Stazione di saldatura

Buon pomeriggio, cari lettori! Oggi parleremo dell'assemblaggio di una stazione di saldatura. Quindi andiamo!

Tutto è iniziato quando mi sono imbattuto in questo trasformatore:

È 26 Volt, 50 Watt.

Appena l'ho visto mi è venuta subito in mente un'idea geniale: assemblare una stazione di saldatura basata su questo trasformatore. Ho trovato questo su Ali saldatore. Secondo i parametri, è l'ideale: la tensione operativa è di 24 volt e il consumo di corrente è di 2 ampere. L'ho ordinato, un mese dopo è arrivato in una confezione antiurto. Nella foto la punta è un po' bruciata perché ho già collegato il saldatore al trasformatore. Ho acquistato il connettore sul mercato, con connettore per quattro fili.

Ma collegare il saldatore direttamente al trasformatore è troppo semplice, poco interessante e la punta si deteriorerà così rapidamente. Pertanto ho subito pensato al termoregolatore del saldatore.

Innanzitutto, ho pensato a un algoritmo: il microcircuito confronterà il valore del resistore variabile con il valore del termistore e, in base a ciò, fornirà corrente in ogni momento (riscaldando il saldatore) o la fornirà in “fasci” (mantiene la temperatura), o non alimentarla affatto (quando il saldatore non viene utilizzato). Il chip lm358 è perfetto per questi scopi: due amplificatori operazionali in un unico pacchetto.

Schema del regolatore della stazione di saldatura

Bene, passiamo direttamente al diagramma stesso:

Elenco delle parti:

• DD1 – lm358;
• DD2-TL431;
• VS1-BT131-600;
• VS2-BT136-600E;
• VD1-1N4007;
• R1, R2, R9, R10, R13 – 100 Ohm;
• R3,R6,R8 – 10 kOhm;
• R4 – 5,1 kOhm;
• R5 – 500 kOhm (sintonizzazione, multigiro);
• R7 – 510Ohm;
• R11 – 4,7 kOhm;
• R12 – 51 kOhm;
• R14 – 240 kOhm;
• R15 – 33 kOhm;
• R16 – 2 kOhm (accordatura);
• R17 – 1 kOhm;
• R18 – 100 kOhm (variabile);
• C1, C2 – 1000uF 25v;
• C3 – 47uF 50v;
• C4 – 0,22uF;
• HL1 – verde Diodo ad emissione luminosa;
• F1, SA1 – 1A 250v.

Realizzare una stazione di saldatura

All'ingresso del circuito è presente un raddrizzatore a semionda (VD1) e un resistore di estinzione della corrente.

Successivamente, un'unità di stabilizzazione della tensione viene assemblata su DD2, R2, R3, R4, C2. Questo blocco riduce la tensione necessaria per alimentare il microcircuito da 26 a 12 volt.

Poi arriva l'unità di controllo stessa sul chip DD1.

E il blocco conclusivo è la parte del potere. Dall'uscita del microcircuito attraverso l'indicatore Diodo ad emissione luminosa il segnale va al triac VS1, che controlla il più potente VS2.

Avremo anche bisogno di diversi cavi con connettori. Questo non è necessario (i fili possono essere saldati direttamente), ma è perfetto per il Feng Shui.

Per il circuito stampato abbiamo bisogno di un PCB di dimensioni 6x3 cm.

Trasferiamo il disegno sulla tavola utilizzando il metodo laser-ferro.Per fare ciò, stampa questo file e ritaglialo. Se qualcosa non viene trasferito, finiamo di dipingerlo con vernice.

Successivamente, gettiamo la tavola in una soluzione di acqua ossigenata e acido citrico (rapporto 3:1) + un pizzico di sale da cucina (è un catalizzatore per una reazione chimica).

Quando il rame in eccesso si sarà sciolto, togliere la tavola e sciacquare con acqua corrente

Quindi rimuovere il toner e la vernice con acetone, praticare dei fori

È tutto! Il circuito stampato è pronto!

Quindi, abbiamo riscosso la quota. Ora dobbiamo mettere tutto questo nel caso. La base sarà un quadrato di compensato di 12,6x12,6 cm.

Il trasformatore sarà al centro, fissato con viti su tasselli di legno, la scheda “vivrà” lì vicino, avvitata alla base tramite un angolo con un bullone.

E la cupola sarà un normale vassoio acquistato da una famiglia. merce.

Realizziamo diversi fori sul pannello frontale: per un interruttore, un resistore variabile, Diodo ad emissione luminosa e un connettore per un saldatore. Sul pannello posteriore è presente il foro per la spina di alimentazione.

E questo è quello che alla fine è successo:

Il circuito è partito alla prima accensione e non necessita di regolazioni.

Questo circuito può essere alimentato anche a 12V, il che lo rende universale. Per fare ciò è necessario escludere DD2, R2, R3, R4 e C2 dal circuito generale. Inoltre, il termistore nel circuito dovrebbe essere sostituito con un resistore fisso con un valore nominale di 100 Ohm.

Questo conclude il mio articolo. Buona fortuna a tutti con la vostra ripetizione!

PS Se il saldatore non si avvia, controlla ogni connessione sulla scheda!