Relais statique bricolage

Les relais statiques ont récemment gagné en popularité. Pour de nombreux appareils électroniques de puissance, les relais statiques sont devenus essentiels. Leur avantage réside dans un nombre d'opérations disproportionné par rapport aux relais électromagnétiques et dans une vitesse de commutation élevée. Avec la possibilité de connecter la charge au moment où la tension passe à zéro, évitant ainsi les forts courants d'appel. Dans certains cas, leur étanchéité joue également un rôle positif, mais prive en même temps le propriétaire d'un tel relais de l'avantage de pouvoir le réparer en remplaçant certaines pièces. Un relais statique, en cas de panne, ne peut être réparé et doit être entièrement remplacé ; c'est sa qualité négative. Les prix de ces relais sont quelque peu élevés et cela s'avère être un gaspillage.

Essayons ensemble de fabriquer de nos propres mains un relais statique, en préservant toutes les qualités positives, mais sans remplir le circuit de résine ni de mastic, afin de pouvoir le réparer en cas de panne.

Schème

Regardons le schéma de cet appareil très utile et nécessaire.

La base du circuit est le triac de puissance T1 - BT138-800 pour 16 Ampères et l'optocoupleur MOS3063 qui le contrôle.Le schéma montre en noir les conducteurs qui doivent être posés avec du fil de cuivre de section plus élevée, en fonction de la charge prévue.

Il est plus pratique pour moi de contrôler la LED de l'optocoupleur à partir de 220 Volts, ou de 12 ou 5 Volts, selon les besoins.

Pour contrôler à partir de 5 Volts, il faut changer la résistance d'amortissement de 630 Ohm en 360 Ohms, tout le reste est pareil.

Les valeurs nominales des pièces sont calculées pour MOS3063 ; si vous utilisez un autre optocoupleur, les valeurs nominales doivent être recalculées.

La varistance R7 protège le circuit des surtensions.

Chaîne indicatrice DIRIGÉ Vous pouvez le supprimer complètement, mais cela indique plus clairement que l'appareil fonctionne.

Les résistances R4, R5 et les condensateurs C3, C4 servent à éviter la défaillance du triac, leurs valeurs nominales sont conçues pour un courant ne dépassant pas 10 ampères. Si un relais est requis pour une charge importante, les valeurs nominales doivent être recalculées.

Le radiateur de refroidissement d'un triac dépend directement de la charge qui y est appliquée. Avec une puissance de trois cents watts, un radiateur n'est pas du tout nécessaire et, par conséquent, plus la charge est importante, plus la surface du radiateur est grande. Moins le triac surchauffe, plus il fonctionnera longtemps et donc même un refroidisseur ne sera pas superflu.

Si vous envisagez de contrôler une puissance accrue, la meilleure solution serait d'installer un triac de puissance plus élevée, par exemple le VTA41, évalué à 40 ampères, ou similaire. Les valeurs des pièces fonctionneront sans recalcul.

Pièces et corps

Nous aurons besoin:

• F1 - Fusible 100 mA.
• S1 - n'importe quel interrupteur basse consommation.
• C1 – condensateur 0,063 uF 630 Volts.
• C2 – 10 - 100 µF 25 Volts.
• C3 – 2,7 nF 50 Volts.
• C4 – 0,047 uF 630 Volts.
• R1 – 470 kOhms 0,25 watts.
• R2 – 100 ohms 0,25 watts.
• R3 – 330 ohms 0,5 watts.
• R4 – 470 ohms 2 watts.
• R5 – 47 ohms 5 watts.
• R6 – 470 kOhms 0,25 watts.
• R7 – varistance TVR12471, ou similaire.
• R8 – charge.
• D1 – tout pont de diodes avec une tension d'au moins 600 Volts, ou assemblé à partir de quatre diodes distinctes, par exemple - 1N4007.
• D2 – Diode Zener de 6,2 volts.
• D3 – diode 1N4007.
• T1 – triac VT138-800.
• LED1 – n'importe quel signal Diode électro-luminescente.

Fabriquer un relais statique

Tout d'abord, nous décrivons l'emplacement du radiateur, de la planche à pain et des autres pièces dans le boîtier et les fixons en place.

Le triac doit être isolé du radiateur de refroidissement avec une plaque thermoconductrice spéciale utilisant une pâte thermoconductrice. La pâte doit ressortir légèrement sous le triac lorsque la vis de fixation est serrée.

Placez ensuite les pièces suivantes conformément au schéma et soudez-les.

Nous soudons les fils pour connecter l'alimentation et la charge.

Nous plaçons l'appareil dans le boîtier, après l'avoir testé sous une charge minimale.

Le test a réussi.

Voir la vidéo

Regardez la vidéo testant l'appareil avec un contrôleur de température numérique.