Tehokas muunnin subwooferin virran syöttämiseen sisäisestä 12 voltin verkosta
Ehkä vaikein osa vahvistimen suunnittelussa on subwoofer-kanavan syöttäminen sisäisestä 12 voltin verkosta. Siitä on paljon arvosteluja eri foorumeilla, mutta on erittäin vaikeaa tehdä todella hyvää muunninta asiantuntijoiden neuvojen avulla, katso itse, kun kyse on suunnittelun tästä osasta. Tätä varten päätin keskittyä jännitemuuntimen kokoamiseen; ehkä tämä on yksityiskohtaisin kuvaus, koska se hahmottaa kahden viikon työn, kuten ihmiset sanovat - <<A>> - <<Z>>.
Jännitteenmuunninpiirejä on paljon, mutta yleensä asennuksen jälkeen ilmenee vikoja, toimintahäiriöitä ja yksittäisten osien ja piirin osien käsittämätöntä ylikuumenemista. Muuntimen kokoaminen kesti kaksi viikkoa, koska pääpiiriin tehtiin useita muutoksia, ja loppujen lopuksi voin varmuudella sanoa, että tuloksena oli tehokas ja luotettava muuntaja.
Päätehtävänä oli rakentaa 300-350 watin muuntaja vahvistimen tehoa varten Lanzar-kaavan mukaan, kaikki onnistui kauniisti ja siististi, kaikki paitsi levy, meillä on kova pula kemikaaleista etsauslevyihin, joten jouduimme käyttämään leipälauta, mutta en suosittele piinaukseni toistamista, juottamista Jokaisen raidan johdotus, jokaisen reiän ja kontaktin tinaus ei ole helppoa työtä, tämän voi arvioida katsomalla laudan takaosaa. Kauniin ulkonäön saamiseksi levyyn liimattiin leveä vihreä teippi.
Suurin muutos piirissä on pulssimuuntaja. Lähes kaikissa kotitekoisia subwoofer-asennuksia koskevissa artikkeleissa muuntaja on valmistettu ferriittirenkaista, mutta renkaita ei joskus ole saatavana (kuten minun tapauksessani). Ainoa mitä siellä oli, oli Alsifer-rengas korkeataajuisesta kuristimesta, mutta tämän renkaan toimintataajuus ei sallinut sen käyttämistä muuntajana jännitteenmuuntimessa.
Tässä minulla kävi tuuri, sain pari tietokoneen virtalähdettä lähes turhaan, onneksi molemmissa yksiköissä oli täysin identtiset muuntajat.
Tämän seurauksena päätettiin käyttää kahta muuntajaa yhtenä, vaikka yksi tällainen muuntaja voi tarjota halutun tehon, mutta käämityksen aikana käämit eivät yksinkertaisesti sopineet, joten molemmat muuntajat päätettiin tehdä uudelleen.
Ensin sinun on poistettava sydän; itse asiassa työ on melko yksinkertainen. Lämmitämme sytyttimellä ferriittitikkua, joka sulkee pääsydämen, ja 30 sekunnin lämmityksen jälkeen liima sulaa ja ferriittitikku putoaa ulos. Tikun ominaisuudet voivat muuttua ylikuumenemisen vuoksi, mutta tämä ei ole niin tärkeää, koska emme käytä sauvoja päämuuntajassa.
Teemme saman toisen muuntajan kanssa, poistamme sitten kaikki vakiokäämit, puhdistamme muuntajan liittimet ja leikkaamme molempien muuntajien toisen sivuseinän, on suositeltavaa leikata seinä koskettimista vapaaksi.
Työn seuraava osa on kehysten liimaus. Kiinnitysalueen (sauman) voi yksinkertaisesti kääriä sähköteipillä tai -teipillä; en suosittele erilaisten liimojen käyttöä, sillä se voi häiritä ytimen paikoilleen kiinnittämistä.
Minulla oli kokemusta jännitteenmuuntimien kokoamisesta, mutta siitä huolimatta tämä muuntaja vei minulta kaiken mehun ja rahat, koska työn aikana kuoli 8 kenttätyöntekijää ja muuntaja oli syypää kaikkeen.
Kokeilut kierrosten lukumäärällä, käämitystekniikalla ja langan poikkileikkauksilla johtivat miellyttäviin tuloksiin.
Joten vaikein osa on käämitys. Monilla foorumeilla neuvotaan käärimään paksu ensiö, mutta kokemus on osoittanut, että sinun ei tarvitse paljoa saada määritettyä tehoa. Ensiökäämi koostuu kahdesta täysin identtisestä käämityksestä, joista jokainen on kääritty 5 säikeellä 0,8 mm:n lankaa, jotka on venytetty rungon koko pituudelle, mutta emme kiirehdi. Aluksi otamme langan, jonka halkaisija on 0,8 mm, lanka on mieluiten uusi ja sileä, ilman mutkia (vaikka käytin johtoa samojen muuntajien verkkokäämistä virtalähteistä).
Seuraavaksi kelaamme 5 kierrosta yhtä johdinta pitkin koko muuntajan rungon pituudelle (voit myös kelata kaikki johdot yhteen nipun avulla). Ensimmäisen sydämen käämityksen jälkeen se on vahvistettava yksinkertaisesti käämimällä se muuntajan sivuliittimiin. Sen jälkeen kelaamme loput johdot tasaisesti ja siististi. Kun käämitys on valmis, sinun on poistettava lakkapinnoite käämin päistä; tämä voidaan tehdä useilla tavoilla - lämmitä johdot tehokkaalla juotosraudalla tai poista lakka jokaisesta langasta erikseen asennusveitsellä tai partakone.Tämän jälkeen sinun on tinattava lankojen päät, kudottava ne letkuksi (kätevä käyttää pihtejä) ja peittää ne paksulla tinakerroksella.
Tämän jälkeen siirrymme ensiökäämin toiseen puoliskoon. Se on täysin identtinen ensimmäisen kanssa; ennen sen käämitystä peitämme käämin ensimmäisen osan sähköteipillä. Ensiökäämin toinen puolisko venytetään myös koko rungon poikki ja kierretään samaan suuntaan kuin ensimmäinen, kelaamme sen samalla periaatteella, yksi sydän kerrallaan.
Kun käämitys on valmis, käämit on vaiheistettava. Pitäisi saada yksi käämitys, joka koostuu 10 kierrosta ja jossa on hana keskeltä. Tässä on tärkeää muistaa yksi tärkeä yksityiskohta - ensimmäisen puoliskon lopun tulisi liittyä toisen puoliskon alkuun tai päinvastoin, jotta vaiheittamisessa ei ole vaikeuksia, on parempi tehdä kaikki valokuvista.
Kovan työn jälkeen ensiökäämi on vihdoin valmis! (olutta saa juoda).
Toisiokäämi vaatii myös paljon huomiota, koska se antaa tehon vahvistimelle. Se on kääritty samalla periaatteella kuin ensiö, vain jokainen puolikas koostuu 12 kierrosta, mikä tarjoaa täysin 50-55 voltin bipolaarisen lähtöjännitteen.
Käämitys koostuu kahdesta puolikkaasta, joista kumpikin on kääritty 3 säikeellä 0,8 mm:n lankaa, langat on venytetty koko rungon läpi. Ensimmäisen puolikkaan käämityksen jälkeen eristetään käämitys ja kelataan toinen puolisko päälle samaan suuntaan kuin ensimmäinen. Tämän seurauksena saamme kaksi identtistä puoliskoa, jotka vaiheistetaan samalla tavalla kuin ensisijainen. Tämän jälkeen johdot puhdistetaan, kiedotaan yhteen ja suljetaan toisiinsa.
Yksi tärkeä kohta - jos päätät käyttää muun tyyppisiä muuntajia, varmista, että sydämen puolisoissa ei ole rakoa; kokeiden tuloksena havaittiin, että pieninkin 0,1 mm:n rako häiritsee jyrkästi toimintaa piirin virrankulutus kasvaa 3-4 kertaa, kenttätransistorit alkavat ylikuumentua, joten jäähdyttimellä ei ole aikaa jäähdyttää niitä.
Valmis muuntaja voidaan suojata kuparikalvolla, mutta tällä ei ole erityisen suurta merkitystä.
Tuloksena on kompakti muuntaja, joka pystyy helposti toimittamaan tarvittavan tehon.
Laitteen piirikaavio ei ole yksinkertainen, en suosittele aloittelevia radioamatööreita ottamaan yhteyttä siihen. Perustana on, kuten aina, TL494 integroidulle piirille rakennettu pulssigeneraattori. Lisälähtövahvistin on rakennettu BC 557 -sarjan pienitehoisiin transistoreihin, jotka ovat lähes täydellinen analogi BC556:lle; kotimaisesta sisustuksesta voit käyttää KT3107:ää. Virtakytkimenä käytetään kahta paria IRF3205-sarjan tehokkaita kenttätransistoria, 2 kenttätransistoria vartta kohden.
Transistorit asennetaan pieniin jäähdytyslevyihin tietokoneen virtalähteistä ja ne on esieristetty jäähdytyslevystä erityisellä tiivisteellä.
51 ohmin vastus on ainoa piirin osa, joka ylikuumenee, joten tarvitaan 2 watin vastus (vaikka minulla on vain 1 watti), mutta ylikuumeneminen ei ole kauheaa, se ei vaikuta piirin toimintaan millään tavalla.
Asennus, varsinkin leipälevylle, on erittäin työläs prosessi, joten on parempi tehdä kaikki piirilevyllä. Teemme plus- ja miinusradat leveämmiksi ja peitämme ne sitten paksuilla tinakerroksilla, koska niiden läpi kulkee huomattava virta, samoin kenttäviemäreiden kanssa.
Asetamme 22 ohmin vastukset 0,5-1 wattiin, ne on suunniteltu poistamaan ylikuormitus mikropiiristä.
Kenttähilavirran rajoitusvastukset ja mikropiirin syöttövirran rajoitusvastus (10 ohm) ovat mieluiten puoli wattia, kaikki muut vastukset voivat olla 0,125 wattia.
Muuntimen taajuus asetetaan 1,2nf kondensaattorilla ja 15k vastuksella; pienentämällä kondensaattorin kapasitanssia ja lisäämällä vastuksen resistanssia, voit lisätä taajuutta tai päinvastoin, mutta on suositeltavaa olla leikkimättä taajuudella, koska koko piirin toiminta saattaa häiriintyä.
Tasasuuntausdiodeja käytettiin KD213A-sarjassa; ne tekivät parhaan työn, koska toimintataajuudesta (100 kHz) johtuen ne tuntuivat erinomaisesti, vaikka voit käyttää mitä tahansa suurnopeita diodeja, joiden virta on vähintään 10 ampeeria; se on myös mahdollista käyttää Schottky-diodikokoonpanoja, jotka löytyvät samoista tietokoneen virtalähteistä, yhdessä tapauksessa on 2 diodia, joilla on yhteinen katodi, joten diodisillalle tarvitset 3 tällaista diodikokoonpanoa. Toinen diodi on asennettu virtapiiriin; tämä diodi toimii suojana virran ylikuormitusta vastaan.
Valitettavasti minulla on kondensaattoreita, joiden jännite on 35 volttia 3300 mikrofaradia, mutta on parempi valita jännite 50 - 63 volttia. Tällaisia kondensaattoreita on kaksi käsivartta kohti.
Piiri käyttää 3 kuristinta, joista ensimmäinen antaa virtaa muuntajapiirille. Tämä kuristin voidaan kiertää tavallisiin keltaisiin renkaisiin virtalähteistä. Käärimme 10 kierrosta tasaisesti koko renkaan ympäri, lanka on jaettu kahteen 1 mm:n johtoon.
Kuristimet RF-häiriöiden suodattamiseen muuntajan jälkeen sisältävät myös 10 kierrosta, lanka, jonka halkaisija on 1-1,5 mm, kierretty samoihin renkaisiin tai minkä tahansa merkkisiin ferriittitankoihin (sauvojen halkaisija ei ole kriittinen, pituus 2-4 cm ).
Muuntaja saa virtaa, kun kaukosäätimen (REM) johto on kytketty virtalähteen positiiviseen, tämä sulkee releen ja muunnin alkaa toimia. Käytin kahta rinnan kytkettyä relettä 25 ampeerilla.
Jäähdyttimet juotetaan muunninlohkoon ja käynnistyvät heti REM-johtimen päällekytkemisen jälkeen.Yksi niistä on tarkoitettu muuntimen jäähdyttämiseen, toinen vahvistimeen, voit asentaa toisen jäähdyttimen myös vastakkaiseen suuntaan niin että jälkimmäinen poistaa lämpimän ilman tavallisesta kotelosta.
No, mitä voin sanoa, muunnin perusti kaikki toiveet ja kustannukset, se toimii kuin kello. Kokeilujen tuloksena hän pystyi toimittamaan rehelliset 500 wattia ja olisi voinut tehdä enemmän, jos muuntajaa käyttävän yksikön diodisilta ei olisi kuollut.
Muuntimeen käytetty yhteensä (hinnat koskevat osien kokonaismäärää, ei yhtä)
Tältä listalta sain diodit ja kondensaattorit ilmaiseksi, mielestäni kenttätyöntekijöitä ja mikropiiriä lukuunottamatta kaikkea löytyy ullakolta, ystäviltä kysyttäessä tai työpajoista, joten muuntimen hinta ei ylitä 10 dollaria. Voit ostaa valmiin kiinalaisen vahvistimen subwooferiin kaikilla mukavuuksilla hintaan 80-100 dollaria, ja tunnettujen yritysten tuotteet maksavat paljon, 300 - 1000 dollaria. Vastineeksi voit koota samanlaatuisen vahvistimen vain hintaan 50-60 dollaria, jopa vähemmän, jos tiedät mistä osia saa, toivottavasti pystyin vastaamaan moneen kysymykseen.
Jännitteenmuunninpiirejä on paljon, mutta yleensä asennuksen jälkeen ilmenee vikoja, toimintahäiriöitä ja yksittäisten osien ja piirin osien käsittämätöntä ylikuumenemista. Muuntimen kokoaminen kesti kaksi viikkoa, koska pääpiiriin tehtiin useita muutoksia, ja loppujen lopuksi voin varmuudella sanoa, että tuloksena oli tehokas ja luotettava muuntaja.
Päätehtävänä oli rakentaa 300-350 watin muuntaja vahvistimen tehoa varten Lanzar-kaavan mukaan, kaikki onnistui kauniisti ja siististi, kaikki paitsi levy, meillä on kova pula kemikaaleista etsauslevyihin, joten jouduimme käyttämään leipälauta, mutta en suosittele piinaukseni toistamista, juottamista Jokaisen raidan johdotus, jokaisen reiän ja kontaktin tinaus ei ole helppoa työtä, tämän voi arvioida katsomalla laudan takaosaa. Kauniin ulkonäön saamiseksi levyyn liimattiin leveä vihreä teippi.
PULSSIMUUNTAJA
Suurin muutos piirissä on pulssimuuntaja. Lähes kaikissa kotitekoisia subwoofer-asennuksia koskevissa artikkeleissa muuntaja on valmistettu ferriittirenkaista, mutta renkaita ei joskus ole saatavana (kuten minun tapauksessani). Ainoa mitä siellä oli, oli Alsifer-rengas korkeataajuisesta kuristimesta, mutta tämän renkaan toimintataajuus ei sallinut sen käyttämistä muuntajana jännitteenmuuntimessa.
Tässä minulla kävi tuuri, sain pari tietokoneen virtalähdettä lähes turhaan, onneksi molemmissa yksiköissä oli täysin identtiset muuntajat.
Tämän seurauksena päätettiin käyttää kahta muuntajaa yhtenä, vaikka yksi tällainen muuntaja voi tarjota halutun tehon, mutta käämityksen aikana käämit eivät yksinkertaisesti sopineet, joten molemmat muuntajat päätettiin tehdä uudelleen.
Ensin sinun on poistettava sydän; itse asiassa työ on melko yksinkertainen. Lämmitämme sytyttimellä ferriittitikkua, joka sulkee pääsydämen, ja 30 sekunnin lämmityksen jälkeen liima sulaa ja ferriittitikku putoaa ulos. Tikun ominaisuudet voivat muuttua ylikuumenemisen vuoksi, mutta tämä ei ole niin tärkeää, koska emme käytä sauvoja päämuuntajassa.
Teemme saman toisen muuntajan kanssa, poistamme sitten kaikki vakiokäämit, puhdistamme muuntajan liittimet ja leikkaamme molempien muuntajien toisen sivuseinän, on suositeltavaa leikata seinä koskettimista vapaaksi.
Työn seuraava osa on kehysten liimaus. Kiinnitysalueen (sauman) voi yksinkertaisesti kääriä sähköteipillä tai -teipillä; en suosittele erilaisten liimojen käyttöä, sillä se voi häiritä ytimen paikoilleen kiinnittämistä.
Minulla oli kokemusta jännitteenmuuntimien kokoamisesta, mutta siitä huolimatta tämä muuntaja vei minulta kaiken mehun ja rahat, koska työn aikana kuoli 8 kenttätyöntekijää ja muuntaja oli syypää kaikkeen.
Kokeilut kierrosten lukumäärällä, käämitystekniikalla ja langan poikkileikkauksilla johtivat miellyttäviin tuloksiin.
Joten vaikein osa on käämitys. Monilla foorumeilla neuvotaan käärimään paksu ensiö, mutta kokemus on osoittanut, että sinun ei tarvitse paljoa saada määritettyä tehoa. Ensiökäämi koostuu kahdesta täysin identtisestä käämityksestä, joista jokainen on kääritty 5 säikeellä 0,8 mm:n lankaa, jotka on venytetty rungon koko pituudelle, mutta emme kiirehdi. Aluksi otamme langan, jonka halkaisija on 0,8 mm, lanka on mieluiten uusi ja sileä, ilman mutkia (vaikka käytin johtoa samojen muuntajien verkkokäämistä virtalähteistä).
Seuraavaksi kelaamme 5 kierrosta yhtä johdinta pitkin koko muuntajan rungon pituudelle (voit myös kelata kaikki johdot yhteen nipun avulla). Ensimmäisen sydämen käämityksen jälkeen se on vahvistettava yksinkertaisesti käämimällä se muuntajan sivuliittimiin. Sen jälkeen kelaamme loput johdot tasaisesti ja siististi. Kun käämitys on valmis, sinun on poistettava lakkapinnoite käämin päistä; tämä voidaan tehdä useilla tavoilla - lämmitä johdot tehokkaalla juotosraudalla tai poista lakka jokaisesta langasta erikseen asennusveitsellä tai partakone.Tämän jälkeen sinun on tinattava lankojen päät, kudottava ne letkuksi (kätevä käyttää pihtejä) ja peittää ne paksulla tinakerroksella.
Tämän jälkeen siirrymme ensiökäämin toiseen puoliskoon. Se on täysin identtinen ensimmäisen kanssa; ennen sen käämitystä peitämme käämin ensimmäisen osan sähköteipillä. Ensiökäämin toinen puolisko venytetään myös koko rungon poikki ja kierretään samaan suuntaan kuin ensimmäinen, kelaamme sen samalla periaatteella, yksi sydän kerrallaan.
Kun käämitys on valmis, käämit on vaiheistettava. Pitäisi saada yksi käämitys, joka koostuu 10 kierrosta ja jossa on hana keskeltä. Tässä on tärkeää muistaa yksi tärkeä yksityiskohta - ensimmäisen puoliskon lopun tulisi liittyä toisen puoliskon alkuun tai päinvastoin, jotta vaiheittamisessa ei ole vaikeuksia, on parempi tehdä kaikki valokuvista.
Kovan työn jälkeen ensiökäämi on vihdoin valmis! (olutta saa juoda).
Toisiokäämi vaatii myös paljon huomiota, koska se antaa tehon vahvistimelle. Se on kääritty samalla periaatteella kuin ensiö, vain jokainen puolikas koostuu 12 kierrosta, mikä tarjoaa täysin 50-55 voltin bipolaarisen lähtöjännitteen.
Käämitys koostuu kahdesta puolikkaasta, joista kumpikin on kääritty 3 säikeellä 0,8 mm:n lankaa, langat on venytetty koko rungon läpi. Ensimmäisen puolikkaan käämityksen jälkeen eristetään käämitys ja kelataan toinen puolisko päälle samaan suuntaan kuin ensimmäinen. Tämän seurauksena saamme kaksi identtistä puoliskoa, jotka vaiheistetaan samalla tavalla kuin ensisijainen. Tämän jälkeen johdot puhdistetaan, kiedotaan yhteen ja suljetaan toisiinsa.
Yksi tärkeä kohta - jos päätät käyttää muun tyyppisiä muuntajia, varmista, että sydämen puolisoissa ei ole rakoa; kokeiden tuloksena havaittiin, että pieninkin 0,1 mm:n rako häiritsee jyrkästi toimintaa piirin virrankulutus kasvaa 3-4 kertaa, kenttätransistorit alkavat ylikuumentua, joten jäähdyttimellä ei ole aikaa jäähdyttää niitä.
Valmis muuntaja voidaan suojata kuparikalvolla, mutta tällä ei ole erityisen suurta merkitystä.
Tuloksena on kompakti muuntaja, joka pystyy helposti toimittamaan tarvittavan tehon.
JÄRJESTELMÄ
Laitteen piirikaavio ei ole yksinkertainen, en suosittele aloittelevia radioamatööreita ottamaan yhteyttä siihen. Perustana on, kuten aina, TL494 integroidulle piirille rakennettu pulssigeneraattori. Lisälähtövahvistin on rakennettu BC 557 -sarjan pienitehoisiin transistoreihin, jotka ovat lähes täydellinen analogi BC556:lle; kotimaisesta sisustuksesta voit käyttää KT3107:ää. Virtakytkimenä käytetään kahta paria IRF3205-sarjan tehokkaita kenttätransistoria, 2 kenttätransistoria vartta kohden.
Transistorit asennetaan pieniin jäähdytyslevyihin tietokoneen virtalähteistä ja ne on esieristetty jäähdytyslevystä erityisellä tiivisteellä.
51 ohmin vastus on ainoa piirin osa, joka ylikuumenee, joten tarvitaan 2 watin vastus (vaikka minulla on vain 1 watti), mutta ylikuumeneminen ei ole kauheaa, se ei vaikuta piirin toimintaan millään tavalla.
Asennus, varsinkin leipälevylle, on erittäin työläs prosessi, joten on parempi tehdä kaikki piirilevyllä. Teemme plus- ja miinusradat leveämmiksi ja peitämme ne sitten paksuilla tinakerroksilla, koska niiden läpi kulkee huomattava virta, samoin kenttäviemäreiden kanssa.
Asetamme 22 ohmin vastukset 0,5-1 wattiin, ne on suunniteltu poistamaan ylikuormitus mikropiiristä.
Kenttähilavirran rajoitusvastukset ja mikropiirin syöttövirran rajoitusvastus (10 ohm) ovat mieluiten puoli wattia, kaikki muut vastukset voivat olla 0,125 wattia.
Muuntimen taajuus asetetaan 1,2nf kondensaattorilla ja 15k vastuksella; pienentämällä kondensaattorin kapasitanssia ja lisäämällä vastuksen resistanssia, voit lisätä taajuutta tai päinvastoin, mutta on suositeltavaa olla leikkimättä taajuudella, koska koko piirin toiminta saattaa häiriintyä.
Tasasuuntausdiodeja käytettiin KD213A-sarjassa; ne tekivät parhaan työn, koska toimintataajuudesta (100 kHz) johtuen ne tuntuivat erinomaisesti, vaikka voit käyttää mitä tahansa suurnopeita diodeja, joiden virta on vähintään 10 ampeeria; se on myös mahdollista käyttää Schottky-diodikokoonpanoja, jotka löytyvät samoista tietokoneen virtalähteistä, yhdessä tapauksessa on 2 diodia, joilla on yhteinen katodi, joten diodisillalle tarvitset 3 tällaista diodikokoonpanoa. Toinen diodi on asennettu virtapiiriin; tämä diodi toimii suojana virran ylikuormitusta vastaan.
Valitettavasti minulla on kondensaattoreita, joiden jännite on 35 volttia 3300 mikrofaradia, mutta on parempi valita jännite 50 - 63 volttia. Tällaisia kondensaattoreita on kaksi käsivartta kohti.
Piiri käyttää 3 kuristinta, joista ensimmäinen antaa virtaa muuntajapiirille. Tämä kuristin voidaan kiertää tavallisiin keltaisiin renkaisiin virtalähteistä. Käärimme 10 kierrosta tasaisesti koko renkaan ympäri, lanka on jaettu kahteen 1 mm:n johtoon.
Kuristimet RF-häiriöiden suodattamiseen muuntajan jälkeen sisältävät myös 10 kierrosta, lanka, jonka halkaisija on 1-1,5 mm, kierretty samoihin renkaisiin tai minkä tahansa merkkisiin ferriittitankoihin (sauvojen halkaisija ei ole kriittinen, pituus 2-4 cm ).
Muuntaja saa virtaa, kun kaukosäätimen (REM) johto on kytketty virtalähteen positiiviseen, tämä sulkee releen ja muunnin alkaa toimia. Käytin kahta rinnan kytkettyä relettä 25 ampeerilla.
Jäähdyttimet juotetaan muunninlohkoon ja käynnistyvät heti REM-johtimen päällekytkemisen jälkeen.Yksi niistä on tarkoitettu muuntimen jäähdyttämiseen, toinen vahvistimeen, voit asentaa toisen jäähdyttimen myös vastakkaiseen suuntaan niin että jälkimmäinen poistaa lämpimän ilman tavallisesta kotelosta.
TULOKSET JA KUSTANNUKSET
No, mitä voin sanoa, muunnin perusti kaikki toiveet ja kustannukset, se toimii kuin kello. Kokeilujen tuloksena hän pystyi toimittamaan rehelliset 500 wattia ja olisi voinut tehdä enemmän, jos muuntajaa käyttävän yksikön diodisilta ei olisi kuollut.
Muuntimeen käytetty yhteensä (hinnat koskevat osien kokonaismäärää, ei yhtä)
- IRF3205 4kpl - 5$
- TL494 1 kpl -0,5 $
- BC557 3kpl - 1$
- KD213A 4kpl - 4$
- Kondensaattorit 35V 3300uF 4kpl - 3 dollaria
- Vastus 51 ohm 1 kpl - 0,1 dollaria
- Vastus 22 ohm 2 kpl -0,15$
- Kehityslauta - 1 dollari
Tältä listalta sain diodit ja kondensaattorit ilmaiseksi, mielestäni kenttätyöntekijöitä ja mikropiiriä lukuunottamatta kaikkea löytyy ullakolta, ystäviltä kysyttäessä tai työpajoista, joten muuntimen hinta ei ylitä 10 dollaria. Voit ostaa valmiin kiinalaisen vahvistimen subwooferiin kaikilla mukavuuksilla hintaan 80-100 dollaria, ja tunnettujen yritysten tuotteet maksavat paljon, 300 - 1000 dollaria. Vastineeksi voit koota samanlaatuisen vahvistimen vain hintaan 50-60 dollaria, jopa vähemmän, jos tiedät mistä osia saa, toivottavasti pystyin vastaamaan moneen kysymykseen.
AKA KASYAN
Samanlaisia mestarikursseja
Erityisen mielenkiintoista
Kommentit (24)
