„Márvány” asztal készítése betonból égetett fa alappal

Csináltam egy dohányzóasztalt betonból, ami márványnak tűnik (legalábbis nekem). Az asztallap készre kevert üvegszál vasbetonból (üvegbeton) készül és melamin formába öntjük. Az oldatot részekre osztottam, különböző színeket adtam nekik (fehértől a sötétszürkéig), mindent a formába öntöttem, és a kezemmel enyhén összekevertem, hogy a keverék márványos megjelenést kapjon.

A "Shou Sugi Ban" nevű ősi japán technikát alkalmaztam az alapra. Ennek modernizált változatát használtam, és propán fáklyával elszenesítettem a fa felületét. Ez a kezelés a fa tartósításának természetes módja. Alacsony viszkozitású olaj, például dán olaj alkalmazása után a felület kopásálló lesz. A technika jól működik bármilyen nagy textúrájú fán, például Douglas fenyőn, fenyőn és cédruson. Olcsó, 10 x 10 cm-es Douglas fenyő fűrészárut használtam, amelyet egy helyi raktárban vásároltam.

Anyagok

FA:

• - három gerenda Douglas fenyőből, cédrusból vagy fenyőből 10 x 10 cm és 2,5 m hosszú;
  
• - 20 mm átmérőjű tiplik;
  
• - 120 x 250 cm-es melaminlap betonformák készítéséhez.

BETON (ÜVEGBETON) KEVERÉKEK:

• - két zacskó keveréket az üvegbeton alaphoz;
  
• - 0,68 kg-os lúgálló üvegszálas csomag;
  
• - tortadíszítő eszköz a szélek simításához;
  
• - építőipari keverőgép;
  
• - impregnálás az Ön által választott betonhoz;
  
• - teljesen fekete szilikon tömítőanyag;
  
• - viasz alapú polírozó keverék;
  
• - festék betonhoz.

TÖBB, MIRE SZÜKSÉGES:

• - propán égő;
  
• - dán olaj;
  
• - légzőkészülék;
  
• - gyémánt bevonatú csiszolókorong (az asztal aljának feldolgozásához);
  
• - fafúrókészlet;
  
• - szint;
  
• - fúrógép;
  
• - burkolat porelszívással ellátott sarokcsiszolóhoz.

A GYÁRTÁSBAN HASZNÁLT SZERSZÁMOK:

• - sarokcsiszoló;
  
• - 18 voltos akkus gérvágó fűrész;
  
• - egy 18 voltos akkus csavarhúzó készlet;
  
• - fűrészgép 82 cm vágásszélességgel;
  
• - Kézifűrész;
  
• - Gérvágó fűrész.

10 x 10 cm-es fából fa alapot készítünk.







Az alap 8 db 10 x 10 cm-es fából készült, én csak Douglas fenyőt használtam. Az összes fadarabot egy síkkal feldolgoztam, hogy az anyag teljesen egyforma legyen. Szélességüket saját belátása szerint készítheti el, de használhat szabványos 10 x 10-es rudakat is, csak próbáljon meg simaakat választani. Az alaphoz 3 gerenda szükséges, mindegyik 2,5 m hosszú.

Íme a nyolc elem (a képen látható):

• 4 láb (A);
  
• 2 külső kötőelem (B) - mindegyik két oldalsó láb között helyezkedik el;
  
• 2 belső kötőelem (C).

Minden sarkot 36 fokban vágunk le.Azt javaslom azonban, hogy először vágja le az összes fát egy kicsit hosszabbra (mondjuk 10 cm-rel vagy többet a szükségesnél), majd állítsa a gérfűrészt 36 fokra a többi munka elvégzéséhez.

Először vágja le 4 lábát (A). A trigonometrikus mérések elkerülése és a pontos hosszuk elérése érdekében azt javaslom, hogy a gerendát 36 fokos szögben vágja le, majd rögzítse a fűrészelt részt az asztal felületéhez, az asztal felületére felfelé merőlegesen 40 cm-re (vagy a szükséges magasságra) , nyomot hagyva a gerendán és ezen a helyen 36 fokos szögben vágva. Ezután a maradék lábakat az első méretének megfelelően levágjuk.

Ezután vágja le a két külső cipzárt (B). Ehhez két oldallábat helyeztem el, és a lefűrészelés után megmaradt fadarabokkal alátámasztottam, hogy álljanak. Ezután különböző irányba terítettem őket, hogy elérjem a szükséges távolságot a tetejük között (nálam ez 110 cm volt). Ezután megmértem a lábak alsó szélei közötti távolságot, így a külső támasztékok (B) rövidebb hosszát (az alsó részhez) kaptam. Utána a megjelölt helyeken 36 fokos szögben levágtam a fát.

Most levágjuk a két belső távtartót. Ehhez össze kell rögzíteni a két oldallábat és a külső merevítőt (eben ismét a maradékok segítenek). Helyezzen mellé egy fahasábot a belső távtartónak, és jelölje be, ahol szögben akarja vágni. Már csak a gérfűrésszel kell dolgozni.

Mind a 8 darab levágása után összeragasztom. Ideális esetben bilincsek használatával olyan mechanizmust kell létrehoznia, amely rögzíti a belső szöget az egyes lábak és a külső távtartó között 144 fokban. Az alkatrészeket azonban bekentem ragasztóval, és a fadarabok felhasználásával kézzel rendeztem el a szerkezet részeit.Mindent csavarokkal rögzítettem, amíg a ragasztó meg nem száradt.

A ragasztó megszáradása után 15 cm-es nyírfajddal rögzítettem a szerkezetet. Belső támasztékokkal rögzítették a lábakat. Először egy sekély, 20 mm átmérőjű lyukat fúrtam úgy, hogy a fej belebújt, majd egy 6 mm-es előfuratot, és belehajtottam a siketfajtát.

Miután egy tiplit a lyukakba vertem, elrejtettem a siketfajd fejét.

Ezt követően szalagcsiszolóval megmunkáltam a távtartó elemeket, hogy minden egyenetlenséget elsimítsak közöttük, és lecsiszoltam a dübelek kilógó maradványait. Aztán eljött a tüzelés ideje.

Fa kezelése tűzzel

Nézze meg a videót a tűzkezelésről

A munka ezen része pozitív benyomást hagy maga után. Készítse elő a gázégőt az utasításoknak megfelelően. Maga a folyamat meglehetősen biztonságos, de jobb, ha a közelben van egy tűzoltó készülék. Csak abban az esetben.

Itt nehéz túlzásba vinni. Irányítsa a fáklya fúvókáját a fára. A láng legforróbb része (kék vége) enyhén érintse a fa felületét. A fa megbarnul, majd feketévé válik. Ha ez a munkarész elkészült, kapcsoljuk ki az égőt, és nedvesítsük be vízzel a fafelületeket (én szórófejes palackot használtam). Ezt követően kefével finoman el kell távolítania az égett, hamuszürke részeket.

Miután a fa kihűlt, kenje be polírozó olajjal. Dán olajat használtam, mert behatol és megkeményedik a fában. Ez tartósabbá és kopásállóbbá teszi a fán lévő elszenesedett „aligátorbőrt”. Nagy mennyiségű olajra lesz szüksége, mert ez a technika alaposan kiszárítja a fát, és megnyitja a pórusokat a felszívódáshoz. Három réteget adtam rá, aztán újra kellett csinálnom.

Készítsen öntőformát a beton öntéséhez melaminból

Ez egy forma, tehát az asztallapot a tetejével lefelé kell önteni.

A forma elkészítéséhez óvatosan tegye a következőket:
a) Vágj melamin csíkokat a forma oldalaihoz az asztallapod magasságára + 2 cm. Az én esetemben az asztallap 4 cm magas volt, ezért a csíkokat 6 cm szélesre vágtam. Ezt egyszerűbb megtenni rajta fűrészgép, de gérfűrész is használható, ha mindent következetesen és pontosan csinál. Vágja le az összes csíkot egyszerre, hogy azonos szélességűek legyenek. Ezután a csíkokat hosszára vágjuk. Mindegyiknek néhány centiméterrel hosszabbnak kell lennie, mint az alap. Ezzel a kiálló résszel a beton megszilárdulása után az oldalsó szalag könnyebben eltávolítható.
b) Vágja le a melaninforma alját az asztallap méretére. Az én esetemben 120 x 55 cm volt.
c) Készítsen előzetes lyukakat az oldalakon, majd csavarja őket az alapra. Ehhez 30 mm-es önmetsző csavarokat használtam.
d) Kenje be a forma belsejét a viaszkeverékkel.
e) Vigyen fel szilikon tömítőanyagot a belső varratokra, és egy tortadíszítő eszközzel (pálcán kis golyó formájában) simítsa ki őket. Miután a tömítőanyag megszáradt, el kell távolítania a felesleget.

FONTOS PONT, ELHAGYTAM: Tömbekre lesz szüksége a habbetétek megtartásához az oldatban. Az oldat öntésének utolsó szakaszában rögzíthetők a forma oldalaihoz.

Vágja be a habbetéteket a betonba

15 mm vastag lapból habbetéteket kell vágni, amelyeket az oldatba mártunk. Ezeken a helyeken az asztallap 2,5 cm vastag lesz (ellentétben a szélekkel, ahol a vastagság 4 cm lesz).Késsel kivágunk két kívánt méretű habműanyag lapot úgy, hogy az asztallap szélétől 7-10 cm-re helyezkedjenek el. A tányér csak vágható, utána kézzel könnyen törhető. Ha pontosságra van szüksége, használhat gérfűrészt, vagy vághatja le a betéteket fűrészgépen.

Keverjük össze és öntsük az oldatot a formába

A projektemben egy kész üvegbeton keveréket használtam, amelyhez csak vizet kell hozzáadni. Adjon hozzá vizet az utasításoknak megfelelően. Becsülje meg, mennyi megoldásra lesz szüksége.

Majdnem 45 kg száraz keveréket kaptam. Kb 10 kg-ot választottam le a burkolatnak (üvegszál nélkül), a maradék 35 kg-ot pedig az alapnak használtam (üvegszállal). 35 kg keverékhez 0,7 kg üvegszálat használtam.

A burkolóhabarcs (és az alap) elkészítésekor lassan adjuk hozzá a keveréket a vízhez. Például adjon hozzá egyharmadát, keverje meg, egy másik harmadát stb. Adhatunk hozzá még egy kis vizet (de nem túl sokat), ha folyékonyabbá szeretnénk tenni az oldatot. Ki kell folynia, mint a felvert tésztának.

A márványos megjelenés eléréséhez három kis vödör habarcsot választottam. Az egyikhez sok festéket tettem, ami után sötétszürke (majdnem fekete) lett a színe. Kis mennyiségű festéket öntöttem a fővödörben lévő bélésoldat többi részébe, és csak egy kicsit kevertem, hogy a szín egyenetlen legyen. Ezután az oldat mindhárom színváltozatát egyenként a formába öntöttem, és addig kevertem a kezemmel, amíg az egész keverék teljesen be nem fedte az alját egy vékony (kb. 5 mm) réteggel. A kiöntött burkolórésznek 30-60 percig kell állnia (a keményedési időtől függően), majd megérintve enyhén nedvesnek, de elég tartósnak kell tűnnie.A munkalap aljára való habarcs öntésekor a burkolat nem sérülhet meg.

FIGYELEM: Az üvegbeton habarcsot nem szabad vibrációnak kitenni.

Hasonló módon készítse el az asztallap aljzatának oldatát, de miután kész, adjon hozzá üvegszálat. Az üvegszálas adagolást részletekben kell elvégezni, például keverésenként egyharmaddal. Ha az oldat túl sűrű, adhatunk hozzá egy kevés vizet. Öntsük a formába. Kézzel segítheted, hogy minden sarokba elterjedjen. Ismét nincs szükség vibrációra. Ha az oldatot folyékonyabbá teszik, akkor egyenletesen oszlik el az egész formában. Először öntse bele az oldat egy részét festék nélkül (például fehér), majd adjon hozzá festéket a többihez, és keverje össze, így egyenetlen marad. Ebben a szakaszban bemerítjük a habbetéteket, és az öntőforma oldalára csavart rudak segítségével rögzítjük az oldatban. Ezután öntse a maradék oldatot, amíg a forma meg nem telik.

A forma aljának csiszolása

A keményedésnek legalább 24 óráig kell tartania (20 ºC alatti hőmérsékleten 36 óráig). Ha az oldat a habbetétek fölé emelkedett, a felesleget gyémánt bevonatú koronggal ellátott sarokcsiszolóval távolíthatjuk el. Ezután távolítsa el a habbetéteket. Ebben a szakaszban fontos, hogy ne szerelje szét a formát, mert csiszoláskor kényelmes az alját az oldalaihoz igazítani.

Formaelemek eltávolítása, köszörülés és impregnálás

Miután az asztallap aljának minden széle egy vonalba került, ideje szétszedni a formát. Kicsavarjuk az összes csavart, és szétválasztjuk az összes alkatrészét.

Ha az oldalak nem válnak le jól, gumikalapáccsal finoman megütögethetjük. Ha megfordítod az asztallapot, könnyebb lesz szétválasztani a forma alját (most a tetejét).Ehhez használhat műanyag spatulát (de nem fémet, hogy ne hagyjon karcolásokat). Ha a forma alapja erősen tapad a betonhoz, akkor valószínűleg a vákuum akadályozza meg a kioldódást. Ebben az esetben egy kompresszorpisztoly segít, aminek a végét a műanyag és a beton közé kell helyezni. Ez feltöri a vákuum által létrehozott tömítést, és a műanyag könnyen leválik.

Ezután az asztal teljes betonfelületét vízzel megnedvesítjük, majd kézzel, P400-as csiszolópapírral csiszoljuk le. Ha úgy érzi, hogy a felület sima lett, elég a csiszolás.

Ezt követően impregnálja a betont. Ezt az utasítások szerint lehet megtenni.

Az asztallapot fa alapra helyezzük - és kész!







Helyezze az asztallapot a faalap tetejére, vízszintbe állítva, hogy tökéletesen a közepén feküdjön. Egyenként óvatosan emelje meg az asztallap oldalait, hogy ragasztót vigyen fel a lábak felületére. Mielőtt a ragasztó megszáradna, győződjön meg arról, hogy az asztallap tökéletesen vízszintes.

Nézze meg a videót az asztalkészítésről

Eredeti cikk angolul