Lysdæmper reparation

Først skal du finde ud af, hvad det er, og hvilke funktioner denne lysdæmper udfører. En lysdæmper kaldes også en lysdæmper - det er en enhed, der giver dig mulighed for jævnt at regulere spændingen på belastningen. Det bruges hovedsageligt til at justere lysstyrken på halogen- og glødelamper, men det kan også bruges til at justere temperaturen på loddekolber og andre enheder. Navnet fra engelsk oversættes som - mørkere, dæmpet osv.

Takket være en lysdæmper kan du spare energi, dette sker ved at reducere spændingen og strømmen, der passerer gennem regulatoren, selvom lampens lysstyrke vil falde, men nogle gange i nogle rum er dette meget nyttigt, og nogle gange endda nødvendigt, f.eks. i et rum til fremkaldelse af fotografier eller i brokkere til temperaturkontrol mv. Lysdæmperen hjælper også med at forlænge levetiden for glødelamper ved jævnt at øge spændingen, fordi lamperne for det meste brænder ud i det øjeblik, de tændes, da selve lampen og wolframglødetråden før tilslutning er kolde, og dermed modstanden af filament er mange gange lavere, og strømstyrken er højere end når den er varm. Desværre brændte lysdæmperen, som havde fungeret for mig i tre år uden problemer, pludselig ud, og jeg besluttede at genoplive den.Først tog jeg den ad. I mit tilfælde, og generelt i billige lysdæmpere, for at gøre dette skal du trække kontrolknappen ud, skrue møtrikken under den, skru derefter de to skruer på bagsiden af ​​lysdæmperen ud og trække brættet med delene ud.

Dernæst skal du visuelt inspicere. Nogle gange sker det, at en inspektion afslører nogle nedbrud, for eksempel mørkfarvning af modstande, en opdeling eller brud på en triac, en split film kondensator osv., og nogle gange kan man se konsekvenserne i form af et udbrændt spor på bestyrelsen.

I mit tilfælde viste inspektionen ingen mangler, og jeg gik i gang multimeter (tester). Normalt svigter triacen i sådanne regulatorer; faktisk er det, hvad der skete med min lysdæmper. Der er også en sådan fejlfunktion: når lysdæmperen er tændt, blinker lyset kortvarigt, dette kan også rettes ved at udskifte triacen, og nogle gange dinistoren, dette sker på grund af en sekundær lavinesammenbrud af PN-krydset, en af ​​de halvledere. På billedet to triacer inde i en blå cirkel.

Tjekkes vha multimeter, triacen ringede (passerede) i alle retninger og passerede ikke som en halvleder, men som en leder (stykke ledning). Efter at have bekræftet, at triacen var defekt, loddede jeg den ud og erstattede den med en kendt, fungerende. Mellem triacen og radiatoren lagde jeg KPT-8 (varmeledende pasta), selvfølgelig havde det været muligt at undvære pastaen, pastaen faldt bare under (så at sige) varme hænder.

Min regulator indeholdt en triac med betegnelsen BT 137-600E, den er designet til 600 volt 8 ampere. Jeg skiftede den ud med en BTB 24-600B jeg havde liggende, som, som det ses af betegnelsen, er designet til 600 volt og 24 ampere, det vil sige, at lysdæmperen blev endnu kraftigere. Der kan være andre triacs, men du skal se på databladene for at sikre dig, at de er egnede med hensyn til strøm, pinout og kontrolstrømme.

Dernæst rensede jeg hullerne, hvor triacen ville blive loddet, beklædte den med loddefluss og loddede den til det forberedte sted. Derefter tørrede jeg brættet af med en vatpind fugtet med alkohol, hvor der var flusrester.

For mig brændte den ud sammen med pæren, og jeg gik ud fra, at triacen svigtede på grund af en lysbue, der opstod, da lampen brændte ud og fremkaldte en spændingsstigning.
Jeg har også kontrolleret den symmetriske dinistor (DB3).Det er kontrolleret på denne måde, først skal du prøve at bruge en tester (i diodetesttilstand) til at ringe i begge retninger, den bør ikke ringe. Skru derefter en 1 Kilo Ohm modstand på testproberne, tilslut den første ende af sonden til dinistoren, og mellem den anden ende af dinistoren og testeren, tilslut en 100 mikrofarad kondensator (opladet), spændingen på den er lidt højere end dinistorens gennembrudsspænding. Hvis testeren (i voltmetertilstand) viser en faldende spænding, betyder det, at dinistoren virker. Hvis den er defekt, kan en erstatning findes i en udbrændt energisparelampe. På billedet er der en dinistor i en blå cirkel.

For en sikkerheds skyld tjekkede jeg også de resterende dele, selvom jeg var sikker på deres brugbarhed, da det hovedsageligt er triacen, der fejler, og sjældnere dinistoren og den variable modstand med kontakten. Nå, det sker selvfølgelig, at et spor brænder ud, det sker på grund af en kortslutning i kredsløbsdelen af ​​pæren og regulatoren eller forkerte ledninger i samledåsen, men det brænder ud, når triac svigter. Nogle lysdæmpere fungerer i øvrigt ikke korrekt, hvis fasen med nul ikke er tilsluttet korrekt, men selvom de er blandet, sker der ikke noget dårligt.

På billederne nedenfor kan du se pærens minimum og maksimum glødetråde efter reparation.


Og selve videoen af ​​lysdæmperen i aktion.Mit råd til dem, der beslutter sig for selv at reparere en ikke-fungerende regulator. Jeg anbefaler ikke at forsømme sikkerhedsforanstaltninger og kun udføre alle manipulationer med lysdæmperen, når strømmen er afbrudt fra netværket. Ved måling under belastning skal du være forsigtig, da hele kredsløbet ikke er galvanisk isoleret. Når du vælger en triac, skal du købe en, der er mindst 30 % kraftigere end den tilsluttede belastning, og helst 50 % eller mere (i nogle tilfælde bliver du nødt til at ændre kredsløbet). Vær ikke doven til at tjekke de andre detaljer, for der er ikke så mange af dem, i mit kredsløb er der kun 7 sammen med triacen. Det er sket for mig personligt, at de medbragte lysdæmpere, der selv havde defekte kontakter, indbygget i et potentiometer, triac eller dinistor, men i princippet kan andre dele også nægte at virke.
Jeg håber, at mine oplysninger vil hjælpe nogen, når de skal reparere en lysdæmper.