Kellarin yläpuolella teräsbetonilattia

Ostin itselleni hiljattain kodin. Entinen omistaja osoittautui kunnolliseksi ihmiseksi ja varoitti minua heti, että laudat, joista kellarin yläpuolella oleva lattia tehtiin, olivat mätä ajasta ja kosteudesta ja vaativat kiireellistä vaihtoa. Hän luultavasti pelkäsi, että jonakin päivänä putoan sieltä. Itse kellari sijaitsi talossa keittiön alla ja sillä oli seuraavat mitat: leveys - 2,4 m, pituus - 2,3 m. Sisäpuoli oli vuorattu tiilellä ja päällystetty savikerroksella.

Sen yläpuolella oleva lattia oli kahdella puupalkilla ja koostui laudoista, joiden päälle oli asetettu lastulevylaattoja. Se oli tehty vinoon ja huonontunut siinä määrin, että sillä käveleminen oli todella vaarallista. Kaiken puun vaurioituivat puukuoriaiset, ja osa lastulevyistä kostui ja mureni.

Aluksi odotin yksinkertaisesti vaihtavani laudat siihen, mutta sitten hitaasti mietittyäni päätin tehdä metallirungon ja täyttää sen betonilla. Ensinnäkin kellarissa on aina kosteutta, katsoipa sitä mistä tahansa, mikä tarkoittaa, että uudet laudat eivät nykyisen puun laadun vuoksi varmasti riitä pitkään aikaan, ja toiseksi, jos olemme menossa tehdä se, niin se tehdään luotettavasti, lopullisesti, ja mitä voisi tapahtua vahvemmin kuin teräsbetoni?

Vanhan lattian poistaminen

Ensimmäinen askel oli lastulevyn poistaminen ja sitten levyt. Naulanvetäjällä, vasaralla ja sorkkaraudalla onnistuin tekemään sen kolmessa tunnissa. Laattojen kanssa ei ollut ongelmia, mutta lautojen purkaminen vei enemmän aikaa: ne naulattiin palkkeihin valtavilla nauloilla, joten ne irtosi vaivattomasti. Kun puulattia oli poistettu kokonaan, minun piti poistaa kunnollinen maakerros (yksi bajonetti) koko kehältä seinien läheltä lapiolla poistaakseni kaikki olemassa olevat epätasaisuudet ja tasoittaa pinta. Tämä asia kesti loppupäivän. Seuraavana aamuna oli edessä hitsaustyöt.

Kehyksen valmistus

En säästänyt metallia kehyksen tekemiseen. Ehkä hän käytti sitä jopa enemmän kuin oli tarpeen, mutta vain siksi, ettei kellariin asennettu ylimääräisiä tukipilareita, jotka vähentäisivät sen vapaata tilaa. Suunnittelu perustui paksuseinäisiin putkiin (? 61 mm, seinämän paksuus 5 mm), joita minun ei tarvinnut edes ostaa. Tosiasia on, että niistä tehtiin aiemmin lämmitys talossa. Se näytti kamalalta ja isolta, joten oli luonnollista, että poistin kaiken tämän raudan huoneista ja korvasin sen nykyaikaisilla lämmityslaitteilla. Ja putket, kuten näet, olivat hyödyllisiä kellarissa.

Aluksi jaoin tasaisesti neljä voimakasta kolmen metrin putkea, jotka ovat kantavia palkkeja, kellarikuopan yläpuolelle (80 cm välein). Sitten, kun hän oli kohdistanut ne tarkasti tasolle, hän alkoi hitsata niitä yhteen. Tätä varten tarvitsin halkaisijaltaan pienempiä putkia (? 32 mm - 12 m) ja paksuja liittimiä (? 12 mm - 40 m). Ensin hitsasin palkkien väliin 15 jumpperia, minkä jälkeen vahvistin koko rakenteen niihin alhaalta hitsatuilla vahvistustankoilla.Tuloksena on erittäin luotettava metallirunko.

Haluaisin erikseen keskittyä kellarin sisäänkäynnin kehystävän kehyksen valmistukseen. Tein sen suorakulmion muotoisesta 40/20 mm profiiliputkesta (pituus - 70 cm, leveys - 50 cm). Mihin tässä kannattaa kiinnittää huomiota? Ensinnäkin, rungon kaikkien kulmien on oltava täysin suoria, sivujen mittojen on oltava tiukasti yhdenmukaisia, muuten kansi ei sovi siihen tiukasti ja se vuotaa kellarista. Toiseksi se tulisi hitsata siten, että se on samalla korkeudella kuin palkkiputket, jotka ovat myös majakoita.

Itse kannen tein myös profiiliputkesta (40/20 mm) ja paksusta vaneripalasta, joka kiinnitettiin tiukasti metallipohjaansa itseporautuvilla ruuveilla. Kannen rajoitin, joka esti sen putoamisen kellariin, oli kehysrungon alapuolelle hitsattu kulma. Sinä päivänä tein hitsauksen sydämestäni: varhaisesta aamusta myöhään iltaan, mutta sain työn silti valmiiksi. Poltin melkein kaksi elektrodipakkausta yksin ja hengitin kirpeää savua - kauheaa! (putket peitettiin maalilla).

Muottien asennus

Metallirunko oli valmis, mutta nyt minun piti ratkaista uusi ongelma - muotin asentaminen kellarin yläpuolelle. Sen valmistukseen pohdittiin erilaisia ​​vaihtoehtoja, mutta lopulta valintani putosi vanhasta lattiasta poistettuihin lastulevylaattoihin. Miksi? Ensinnäkin kaivon yläpuolella oleva suuri tila oli helpompaa ja nopeampaa peittää niillä, ja toiseksi laattojen ansiosta ei käytännössä ollut rakoja, joihin nestemäistä betonia voisi valua. Kiinnitin ne runkoon alhaalta paksulla sidontalangalla: ensin porasin lastulevyyn poralla reiät, sitten pujotin lanka niiden läpi, minkä jälkeen ruuvasin pihdeillä tiukasti raudokseen.Se osoittautui luotettavaksi, mutta betonin raskauden vuoksi laitoin alle useita väliaikaisia ​​tukia varmuuden vuoksi.

Lattian kaataminen

Betonin kanssa työskentely on vakava haaste, varsinkin jos sinun on betonoitava 12 m yhdessä päivässä? jonka kerrospaksuus on 10 cm. Tästä syystä kutsuin ystäväni apuun, kun olin valmistanut etukäteen kaiken tarvittavan tähän tehtävään: sora seulonta, sementti, sekoituskaukalo, lapiot, kauhat, viiva. Jaoimme itsemme näin: sekoitimme betonin yhteen (suhteessa 1/5), sitten toinen toi sen kauhoissa kaatopaikalle ja kaadi pois ja toinen tasoitti valmiin seoksen kolmen metrin säännöllä, painamalla sitä tiukasti majakoita vasten ja tekemällä usein värähteleviä liikkeitä sivuille.

Me kaksi työskentelimme metsästyksessä. Aloitettuamme työt aamukahdeksalta, olimme lounasaikaan mennessä jo lopettaneet kaatamisen. Tulos oli miellyttävä. Lattiasta tuli sileä, ja koko huone muuttui välittömästi. Kaksi päivää myöhemmin, kun betonilla oli jo mahdollista kävellä, otin vanhan auton pyörän ja lattiapinnalla pyörivin liikkein poistin siitä pienet epätasaisuudet. Nyt ei tarvinnut kuin odottaa betonin kuivumista kokonaan.

Viimeinen sointu

Viikko kului ja aloin lopettaa työt. Ensin maalasin kuivan betonipinnan reilusti pohjamaalilla. Mutta ei kauneuden vuoksi, vaan vähentääkseen kävellessä väistämättä muodostuvan pölyn määrää. Kun maali oli kuivunut, laitoin lattialle vedeneristyskalvon, joka estää kosteuden pääsyn betonista linoleumiin. Sen jälkeen, kuten olet ehkä arvannut, linoleumi asetettiin, mutta ei yksinkertainen, vaan paksu, eristetty, kulutusta kestävä pinta, joka ei pelkää edes vetää sitä huonekalut. Se on kallis ilo (hinta lineaarimetriä kohti on noin 2 tuhatta ruplaa), mutta usko minua, se on käytettyjen rahojen arvoista.

Leikkasin kellarin sisäänkäynnin ja itse kannen koristeellisella metallikulmalla. Siitä tuli siististi ja kauniisti: kulman alle onnistuimme piilottamaan linoleumin epätasaisesti leikatut reunat, ja lisäksi se puristi ne tiukasti pintaan. Kannen kahvasta tein ei tavallisen, vaan irrotettavan, jotta se ei häiritse kävelyä. Tätä varten porasin kannen keskelle, ruuvasin sen takapuolelle metallilevyn, johon pistehitsasin tavallisen mutterin. Tein siihen erikoisavaimen, joka on pieni oksa, jonka päässä on lanka ja nuppi.

Nyt, mennäksesi alas kellariin, riitti ottaa avain, laittaa se reikään, ruuvata se sitten mutteriin ja nostaa kansi. Samaa mieltä, se on mielenkiintoinen ratkaisu, ja mikä tärkeintä, lattialla ei ole mitään tarpeetonta. Itse reikä, kun avain poistettiin, suljettiin muovisella huonekalutulpalla. Siinä näyttää olevan kaikki, hyvät lukijat, jos sinulla on kysyttävää artikkelista, toivon, että ottamani valokuvat auttavat sinua ymmärtämään yksityiskohtia.