Vyřežte pěnové vložky do betonu

Pěnové vložky musíte vyřezat z 15 mm silného plechu, který bude ponořen do roztoku. V těchto místech bude deska stolu silná 2,5 cm (na rozdíl od okrajů, kde bude tloušťka 4 cm).Nožem vyřízneme dvě pěnové plastové desky požadovaných velikostí tak, aby byly umístěny 7-10 cm od každého okraje desky stolu. Talíř lze pouze řezat, poté jej lze snadno rozbít rukou. Pokud potřebujete přesnost, můžete použít pokosovou pilu nebo řezat destičky na pile.

Promíchejte a nalijte roztok do formy

Ve svém projektu jsem použil hotovou sklobetonovou směs, do které stačí přidat vodu. Přidejte vodu podle návodu. Odhadněte, kolik řešení budete potřebovat.

Skončil jsem s téměř 45 kg suché směsi. Oddělil jsem cca 10kg na obklad (bez sklolaminátu) a zbylých 35kg použil na základ (se sklolaminátem). Na 35 kg směsi jsem použil 0,7 kg sklolaminátu.

Při přípravě obkladové malty (a na podklad) pomalu přidávejte směs do vody. Například přidejte jednu třetinu, zamíchejte, další třetinu atd. Pokud chcete, aby byl roztok tekutější, můžete přidat trochu více vody (ale ne příliš mnoho). Mělo by vytékat jako vyšlehané těsto.

Abych dosáhl mramorovaného vzhledu, vybral jsem tři malé kbelíky malty. Do jedné jsem přidal hodně barvy, načež se její barva stala tmavě šedou (téměř černou). Do zbytku obkladového roztoku v hlavním kbelíku jsem nalil malé množství barviva a jen trochu promíchal, aby byla barva nerovnoměrná. Poté jsem postupně nalil všechny tři barevné varianty roztoku do formy a míchal rukou, dokud celá směs úplně nepokryla dno tenkou (asi 5 mm) vrstvou. Nalitý obkladový díl by měl stát 30 až 60 minut (v závislosti na době tvrdnutí), poté by se měl při doteku zdát mírně vlhký, ale docela odolný.Při nalévání malty na dno pracovní desky by nemělo dojít k poškození obkladu.

UPOZORNĚNÍ: Sklobetonová malta by neměla být vystavena vibracím.

Roztok pro základnu stolu připravte podobným způsobem, ale až bude připraven, přidejte k němu sklolaminát. Přidávání skleněných vláken by mělo být prováděno po částech, například třetina na míchání. Pokud je roztok příliš hustý, můžete přidat trochu vody. Nalijte do formy. Rukou mu můžete pomoci rozetřít do všech koutů. Opět nejsou potřeba vibrace. Pokud je roztok tekutější, bude se rovnoměrně distribuovat po celé formě. Nejprve nalijte část roztoku bez barviva (například bílou), poté do zbytku přidejte barvu a promíchejte, nechte ji nerovnoměrnou. V této fázi ponoříme pěnové vložky a zajistíme je uvnitř roztoku pomocí tyčí přišroubovaných ke stranám formy. Poté nalijte zbytek roztoku, dokud se forma nenaplní.

Broušení dna formy

Vytvrzování by mělo trvat minimálně 24 hodin (36 hodin při teplotách pod 20 ºC). Pokud roztok vystoupil nad pěnové vložky, lze přebytek odstranit úhlovou bruskou s diamantem potaženým kotoučem. Poté vyjměte pěnové vložky. V této fázi je důležité formu nerozebírat, protože při broušení je vhodné zarovnat dno s boky.

Odstraňování plísňových prvků, broušení a impregnace

Jakmile jsou všechny okraje spodní části desky stolu zarovnány, je čas rozebrat formu. Odšroubujeme všechny šrouby a oddělíme všechny jeho části.

Pokud se bočnice nedají moc dobře sundat, můžete je lehce poklepat gumovým kladívkem. Pokud desku stolu otočíte, bude snazší oddělit spodní část formy (nyní horní).K tomu můžete použít plastovou stěrku (ne však kovovou, aby nezůstaly škrábance). Pokud je základ formy pevně přilnutý k betonu, pak s největší pravděpodobností vakuum brání uvolnění. V tomto případě pomůže kompresorová pistole, jejíž konec je nutné vložit mezi plast a beton. Tím se poruší těsnění vytvořené podtlakem a plast se snadno uvolní.

Poté celou betonovou plochu stolu namočíme vodou a ručně obrousíme brusným papírem P400. Když máte pocit, že je povrch hladký, stačí broušení.

Poté na beton naneste impregnaci. To lze provést podle pokynů.

Stolní desku položíme na dřevěnou podložku – a je to!

Položte desku stolu na dřevěnou základnu a vyrovnejte ji tak, aby dokonale ležela uprostřed. Opatrně zvedněte strany desky jednu po druhé, abyste na povrch nohou nanesli lepidlo. Než lepidlo zaschne, ujistěte se, že je deska stolu dokonale rovná.