Installation et mise à niveau d'un détecteur de mouvement

Cet article n'est pas un guide sur la façon d'installer un capteur, mais plutôt sur la façon de le mettre à niveau vous-même pour un usage domestique. Désormais, les détecteurs de mouvement sont vendus entièrement prêts à être installés. En plus du capteur de mouvement lui-même, il dispose d'un capteur de lumière et d'une minuterie intégrés. "Alors, que peut-on moderniser s'il a déjà tout?" - tu demandes? Ceci sera discuté dans cet article. . .

Cet article n'est pas un guide sur la façon d'installer un capteur, mais plutôt sur la façon de le mettre à niveau vous-même pour un usage domestique. Désormais, les détecteurs de mouvement sont vendus entièrement prêts à être installés. En plus du capteur de mouvement lui-même, il dispose d'un capteur de lumière et d'une minuterie intégrés. "Alors, que peut-on moderniser s'il a déjà tout?" - tu demandes? L'une de ces mises à niveau consistera à modifier la source d'alimentation de l'appareil lui-même.

Dans la plupart des cas, ces appareils utilisent une alimentation à conversion directe. Voir l'image.

L'efficacité d'une telle unité est négligeable ! La consommation électrique de cette unité aura un impact important sur la poche du propriétaire.Du coup, il s’avère que le capteur ne vous aide pas à économiser, mais au contraire, il vous aide à dépenser !

Ce qu'il faut faire ? - Je suggère de remplacer cette alimentation par un transformateur ou d'en changer un. Leur efficacité est plusieurs fois supérieure. Et si vous choisissez spécifiquement entre une impulsion et un transformateur, alors le rendement est plus grand pour une alimentation à découpage. Malgré cela, j'ai quand même préféré celui du transformateur, de plus, je n'ai dû introduire qu'un transformateur dans l'appareil, puisque le pont redresseur et le stabilisateur sont déjà là. Voir l'image.

J'ai décidé de mettre une lampe avec mon capteur amélioré dans la cuisine, de sorte que lorsqu'une personne s'approche de la table ou vient d'entrer (tout dépend de la façon dont vous devez configurer le capteur), la lumière s'allume.

J'ai tout installé et je l'ai joint. Regarde la photo:

Vient ensuite la partie la plus agréable de tout le travail : les tests. Mais voici le problème : le capteur a refusé d’éteindre la lampe ! C'est à dire qu'il s'est éteint une seconde puis s'est allumé. Quel est le problème ici, ai-je pensé ? Et j'ai réalisé que lorsque les contacts s'ouvrent, une puissante impulsion électromagnétique se produit dans le capteur, car ma lampe à incandescence a une self, et les interférences créées par la rupture du circuit interfèrent avec le fonctionnement du capteur et rallument la lampe après l'avoir allumée désactivé. Peu importe ce que j’ai fait, quels que soient les obstacles que j’ai mis en place – je n’ai installé aucun circuit de suppression – rien n’a fonctionné pour moi. . .

Pourtant, une solution a été trouvée lorsque j'ai trouvé une carte de démarrage provenant d'une lampe économique grillée. Selon le principe de départ, elle fonctionne de la même manière qu'une lampe fluorescente ordinaire. Autrement dit, je peux remplacer cet accélérateur et ce démarreur lourds par cette petite carte. Puis j’ai réalisé que je pouvais faire d’une pierre deux coups. Premièrement, je me débarrasserai des interférences inutiles et, deuxièmement, j'économiserai de l'électricité. Après tout, par rapport au système d'accélérateur, le système de démarrage des lampes économiques est pulsé.C'est pour cela qu'elle « sauve ».

Tous. J'ai arraché tous les intérieurs et les ai remplacés par ce petit circuit imprimé.

Maintenant, j'ai une sorte d'hybride d'une lampe économique avec une lampe fluorescente.

Je tiens à dire que les Chinois ont encore exagéré. Au lieu des 26 watts requis (comme indiqué sur le corps de la lampe à économie d'énergie), elle produisait environ 17 à 19 watts. Et donc la lueur est devenue un peu pire qu'avec l'accélérateur.

Parallèlement à cela, il y avait plusieurs avantages. Le premier d’entre eux concerne les économies et le second est un démarrage rapide et en douceur. C'est-à-dire que maintenant la lampe s'allume instantanément comme une lampe à incandescence sans clignoter et sans craquer les contacts du démarreur.

Maintenant que tout le travail est terminé, nous procédons à des tests répétés. Tout fonctionne de manière stable. Au bas du capteur se trouvent deux résistances variables. L'un régule la sensibilité du capteur de lumière et le second régule la durée de combustion de la lampe, c'est-à-dire le délai du capteur de mouvement.

J'ai fixé le capteur au bas de la lampe. Regarde la photo.

Ainsi, il n’a pas agi de manière tout à fait sage. La lumière de la lampe allumée est réfléchie par les objets et frappe le capteur de lumière et la lampe commence à clignoter. J'ai dû abandonner le capteur de lumière. J'ai réduit sa sensibilité avec une résistance variable à zéro et le capteur de lumière a cessé de fonctionner. En fait, la chose est nécessaire, mais réinstaller l'ensemble du capteur à un autre endroit n'était pas tout à fait pratique. Désormais, notre appareil ne réagit qu'au mouvement.

En principe, je suis satisfait. J'ai réglé la lampe de manière à ce qu'en m'approchant de la table, elle s'allume et qu'en la quittant, elle s'éteigne au bout de 15 secondes. Ce temps est nécessaire pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'arrêts brusques lorsque le capteur « s'habitue » à votre présence à table.

En conclusion, je voudrais vous rappeler les mesures de sécurité.Si vous envisagez de faire quelque chose comme ça. Toutes les pièces sont soumises à une tension mortelle de 220 volts. Lors du travail, assurez-vous que l'appareil est hors tension ; ne touchez en aucun cas les pièces sous tension lorsqu'elles sont sous tension ! Après la mise hors tension, vous devez attendre 15 minutes et ensuite seulement commencer à travailler, sinon les condensateurs haute tension situés dans le circuit n'auront pas le temps de se décharger et vous risquez de recevoir un choc électrique.