Sådan laver du en fodkontakt med hastighedskontrol og bakgear

En elektrisk gravør købt i en butik til en gennemsnitspris kommer normalt med standardsamling og tilbehør; et hus med en motor, en spændetang eller kæbepatron og en AC-strømforsyning, der matcher motorens strømforbrug. En hastighedsregulator indbygget i graverhuset fås selvfølgelig, men sådan en model koster en størrelsesorden mere. Derudover er den hastighedsregulator, der er indbygget i karrosseriet (normalt et potentiometer med et rundt hjul), efter min mening ikke helt praktisk. Du holder graveren med den ene hånd, emnet bearbejdes med den anden, du skal lægge emnet ned for at tilføje eller mindske hastigheden og så sigte igen. Du kan selvfølgelig være kreativ og dreje hjulet med din frie finger, men det er ubelejligt og farligt. For at undgå denne ulejlighed besluttede jeg at samle en fodkontakt til mine gravører.

Man kan sige, at der er tale om en hastighedsregulator, men den tænder og slukker for maskinen – det vil sige en kontakt. Derudover vil den også have omvendt. Det vil sige det omvendte træk. Også nogle gange en meget nødvendig funktion.

Vil behøve

• Borestartknap, 7,2-24 V, 5-15 A
• DC stik og stik 5,5×2,1 mm
• Loddekolbe med lodde og flusmiddel.
• Gravør med skæreskive og slibehoved.
• Smeltlim med en pistol.
• Bor og 6 mm bor.
• En bolt, 25-30 mm lang, ikke mere end 6 mm tyk, og en møtrik til den.
• Metalprofil, tommer (25×25 mm), to sektioner - 80 mm og 110 mm.
• Stjerneskruetrækker.
• Lineal med markør.
• Isolerende tape.
• Mal i dåse (i den farve du skal bruge).
• Elektrisk kobbertråd, fleksibel, 12-30 V, 100 cm.

At lave en fodkontakt

Lad os først forberede de nødvendige værktøjer og de nødvendige dele til den fremtidige switch. Som en udløsermekanisme, med hastighedskontrol og bakgear, tog jeg en kontakt fra en gammel, ødelagt skruetrækker.

Du kan købe en sådan switch separat i en elværktøjsbutik. Det koster en krone. Lad os derefter forberede kropsdelene. Til dette formål tog jeg to stykker metaltommerprofil, 8 og 11 cm.

For det kortere stykke afskærer vi nu en centimeter fra hver af væggene i hele længden, og for det længere stykke trækker vi os tilbage fra en af ​​enderne med 2,5 cm (1 tomme - profilens bredde og højde) , og skær begge vægge af i den angivne længde, sådan:

Dette er nødvendigt for senere at bøje den udragende rest indad og få en endevæg. For at undgå skader, brug et slibehoved til forsigtigt at slibe alle grater efter skæring og runde hjørnerne.

Vi sætter den ene del ind i den anden, med kanterne mod hinanden, justerer den og borer et gennemgående hul.

Vi skruer en bolt ind i hullet, som fungerer som et hængsel, og fastgør den på den modsatte side med en møtrik.

Vi bøjer det udragende stykke af kroppen indad, danner en ende, og prøver på kontakten indeni.

Nu ville det være rart at male kroppen.

Nitromaling fra en dåse tørrer ret hurtigt, og mens den tørrer, lad os begynde at lodde. Polaritetsbetegnelserne, input og output, er normalt angivet på kontaktens krop, og alt, hvad vi kan gøre, er at være mere forsigtige og ikke forveksle noget.

Hvis disse betegnelser ikke er tilgængelige, vil vi bruge et multimeter og selv beregne polariteten og formålet med kontakterne. Jeg tænker for dem, der har på gården multimeter, ingen grund til at forklare, hvordan man bruger det. Så lod ledningerne i henhold til polariteten.

Vi lodder "mor" -stikket med en kort ledning til indgangen. Hanstik til udgangen, på en lang ledning. På et stik og stik af denne type går den interne kontakt altid til positiv, og den eksterne kontakt til negativ. Efter lodning skal du kontrollere, om alt er loddet korrekt.

Hvis alt er korrekt, isolerer vi alle kontakter med elektrisk tape.

Hvis malingen på kroppen under lodning har haft tid til at tørre, skal du placere kontakten så tæt på enden som muligt og fastgøre den med varm lim.

Der er et subtilt punkt her: kontakten skal fastgøres i huset i en vinkel som denne:

Det vil sige, at der skal presses mere lim ud tættere til enden, så der ikke er hulrum tilbage der. Denne vinkel er nødvendig, så trykdækslet trykker direkte på nøglen med hele sit plan, og ikke trykker det tilfældigt. For at få smeltelimen til at klæbe bedre til metallet, kan du opvarme metallet lidt med en lighter. Dernæst trækker vi ledningerne med stikket og stik gennem bagenden. Det "hunlige" stik, med en kort ledning, er også fastgjort med varm lim inde i kabinettet, så kun selve indgangen stikker ud.

Hvis designet af kontakten ikke virker stabilt nok for dig, kan du lime en lille platform til dens bund. Nu kan du udføre en fuld kontrol! Med omskiftning og drift ved forskellige hastigheder.

Omvendt i dette tilfælde kan virke unødvendigt for nogen i dette produkt, men da gearstangen er inkluderet i designet start knap – hvorfor så ikke bruge det? Og så er der øjeblikke, hvor der under arbejdet flyver gnister og kalk uundgåeligt ind i dit ansigt og øjne fra arbejdsemnet. Det er her omvendt kommer til nytte. Selvfølgelig er der en nemmere mulighed for at lave en lignende fodkontakt.

Brug for eksempel en knap fra en dørklokke, 220 volt, som de var før. Moderne dørklokkeknapper, der betjenes fra 3 volt (to AA-elementer) vil ikke modstå spændingen og strømmen for graveren (12-24 volt, 2-4 ampere), kontakterne bliver meget varme, og som et resultat bliver plastkassen på selve mikroen vil smelte nøgler, hvilket vil føre til svigt af hele knappen. Og sådan en kontakt vil ikke have en blød start, valg af den ønskede hastighed eller omvendt.

Se videoen