Usædvanligt natlys
God eftermiddag I dag vil vi tale om et originalt natlys, der vil tjene som en fremragende dekoration til din vindueskarm. Så lad os komme i gang!
Grundlaget er en almindelig 100-watt glødepære.
Først skal vi afmontere basen. Dette gøres som følger:
Brug en tang til at lirke den øverste kontakt af lampen ud, og brug derefter en skruetrækker og det resulterende hul for at slippe af med det sorte dielektrikum. Herefter "riv" vi let trådene og resterne af basen. Der kan være lim tilbage på glasset, det er okay. Vi dækker det med en ny base.
Dernæst kommer arbejdet med glas! Derfor bruger vi handsker og sikkerhedsbriller.
På dette tidspunkt skal vi fjerne indersiden af lampen. For at gøre dette skal du bruge en lige skruetrækker til forsigtigt at trykke på lampens indervægge. Når pæren med antenner og filament går i stykker, tager vi den ud sammen med små fragmenter, pakker den ind i en serviet og smider den væk.
Vi placerer det resulterende kar på det unødvendige låg med hullet opad. For at undgå at blive snavset på dit skrivebord skal du placere en serviet under låget. Når alt kommer til alt, er det følgende arbejde med kemiske reagenser. Jeg vil sige med det samme - de er sikre og offentligt tilgængelige.
Såkaldte kemiske alger vil vokse i lampen. For at skabe dem har vi brug for flydende glas (sælges i byggebutikker, herefter ZhS) og kobbersulfat (kan findes i havebutikker, dette er en gødning).
I en separat krukke laver vi en opløsning: bland vand og ZhS i forholdet 2:1 (to dele vand, en del ZhS). Flydende glas kan i øvrigt erstattes med silikatlim, i hvilket tilfælde forholdet vil være som følger: 6 dele vand, 1 del lim.
I stedet for kobbersulfat kan du bruge jernsulfat (også en gødning) eller magnesiumsulfat (sælges på et apotek, dette er et pulver til alger at vokse fra det, du skal først fugte det med en lille mængde vand og lade det fordampe , takket være dette vil vi øge størrelsen af krystallerne, fordi jo større de er, jo højere vil algerne være). Farven på kemiske alger afhænger af reagenset: jernsulfat giver en sort farve, magnesiumsulfat giver en hvid farve, og kobbersulfat giver en behagelig blå farve.
Så lad os tage noget vitriol.
Og vi sætter den i bunden af lampen.
Og fyld den med flydende glasopløsning. Når du hælder, skal du dryppe lidt opløsning på låget; det vil tørre og tilføje stabilitet til hele strukturen. Den kemiske proces er begyndt, og i løbet af få minutter vil de første alger begynde at dannes.
De vokser på grund af det faktum, at vand fra opløsningen kommer ind i krystallen og ændrer derved dens struktur.
Mens algerne vokser, lad os arbejde på den elektriske del.
Lysdiode Jeg satte den på reagensglashætter (du kan tage en baldrianhætte).
Vi forsegler lampen og kontakter LED vi placerer den som på billedet herunder, plus at jeg loddede et kort stykke ledning, så det fikser batteriet.
Og glem ikke at lime kontakterne med tape; batteriet må ikke røre dem.
Da det i fremtiden vil være vanskeligt at få adgang til batteriet, er det nødvendigt at optimere energiforbruget. Ja, du kan bare installere en switch, men det er for simpelt og uinteressant. Derfor oprettede jeg et simpelt adaptivt lysstyrkekontrolskema:
Liste over dele:
Fotodiodens positive ben (som minuseffekten leveres til) er markeret med en hvid streg på delen.
En spændingsdeler er samlet på modstand R1 og fotodiode VD1, fra hvis midtpunkt den forsynes til bunden af transistoren VT1. Lasten er vores Lysdiode VD2. Jo mere lys der falder på fotodioden, jo mindre spænding tilføres basen (omvendt proportionalitet). Jeg tilføjede knappen for fuldstændighed af funktionalitet.
Hele dette kredsløb skal placeres i bunden af basen. Jeg tog den fra en ubrugelig LED-lampe
Dens udseende er smukkere end konventionelle lampefodler. Du bør først slippe af med plastikfælgen.
I den øverste del af basen borer vi to huller til fotodiodens ben. De skal forlænges med omkring en centimeter. Så drypper vi lidt superlim og fastgør fotodioden.
Dernæst, allerede inde i basen, lodder vi de resterende komponenter meget kompakt.
Tre ledninger går til negativ LED, til plus og minus af strømforsyningen fra henholdsvis venstre mod højre. Vi fikser knappen med varm lim, det vigtigste er ikke at overdrive det. Lod batteriet hurtigt med en dråbe loddesyre. Lod ledningerne på plads.
Vi forsegler lampen med et låg og dækker den med en base. På grund af resterne af den gamle lim sidder basen tæt og sikkert.
Det er det, natlyset er klar! Takket være adaptiv lysstyrkestyring lyser LED'en ikke i løbet af dagen, og det nytter ikke noget at slukke den, medmindre det er nødvendigt.
Et par billeder af det færdige produkt:
Grundlaget er en almindelig 100-watt glødepære.
Først skal vi afmontere basen. Dette gøres som følger:
Brug en tang til at lirke den øverste kontakt af lampen ud, og brug derefter en skruetrækker og det resulterende hul for at slippe af med det sorte dielektrikum. Herefter "riv" vi let trådene og resterne af basen. Der kan være lim tilbage på glasset, det er okay. Vi dækker det med en ny base.
Dernæst kommer arbejdet med glas! Derfor bruger vi handsker og sikkerhedsbriller.
På dette tidspunkt skal vi fjerne indersiden af lampen. For at gøre dette skal du bruge en lige skruetrækker til forsigtigt at trykke på lampens indervægge. Når pæren med antenner og filament går i stykker, tager vi den ud sammen med små fragmenter, pakker den ind i en serviet og smider den væk.
Vi placerer det resulterende kar på det unødvendige låg med hullet opad. For at undgå at blive snavset på dit skrivebord skal du placere en serviet under låget. Når alt kommer til alt, er det følgende arbejde med kemiske reagenser. Jeg vil sige med det samme - de er sikre og offentligt tilgængelige.
Såkaldte kemiske alger vil vokse i lampen. For at skabe dem har vi brug for flydende glas (sælges i byggebutikker, herefter ZhS) og kobbersulfat (kan findes i havebutikker, dette er en gødning).
I en separat krukke laver vi en opløsning: bland vand og ZhS i forholdet 2:1 (to dele vand, en del ZhS). Flydende glas kan i øvrigt erstattes med silikatlim, i hvilket tilfælde forholdet vil være som følger: 6 dele vand, 1 del lim.
I stedet for kobbersulfat kan du bruge jernsulfat (også en gødning) eller magnesiumsulfat (sælges på et apotek, dette er et pulver til alger at vokse fra det, du skal først fugte det med en lille mængde vand og lade det fordampe , takket være dette vil vi øge størrelsen af krystallerne, fordi jo større de er, jo højere vil algerne være). Farven på kemiske alger afhænger af reagenset: jernsulfat giver en sort farve, magnesiumsulfat giver en hvid farve, og kobbersulfat giver en behagelig blå farve.
Så lad os tage noget vitriol.
Og vi sætter den i bunden af lampen.
Og fyld den med flydende glasopløsning. Når du hælder, skal du dryppe lidt opløsning på låget; det vil tørre og tilføje stabilitet til hele strukturen. Den kemiske proces er begyndt, og i løbet af få minutter vil de første alger begynde at dannes.
De vokser på grund af det faktum, at vand fra opløsningen kommer ind i krystallen og ændrer derved dens struktur.
Mens algerne vokser, lad os arbejde på den elektriske del.
Lysdiode Jeg satte den på reagensglashætter (du kan tage en baldrianhætte).
Vi forsegler lampen og kontakter LED vi placerer den som på billedet herunder, plus at jeg loddede et kort stykke ledning, så det fikser batteriet.
Og glem ikke at lime kontakterne med tape; batteriet må ikke røre dem.
Da det i fremtiden vil være vanskeligt at få adgang til batteriet, er det nødvendigt at optimere energiforbruget. Ja, du kan bare installere en switch, men det er for simpelt og uinteressant. Derfor oprettede jeg et simpelt adaptivt lysstyrkekontrolskema:
Liste over dele:
- VT1 - KT315 (eller enhver anden n-p-n transistor);
- VD1 - fotodiode, anode (+)
- VD2 - Lysdiode;
- R1 - 100kOm;
- S1 - låseknap (tag den mindste, du finder);
- BAT - møntcellebatteri (model CR2025).
Fotodiodens positive ben (som minuseffekten leveres til) er markeret med en hvid streg på delen.
En spændingsdeler er samlet på modstand R1 og fotodiode VD1, fra hvis midtpunkt den forsynes til bunden af transistoren VT1. Lasten er vores Lysdiode VD2. Jo mere lys der falder på fotodioden, jo mindre spænding tilføres basen (omvendt proportionalitet). Jeg tilføjede knappen for fuldstændighed af funktionalitet.
Hele dette kredsløb skal placeres i bunden af basen. Jeg tog den fra en ubrugelig LED-lampe
Dens udseende er smukkere end konventionelle lampefodler. Du bør først slippe af med plastikfælgen.
I den øverste del af basen borer vi to huller til fotodiodens ben. De skal forlænges med omkring en centimeter. Så drypper vi lidt superlim og fastgør fotodioden.
Dernæst, allerede inde i basen, lodder vi de resterende komponenter meget kompakt.
Tre ledninger går til negativ LED, til plus og minus af strømforsyningen fra henholdsvis venstre mod højre. Vi fikser knappen med varm lim, det vigtigste er ikke at overdrive det. Lod batteriet hurtigt med en dråbe loddesyre. Lod ledningerne på plads.
Vi forsegler lampen med et låg og dækker den med en base. På grund af resterne af den gamle lim sidder basen tæt og sikkert.
Det er det, natlyset er klar! Takket være adaptiv lysstyrkestyring lyser LED'en ikke i løbet af dagen, og det nytter ikke noget at slukke den, medmindre det er nødvendigt.
Et par billeder af det færdige produkt:
Lignende mesterklasser
Særlig interessant
Kommentarer (1)
