Kuinka tehdä jalkakytkin nopeudensäätimellä ja peruutuksella
Kaupasta keskihintaan ostetun sähkökaivertajan mukana tulee yleensä vakiokokoonpano ja tarvikkeet; kotelo, jossa on moottori, holkki- tai leukaistukka ja vaihtovirtalähde, joka vastaa moottorin virrankulutusta. Kaivertajan runkoon rakennettu nopeussäädin on tietysti saatavilla, mutta tällainen malli maksaa suuruusluokkaa enemmän. Lisäksi mielestäni runkoon rakennettu nopeudensäädin (yleensä pyöreällä pyörällä varustettu potentiometri) ei ole täysin kätevä. Pidät kaivertajaa yhdellä kädellä, työkappaletta työstetään toisella, sinun on laskettava työkappale alas lisätäksesi tai vähentääksesi nopeutta ja tähdätä sitten uudelleen. Voit tietysti olla luova ja kääntää pyörää vapaalla sormella, mutta tämä on hankalaa ja vaarallista. Tämän haitan välttämiseksi päätin koota jalkakytkimen kaiverreilleni.
Voisi sanoa, että tämä on nopeussäädin, mutta se käynnistää ja sammuttaa koneen - se tarkoittaa kytkintä. Lisäksi siinä on myös käänteinen. Eli käänteinen liike. Joskus myös erittäin tarpeellinen toiminto.
Tulen tarvitsemaan
- Poran käynnistyspainike, 7,2-24 V, 5-15 A
- DC-pistoke ja liitin 5,5×2,1 mm
- Juotosrauta juotteella ja juoksuttimella.
- Kaiverrus leikkuulaikalla ja hiomapäällä.
- Kuumasulateliima pistoolilla.
- Pora ja 6mm poranterä.
- Pultti, 25-30 mm pitkä, enintään 6 mm paksu, ja mutteri siihen.
- Metalliprofiili, tuuma (25×25 mm), kaksi osaa - 80 mm ja 110 mm.
- Phillips ruuvimeisseli.
- Viivain tussilla.
- Eristysteippi.
- Maalaa tölkkiin (tarvitsemisella värillä).
- Sähköinen kuparilanka, joustava, 12-30 V, 100 cm.
Jalkakytkimen tekeminen
Ensin valmistellaan tarvittavat työkalut ja tarvittavat osat tulevaa kytkintä varten. Laukaisumekanismiksi, nopeudensäädöllä ja peruutuksella, otin kytkimen vanhasta, rikkinäisestä ruuvimeisselistä.
Voit ostaa tällaisen kytkimen erikseen sähkötyökaluliikkeestä. Se maksaa pennin. Seuraavaksi valmistetaan ruumiinosat. Tätä tarkoitusta varten otin kaksi metallisen tuuman profiilia, 8 ja 11 cm.
Nyt lyhyemmän kappaleen kohdalla leikkaamme yhden senttimetrin kustakin seinästä koko pituudelta, ja pidemmän kappaleen kohdalla vetäydymme yhdestä päästä 2,5 cm (1 tuuma - profiilin leveys ja korkeus) ja leikkaa molemmat määritetyn pituiset seinät seuraavasti:
Tämä on tarpeen, jotta ulkoneva jäännös voidaan myöhemmin taivuttaa sisäänpäin ja saada päätyseinä. Vältä loukkaantuminen hiomalla huolellisesti kaikki purseet leikkaamisen jälkeen ja pyörittämällä kulmat hiomapäällä.
Laitamme yhden osan toiseen reunat vastakkain, kohdistamme sen ja poraamme läpimenevän reiän.
Pujotamme reikään pultin, joka toimii saranana, ja kiinnitämme sen vastakkaiselle puolelle mutterilla.
Taivutamme rungon ulkonevaa kappaletta sisäänpäin muodostaen pään ja yritämme kytkintä sisällä.
Nyt olisi kiva maalata runko.
Nitromaali purkista kuivuu melko nopeasti, ja kun se kuivuu, aloitetaan juottaminen. Napaisuusmerkinnät, tulo ja lähtö, on yleensä merkitty kytkimen runkoon, ja voimme vain olla varovaisempia emmekä sekoita mitään.
Jos näitä merkintöjä ei ole saatavilla, käytämme yleismittaria ja laskemme itse koskettimien napaisuuden ja tarkoituksen. Luulen niille, jotka ovat maatilalla yleismittari, ei tarvitse selittää kuinka sitä käytetään. Joten juota johdot napaisuuden mukaan.
Juotamme ”äiti”-liittimen lyhyellä johdolla tuloon. Urosliitin lähtöön, pitkällä johdolla. Tämän tyyppisessä liittimessä ja pistokkeessa sisäinen kosketin menee aina plussaan ja ulkoinen miinus. Juottamisen jälkeen sinun on tarkistettava, onko kaikki juotettu oikein.
Jos kaikki on oikein, eristämme kaikki koskettimet sähköteipillä.
Jos juottamisen aikana rungon maali on ehtinyt kuivua, aseta kytkin mahdollisimman lähelle päätä ja kiinnitä se kuumaliimalla.
Tässä on yksi hienovarainen kohta: kytkin tulee kiinnittää koteloon vinossa seuraavasti:
Eli enemmän liimaa tulee puristaa ulos lähemmäs päätä, jotta sinne ei jää onteloita. Tätä kulmaa tarvitaan, jotta painesuojus painaa suoraan näppäintä koko tasollaan, eikä paina sitä satunnaisesti. Jotta kuumasulateliima tarttuisi paremmin metalliin, voit lämmittää metallia hieman sytyttimellä. Seuraavaksi pujotamme johdot liittimellä ja kytkemme takapään läpi. Lyhyellä johdolla varustettu ”naaras”-liitin on myös kiinnitetty kuumaliimalla kotelon sisäpuolelle, jotta vain itse tulo tulee ulos.
Jos kytkimen rakenne ei vaikuta tarpeeksi vakaalta, voit liimata sen pohjalle pienen alustan. Nyt voit suorittaa täyden tarkistuksen! Taaksekytkennällä ja toiminnalla eri nopeuksilla.
Kääntäminen tässä tapauksessa saattaa tuntua tarpeettomalta jollekulle tässä tuotteessa, mutta koska vaihdevipu on mukana suunnittelussa aloitusnäppäin – miksi et sitten käytä sitä? Ja sitten on hetkiä, jolloin työskentelyn aikana kipinöitä ja hilsettä lentää väistämättä kasvoihisi ja silmiisi työkappaleesta. Tässä käänteinen on hyödyllinen. Tietenkin on helpompi vaihtoehto tehdä samanlainen jalkakytkin.
Käytä esimerkiksi ovikellon painiketta, 220 volttia, kuten ennenkin. Nykyaikaiset 3 voltilla toimivat ovikellon painikkeet (kaksi AA-elementtiä) eivät kestä kaivertajan jännitettä ja virtaa (12-24 volttia, 2-4 ampeeria), koskettimet kuumenevat erittäin paljon ja sen seurauksena muovikotelo mikro itse sulattaa avaimet, mikä johtaa koko painikkeen epäonnistumiseen. Ja sellaisella kytkimellä ei ole pehmeää käynnistystä, halutun nopeuden valintaa tai peruutusta.
