שולחן וספסל לוח מוצקים
סט אוכל קרש אגוז מותאם אישית עם קצוות גולמיים, תאורת לד, תוספות זכוכית ורגלי מתכת.
העבודה על השולחן הייתה מהנה מאוד. ההזמנה של הלקוח שלי הייתה מיוחדת (ומעניינת). וכתמריץ - התקציב. בקשתה כללה את הפריטים הבאים:
ניסיתי לתעד כל שלב בתהליך, אבל המועדים היו די צפופים ולפעמים לא הייתה לי אפשרות לצלם. סליחה על התמונות החסרות; אנסה לתאר את השלבים הללו ביתר פירוט...
אני לא מחשיב את השלב הזה כעיקרי, אבל הוא יכול להימשך די הרבה זמן.זמן רב, אנרגיה ובנזין הושקעו בביקור במנסרות ובחצרות עץ שונות בחיפוש אחר חומר מתאים. זה נראה כמו הישג לא קטן בהתחשב בדרישות הרוחב. הייתי צריך למצוא שני לוחות עם קצוות גולמיים, והצבתם זה לצד זה, הרוחב הכולל צריך להיות 100 ס"מ הנדרשים. הצורה שלהם צריכה ליצור חללים כדי להכיל את אוסף האגטים של הלקוח. הלוחות חייבים להיות בעלי דפוסים אופייניים ובולטים. היו גם דרישות סטנדרטיות: הקרשים יובשו בתנור או במשך כמה שנים באוויר, היו להם מראה נעים, היו שטוחים ללא פיתולים, עיוותים או חתכים מיותרים (כל מה שידרוש הסרת שכבת עובי) . וכמובן, העלות חייבת להיות סבירה.
החיפוש מתחיל בדרך כלל באתרי מודעות מסווגות אלקטרוניות בסעיף "חומרי בניין". לעתים קרובות בעלי מלאכה מקומיים מציעים לוחות עודפים למכירה במחירים סבירים. חנויות יכולות גם לפרסם פרסומות בניסיון למשוך לקוחות נוספים. מצאתי כמה אפשרויות הגונות בקרבת מקום, אבל שום דבר לא מתאים לחשבון. אחר כך ביקרתי כמה חוטבי עצים מקומיים שניסרו בולי עץ לקרשים. לחבר'ה האלה יש לעתים קרובות מנסרות משלהם ומוכרים את הלוח במחיר טוב כי הם מקבלים את בולי העץ בזול או בחינם והאיכות לא תמיד הכי גבוהה. אבל גם האפשרות הזו לא עבדה, אז נאלצתי לעבור לחנויות ולמחסנים. ברור שכבר יש כאן בחירה, אבל במחיר מאוד גבוה.
סוף סוף מצאתי את מה שהייתי צריך בחנות מקומית. לא בדיוק בחנות. התברר שלבעליו יש מנסרה משלו ומחסן מלא בקרשים עם קצוות חסרי שוליים.היו לו כמה ערימות של אגוזים לבחירה. כאן מצאתי את מה שחיפשתי. הלוחות היו ברוחב המושלם, חתוכים מאותו בול עץ (נשמרה הסימטריה), מיובשים בתנאים הנכונים במשך 3 שנים, יפים ושטוחים, והמחיר לא יקר יחסית. הם הגיעו עם בונוס. מכיוון שהם עברו עיבוד במישור רחב, לא הייתי צריך לשייף את המשטח החתוך בצורה לא אחידה. אין לי מטוס ברוחב 60 ס"מ...
במהלך החיפוש שלחתי תמונות ללקוחה כדי לקבל את אישורה. שנינו החלטנו על שני אלה. סוף סוף השלב הבא של הפרויקט יכול להתחיל!
לפני שאני אוסף כלי, כמעט כל פרויקט שאני עושה מתחיל בעיצוב בעזרת מחשב (CAD). זה קצת יותר קשה לעשות עם קצוות גולמיים מכיוון שקשה לשכפל אותם ב-CAD. פתרתי את הבעיה על ידי התקנת סולם גבוה וצילום הלוחות לכל האורך. לאחר מכן ייבאתי את התמונות לתוכנית והתחקתי אחר קווי המתאר. סרט המדידה היה גלוי בתמונה כדי לסייע בקנה מידה של הגרפיקה בצורה מדויקת יותר.
לאחר עיצוב הדגמים האלקטרוניים, העליתי עליהם צילום אמיתי של פני הלוחות כדי שיהיה קל יותר ללקוח לדמיין מה אני הולך לעשות. לאחר שהחלטנו על העיצוב, עיצבתי את האלמנטים השונים וכיצד הם יתקשרו ויתחברו זה לזה.
עבור הפרויקט הזה העברתי וקטורית תחזיות שונות של המודל לכל מיני מטרות. ציירתי את קווי המתאר של החללים המרכזיים וייצאתי אותם לקובץ DXF, שאותו שלחתי לאחר מכן לחברת זכוכית שתגזור לי את אותן צורות.השתמשתי באותו קובץ להכנת תבנית עם קווי מתאר החלל, לפיה ניתן יהיה לגזור את לוחות הפוליקרבונט שיוצמדו לחלק התחתון של השולחן. חתכתי את התבניות והפוליקרבונט בנתב ה-CNC הביתי שלי. חתכתי גם תבנית כדי להחזיק את חלקי רגלי המתכת במקומם כדי שאוכל לרתך אותם כראוי. אני אפילו חתכתי פרופילים בלייזר של חלקי מתכת שונים שיעזרו לי לחתוך את חלקי הרגליים בזווית הנכונה. לאחר שתכננו דגם שלם ב-CAD, תוכלו להתחיל לעבוד, או לפחות יהיה הרבה יותר קל לעבוד איתו.
ברוב המקרים אני אוהב לאטום ולמלא את כל הקשרים, הסדקים והחללים באפוקסי שחור, במיוחד כשעובדים עם אגוז. צבע שחור לרוב נראה טבעי, ולפעמים מוסיף ניגודיות. מכיוון שהיו סדקים די עמוקים פה ושם בקרשים, השתמשתי בשרף עם זמן ריפוי ארוך; זה יאפשר לו להיספג היטב ויעזור באמת לאטום את הסדקים במקום ליצור אשליה של מילוי. החיסרון בשיטה זו הוא שכמעט תמיד יש למרוח את השרף בשנית, ולפעמים גם פעם שלישית. לפעמים אני משתמש בשרף עם זמן ריפוי מהיר לליטוש. מילאתי את כל החללים משני צידי הלוחות כדי שיוכלו להיאחז במקומם בצורה מאובטחת. עדיף למרוח את שרף האפוקסי ב"ערימה" כדי שלא יימצאו בועות במהלך השיוף (כך שהן יעלו מעל מישור הלוח).
לאחר שמילאתי את כל החללים, שייפתי את החלקים החשופים של האפוקסי עם חומר שוחק P60.
לצערי, לא ממש תיעדתי את השלב הזה. בעיקרון, הנחתי לוח אחד על גבי אחר במיקום הרצוי, וסימנתי את האזור שיש להסיר. לעבודה בפועל השתמשתי במסור פאזל, מטחנת זווית (עם דיסק חותך ודיסק דש) ובמידת הצורך בכלים ידניים לגילוף בעץ. הייתה הרבה עבודה טובה והסתגלות בשלב הזה. השארתי תפר בעובי של כ-4 מילימטר לכל האורך בין הקרשים. חשבתי שהשולחן ייראה יותר אקספרסיבי בדרך זו. בצד החיסרון, התאמה חלקה משאירה פינות, וזה לא נראה טוב. עובי התפר יישמר הודות למפתח הזנב. לאחר מכן החלקתי את קצוות השולחן באמצעות מסור עגול.
במהלך שלב זה, גירדתי את הקצוות הגולמיים מכל קליפה שנותרה הן על השולחן והן על הספסל. לאחר מכן עברתי עליהם עם מטחנת זווית עם דיסק דש כדי לקבל את הקצוות הגסים חלקים יותר.
על הספסל חתכתי צד אחד גולמי עם מסור עגול. סיכמתי עם הלקוח שלספסל יהיה צד אחד ישר.
השתמשתי בדיבלים כדי לחבר את החלקים המרכזיים. הם משמשים לתיקון שני לוחות באותו מישור (ביחס אחד לשני). העומס העיקרי של תיקון משטח השולחן ייפול על הדיבלים ורגלי השולחן. בניגוד לדיבלים שראיתי, את אלה הכנתי בעובי כמעט שווה לעובי הקרשים.
החומר לדיבלים נעשה על ידי הדבקת יריעת אגוז בין שתי יריעות מהגוני ומכונת CNC חתכה את הצורה. הכנתי גם תבנית שתעזור לך לחתוך את חריצי הדיבל באמצעות נתב ידני.
לאחר יישור התפר בין הלוחות, הצמדתי אותם לשולחן באמצעות מהדקים. לאחר מכן, באמצעות תבנית, חתכתי את החריצים עם נתב. איפה שהנתב עזב את החריץ, הייתי צריך לעבוד עם אזמל. יכולת לעשות זנב ירון מעוגל, אבל אני אוהב את המראה של פינות אחידות.
לאחר שהחריצים היו מוכנים, ניסיתי בזהירות להכניס את הזנב (כדי לוודא שהוא לא יתקע!) והתחלתי להדביק. הדיבלים נעשו קצת יותר עבים מהחריצים, אז הם חולשו בסמוך עם משטח השולחן.
לאחר השלמת שלב זה, שייפתי את כל המשטחים החל מ-P60 עד P180. שיוף אחרון בגריסת P220 בוצע מיד לפני הליטוש.
השתמשתי במודל CAD כדי ליצור את תוספות הזכוכית וצלחת הפוליקרבונט. סרט דו צדדי מושלם לתיקון זמני של חלקי עבודה על משטח השולחן. לאחר מכן השתמשתי שוב בנתב היד כדי ליצור את החריצים משני צידי הקרשים. לעבודה מדויקת יותר השתמשתי באיזמל ובאזמל עד שהזכוכית נשכבה שטוחה ומתקבעת בלי להתנדנד. הכוס הוסרה והוכנסה פעמים רבות, לשם כך השתמשתי בכוסות יניקה.
תוספות יריעות הפוליקרבונט הוכנו באמצעות מכונת CNC וחרסת קצה. כאן הייתי צריך לקבל החלטה כיצד לאבטח בצורה מאובטחת יותר את תוספות הפלסטיק לתחתית משטח השולחן. רציתי שיהיה קל להסיר אותם, למשל להחליף אותם בגלל שריטות. החלטתי שדגלים נעילת אגוז יהיו בדיוק הנכונים. אז חתכתי אותם בלייזר מהחומר שהיה לי.
לפני הכנסת הפלסטיק, הייתי צריך להבין את תאורת ה-LED. לקבלת אפקט מתוחכם יותר, החלטתי למקם תאורת LED סביב היקף הפלסטיק. טכניקה זו תעזור גם להסתיר את החוטים. רכשתי פס לד דק עם צד דביק שניתן להדביק בקלות לשקע שעשיתי קודם סביב תחתית החלל. הייתי צריך לבנות שני מעגלים חשמליים נפרדים בצורת Y שיוזנו לאחר מכן לתוך דימר נפרד. הדימר מחובר למצבר מצד אחד ולספק 12 וולט מצד שני. זה מאפשר למנורות להאיר הן מהסוללות והן מהרשת. הרעיון הוא שבעלי בתים יחברו את המטען כאשר הם לא משתמשים בשולחן העבודה, כך שניתן יהיה להחביא את הכבלים כשהם מפריעים. החוטים והסוללה היו מאובטחים לתחתית משטח השולחן באמצעות מהדקים ועוגנים. שקלתי את האופציה להטמיע את הסוללה והחוטים בעץ, אך לבסוף החלטתי שעדיף שלא, שכן כל הרכיבים הללו יצטרכו להיות מוחלפים בשלב מסוים. בסופו של יום, השולחן הזה צריך להיות ירושה שתאריך ימים יותר ממני, את הלקוח ואת נורות הלד. הם אומרים כי מנורות LED יכולות להימשך זמן רב למדי, אך אם מתעורר הרצון, ניתן להחליף אותן במשהו דומה.
לאחר שניסיתי את הפלסטיק ובדקתי את התאורה, שמתי את הצלחות בצד. ניתן לחבר דגלים נעילה ופלסטיק לאחר הליטוש.
הלקוח רצה להשתמש בחומר ליטוש שישמור על המראה הטבעי של העץ, יהפוך אותו לעמיד, אך לא ייראה כמו לכה. אז התפשרתי על OSMO PolyX. מוצר זה מיועד לרצפות עץ, אך גם עבור רְהִיטִים זה מתאים היטב.יש לו תכולת VOC נמוכה ותכולת מוצקים גבוהה שכן היא מורכבת בעיקר משעווה ושמנים טבעיים. זה קל ליישום. כדי להשיג תוצאה טובה, שתי שכבות מספיקות.
לא צילמתי שום תמונה של התהליך הזה כי תמיד לבשתי כפפות גומי מכוסות במשחת ליטוש. לפני הוספת שכבות, עברתי שוב על המשטחים והקצוות עם גריט P220.
השתמשתי במרית כדי למרוח באופן שווה את OSMO על פני השטח. היה להם קל להרטיב את העץ לחלוטין ולכסות את כל האי סדרים הקטנים עם הדבק. הייתי צריך להשתמש בבד בקצוות. לאחר ההרטבה, הסרתי את הדבק שנותר עם מטלית נטולת מוך. בשלב זה חשוב לעבוד היטב את המשטחים, אך להסיר לחלוטין את העודפים. ציפתי את החלק העליון, התחתון ואת כל הקצוות של השולחן והספסל ונתתי להם להתייבש יום או יומיים, ואז עשיתי הכל שוב. מספיקות רק שתי שכבות, ולמעשה, מריחה נוספת עלולה לגרום לאפקט מבריק לא רצוי.
כתוצאה מכך הסתיים העיבוד של חלקי העץ, הנחתי את לוחות הפוליקרבונט במקומם ואבטחתי אותם בעזרת מהדקי דגלים.
הרגליים היו עשויות מצינור פלדה מלבני בגודל 3.8 על 7.6 ס"מ וזווית ברזל של 3.8 על 3.8 ס"מ. כדי להקל על התהליך, השתמשתי בחותך לייזר כדי לחתוך תבניות כדי להחזיק את הרכיבים הדרושים במקום וריק כדי לעזור לחבר הכל בזווית הנכונה. לפני הרבה זמן הייתי רתכת מעולה, אבל עברו שנים וללא תרגול מספיק היו לי עדיין כישורים פונקציונליים, אבל שכחתי איך לרתך בתפרים דקורטיביים.כדי להחליק את חוסר השלמות הזה, השתמשתי במטחנה זווית כדי לטחון את עודפי המתכת ולהעניק למשטח מראה נקי יותר.
לאחר השלמת הריתוך, שייפתי את כל משטחי המתכת במטחנה זווית ודיסק דש כדי להבטיח שיש להם מרקם וברק אחידים. חתכתי חורים מוארכים במתכת הזווית להצמדת משטח השולחן, כך שאם העץ מתכווץ או מתרחב לא יהיו בעיות. את החלקים התחתונים של הרגליים ריתכתי בפלטות ברזל, כדי שאוכל לקדוח בהן חורים ולהתקין את מנגנון התאמת הגובה.
הלקוח רצה שהרגליים יהיו שחורות. חשבנו קצת איך לעשות זאת בצורה הטובה ביותר. במקום צבע, החלטנו להשתמש בחומר הכחול פלדה, כך שהתוצאה תהיה עמידה יותר ותסתיר טוב יותר פגמים. השתמשתי במוצר שנקרא presto black. המריחה בוצעה באמצעות בקבוק ריסוס עד שכל המשטחים כוסו בחומר, ולאחר מכן נוטרלה השפעתו בתמיסת סודה לשתייה כדי שהמתכת לא תתחיל להתחמצן (חלודה). לאחר הסרת חומר ההכחול, ייבשתי את המתכת עם מדחס וציפתי את המשטח בפוליאוריתן מט כדי למנוע ממנו להחליד בדרך.
השתמשתי באומים וברגים של רהיטים לחיבור הרגליים, שיאפשרו להסיר ולהתקין את הרגליים שוב ושוב. חיבקתי את רגלי הספסל עם ברגי עץ גדולים, מאחר והוא אינו גדול וניתן להזיז אותו מבלי להסיר את הרגליים.
הלקוח גר ממני שלוש שעות ולכן בעת הובלת השולחן היה חשוב לארוז אותו נכון. הסרתי את הרגליים מהספסל ומהשולחן ועטפתי כל רכיב בנפרד ואטמתי אותו בחומר אריזה מפלסטיק.חשוב לעטוף ולארוז את החלקים לפי סדר פירוקם כך שכאשר תרכיבו אותם בחזרה הם יהיו בסדר הנכון. זה יהיה קל יותר. לדוגמה, כשהגעתי לבית של לקוח, הדבר הראשון שהייתי צריך לפרוק מהטנדר היה השיש. הנחתי אותו הפוך על הרצפה בבית. החלקים הבאים שהיו זמינים היו הרגליים, שהצמדתי למשטח השולחן. אחר כך הספסל, רגלי הספסל וכן הלאה. זה אולי נראה כמו הגיון בריא, אבל כשאתה נסחף עם האריזה, קל לשכוח מהכל. לא צילמתי את התהליך הזה, אבל אני בטוח שזה די קל לדמיין.
הלקוחה מאוד אהבה את ערכת האוכל, וכעת שוכנת קולקציית האגטים שלה בשקעים המוארים, באמצע יש זר לעונה, ומסביב יש סט כסאות שנבחר במיוחד. זה בתמונה. שולחן יכול להוסיף קצת חיים לחדר כבר חמוד. אני שמח שהיצירה הזו תלך לבית יפהפה שבו היא תזכה להערצה וטיפול.
תודה לך על תשומת הלב!
מאמר מקורי באנגלית
העבודה על השולחן הייתה מהנה מאוד. ההזמנה של הלקוח שלי הייתה מיוחדת (ומעניינת). וכתמריץ - התקציב. בקשתה כללה את הפריטים הבאים:
- - משטח שולחן עם קצוות לא חתוכים משני הצדדים, מורכב משני לוחות אגוז נפרדים.
- - הרבה דפוסים וניגודיות.
- - חללים באמצע לאיסוף אגת.
- - להארת האגטים חייבת להיות תאורת לד בחלל.
- - החללים מכוסים בתוספות זכוכית נשלפות.
- - מידות השולחן ברוחב 100 ס"מ ואורך 210 ס"מ.
- - רגלי פלדה בהתאמה אישית (מושחרה).
- - ספסל אחד בסגנון דומה.
- - זמן הייצור הוא לא יותר מחודש.
ניסיתי לתעד כל שלב בתהליך, אבל המועדים היו די צפופים ולפעמים לא הייתה לי אפשרות לצלם. סליחה על התמונות החסרות; אנסה לתאר את השלבים הללו ביתר פירוט...
חפש חומר
אני לא מחשיב את השלב הזה כעיקרי, אבל הוא יכול להימשך די הרבה זמן.זמן רב, אנרגיה ובנזין הושקעו בביקור במנסרות ובחצרות עץ שונות בחיפוש אחר חומר מתאים. זה נראה כמו הישג לא קטן בהתחשב בדרישות הרוחב. הייתי צריך למצוא שני לוחות עם קצוות גולמיים, והצבתם זה לצד זה, הרוחב הכולל צריך להיות 100 ס"מ הנדרשים. הצורה שלהם צריכה ליצור חללים כדי להכיל את אוסף האגטים של הלקוח. הלוחות חייבים להיות בעלי דפוסים אופייניים ובולטים. היו גם דרישות סטנדרטיות: הקרשים יובשו בתנור או במשך כמה שנים באוויר, היו להם מראה נעים, היו שטוחים ללא פיתולים, עיוותים או חתכים מיותרים (כל מה שידרוש הסרת שכבת עובי) . וכמובן, העלות חייבת להיות סבירה.
החיפוש מתחיל בדרך כלל באתרי מודעות מסווגות אלקטרוניות בסעיף "חומרי בניין". לעתים קרובות בעלי מלאכה מקומיים מציעים לוחות עודפים למכירה במחירים סבירים. חנויות יכולות גם לפרסם פרסומות בניסיון למשוך לקוחות נוספים. מצאתי כמה אפשרויות הגונות בקרבת מקום, אבל שום דבר לא מתאים לחשבון. אחר כך ביקרתי כמה חוטבי עצים מקומיים שניסרו בולי עץ לקרשים. לחבר'ה האלה יש לעתים קרובות מנסרות משלהם ומוכרים את הלוח במחיר טוב כי הם מקבלים את בולי העץ בזול או בחינם והאיכות לא תמיד הכי גבוהה. אבל גם האפשרות הזו לא עבדה, אז נאלצתי לעבור לחנויות ולמחסנים. ברור שכבר יש כאן בחירה, אבל במחיר מאוד גבוה.
סוף סוף מצאתי את מה שהייתי צריך בחנות מקומית. לא בדיוק בחנות. התברר שלבעליו יש מנסרה משלו ומחסן מלא בקרשים עם קצוות חסרי שוליים.היו לו כמה ערימות של אגוזים לבחירה. כאן מצאתי את מה שחיפשתי. הלוחות היו ברוחב המושלם, חתוכים מאותו בול עץ (נשמרה הסימטריה), מיובשים בתנאים הנכונים במשך 3 שנים, יפים ושטוחים, והמחיר לא יקר יחסית. הם הגיעו עם בונוס. מכיוון שהם עברו עיבוד במישור רחב, לא הייתי צריך לשייף את המשטח החתוך בצורה לא אחידה. אין לי מטוס ברוחב 60 ס"מ...
במהלך החיפוש שלחתי תמונות ללקוחה כדי לקבל את אישורה. שנינו החלטנו על שני אלה. סוף סוף השלב הבא של הפרויקט יכול להתחיל!
פיתוח עיצוב ואישור
לפני שאני אוסף כלי, כמעט כל פרויקט שאני עושה מתחיל בעיצוב בעזרת מחשב (CAD). זה קצת יותר קשה לעשות עם קצוות גולמיים מכיוון שקשה לשכפל אותם ב-CAD. פתרתי את הבעיה על ידי התקנת סולם גבוה וצילום הלוחות לכל האורך. לאחר מכן ייבאתי את התמונות לתוכנית והתחקתי אחר קווי המתאר. סרט המדידה היה גלוי בתמונה כדי לסייע בקנה מידה של הגרפיקה בצורה מדויקת יותר.
לאחר עיצוב הדגמים האלקטרוניים, העליתי עליהם צילום אמיתי של פני הלוחות כדי שיהיה קל יותר ללקוח לדמיין מה אני הולך לעשות. לאחר שהחלטנו על העיצוב, עיצבתי את האלמנטים השונים וכיצד הם יתקשרו ויתחברו זה לזה.
עבור הפרויקט הזה העברתי וקטורית תחזיות שונות של המודל לכל מיני מטרות. ציירתי את קווי המתאר של החללים המרכזיים וייצאתי אותם לקובץ DXF, שאותו שלחתי לאחר מכן לחברת זכוכית שתגזור לי את אותן צורות.השתמשתי באותו קובץ להכנת תבנית עם קווי מתאר החלל, לפיה ניתן יהיה לגזור את לוחות הפוליקרבונט שיוצמדו לחלק התחתון של השולחן. חתכתי את התבניות והפוליקרבונט בנתב ה-CNC הביתי שלי. חתכתי גם תבנית כדי להחזיק את חלקי רגלי המתכת במקומם כדי שאוכל לרתך אותם כראוי. אני אפילו חתכתי פרופילים בלייזר של חלקי מתכת שונים שיעזרו לי לחתוך את חלקי הרגליים בזווית הנכונה. לאחר שתכננו דגם שלם ב-CAD, תוכלו להתחיל לעבוד, או לפחות יהיה הרבה יותר קל לעבוד איתו.
הכנת לוחות (מילוי סדקים, תיקון קשרים, שיוף)
ברוב המקרים אני אוהב לאטום ולמלא את כל הקשרים, הסדקים והחללים באפוקסי שחור, במיוחד כשעובדים עם אגוז. צבע שחור לרוב נראה טבעי, ולפעמים מוסיף ניגודיות. מכיוון שהיו סדקים די עמוקים פה ושם בקרשים, השתמשתי בשרף עם זמן ריפוי ארוך; זה יאפשר לו להיספג היטב ויעזור באמת לאטום את הסדקים במקום ליצור אשליה של מילוי. החיסרון בשיטה זו הוא שכמעט תמיד יש למרוח את השרף בשנית, ולפעמים גם פעם שלישית. לפעמים אני משתמש בשרף עם זמן ריפוי מהיר לליטוש. מילאתי את כל החללים משני צידי הלוחות כדי שיוכלו להיאחז במקומם בצורה מאובטחת. עדיף למרוח את שרף האפוקסי ב"ערימה" כדי שלא יימצאו בועות במהלך השיוף (כך שהן יעלו מעל מישור הלוח).
לאחר שמילאתי את כל החללים, שייפתי את החלקים החשופים של האפוקסי עם חומר שוחק P60.
עיצוב מפרקים
לצערי, לא ממש תיעדתי את השלב הזה. בעיקרון, הנחתי לוח אחד על גבי אחר במיקום הרצוי, וסימנתי את האזור שיש להסיר. לעבודה בפועל השתמשתי במסור פאזל, מטחנת זווית (עם דיסק חותך ודיסק דש) ובמידת הצורך בכלים ידניים לגילוף בעץ. הייתה הרבה עבודה טובה והסתגלות בשלב הזה. השארתי תפר בעובי של כ-4 מילימטר לכל האורך בין הקרשים. חשבתי שהשולחן ייראה יותר אקספרסיבי בדרך זו. בצד החיסרון, התאמה חלקה משאירה פינות, וזה לא נראה טוב. עובי התפר יישמר הודות למפתח הזנב. לאחר מכן החלקתי את קצוות השולחן באמצעות מסור עגול.
במהלך שלב זה, גירדתי את הקצוות הגולמיים מכל קליפה שנותרה הן על השולחן והן על הספסל. לאחר מכן עברתי עליהם עם מטחנת זווית עם דיסק דש כדי לקבל את הקצוות הגסים חלקים יותר.
על הספסל חתכתי צד אחד גולמי עם מסור עגול. סיכמתי עם הלקוח שלספסל יהיה צד אחד ישר.
חיבור לוחות באמצעות דיבלים ודיבלים
השתמשתי בדיבלים כדי לחבר את החלקים המרכזיים. הם משמשים לתיקון שני לוחות באותו מישור (ביחס אחד לשני). העומס העיקרי של תיקון משטח השולחן ייפול על הדיבלים ורגלי השולחן. בניגוד לדיבלים שראיתי, את אלה הכנתי בעובי כמעט שווה לעובי הקרשים.
החומר לדיבלים נעשה על ידי הדבקת יריעת אגוז בין שתי יריעות מהגוני ומכונת CNC חתכה את הצורה. הכנתי גם תבנית שתעזור לך לחתוך את חריצי הדיבל באמצעות נתב ידני.
לאחר יישור התפר בין הלוחות, הצמדתי אותם לשולחן באמצעות מהדקים. לאחר מכן, באמצעות תבנית, חתכתי את החריצים עם נתב. איפה שהנתב עזב את החריץ, הייתי צריך לעבוד עם אזמל. יכולת לעשות זנב ירון מעוגל, אבל אני אוהב את המראה של פינות אחידות.
לאחר שהחריצים היו מוכנים, ניסיתי בזהירות להכניס את הזנב (כדי לוודא שהוא לא יתקע!) והתחלתי להדביק. הדיבלים נעשו קצת יותר עבים מהחריצים, אז הם חולשו בסמוך עם משטח השולחן.
לאחר השלמת שלב זה, שייפתי את כל המשטחים החל מ-P60 עד P180. שיוף אחרון בגריסת P220 בוצע מיד לפני הליטוש.
הכנסת זכוכית, פוליקרבונט ותאורת לד
השתמשתי במודל CAD כדי ליצור את תוספות הזכוכית וצלחת הפוליקרבונט. סרט דו צדדי מושלם לתיקון זמני של חלקי עבודה על משטח השולחן. לאחר מכן השתמשתי שוב בנתב היד כדי ליצור את החריצים משני צידי הקרשים. לעבודה מדויקת יותר השתמשתי באיזמל ובאזמל עד שהזכוכית נשכבה שטוחה ומתקבעת בלי להתנדנד. הכוס הוסרה והוכנסה פעמים רבות, לשם כך השתמשתי בכוסות יניקה.
תוספות יריעות הפוליקרבונט הוכנו באמצעות מכונת CNC וחרסת קצה. כאן הייתי צריך לקבל החלטה כיצד לאבטח בצורה מאובטחת יותר את תוספות הפלסטיק לתחתית משטח השולחן. רציתי שיהיה קל להסיר אותם, למשל להחליף אותם בגלל שריטות. החלטתי שדגלים נעילת אגוז יהיו בדיוק הנכונים. אז חתכתי אותם בלייזר מהחומר שהיה לי.
לפני הכנסת הפלסטיק, הייתי צריך להבין את תאורת ה-LED. לקבלת אפקט מתוחכם יותר, החלטתי למקם תאורת LED סביב היקף הפלסטיק. טכניקה זו תעזור גם להסתיר את החוטים. רכשתי פס לד דק עם צד דביק שניתן להדביק בקלות לשקע שעשיתי קודם סביב תחתית החלל. הייתי צריך לבנות שני מעגלים חשמליים נפרדים בצורת Y שיוזנו לאחר מכן לתוך דימר נפרד. הדימר מחובר למצבר מצד אחד ולספק 12 וולט מצד שני. זה מאפשר למנורות להאיר הן מהסוללות והן מהרשת. הרעיון הוא שבעלי בתים יחברו את המטען כאשר הם לא משתמשים בשולחן העבודה, כך שניתן יהיה להחביא את הכבלים כשהם מפריעים. החוטים והסוללה היו מאובטחים לתחתית משטח השולחן באמצעות מהדקים ועוגנים. שקלתי את האופציה להטמיע את הסוללה והחוטים בעץ, אך לבסוף החלטתי שעדיף שלא, שכן כל הרכיבים הללו יצטרכו להיות מוחלפים בשלב מסוים. בסופו של יום, השולחן הזה צריך להיות ירושה שתאריך ימים יותר ממני, את הלקוח ואת נורות הלד. הם אומרים כי מנורות LED יכולות להימשך זמן רב למדי, אך אם מתעורר הרצון, ניתן להחליף אותן במשהו דומה.
לאחר שניסיתי את הפלסטיק ובדקתי את התאורה, שמתי את הצלחות בצד. ניתן לחבר דגלים נעילה ופלסטיק לאחר הליטוש.
מֵרוּט
הלקוח רצה להשתמש בחומר ליטוש שישמור על המראה הטבעי של העץ, יהפוך אותו לעמיד, אך לא ייראה כמו לכה. אז התפשרתי על OSMO PolyX. מוצר זה מיועד לרצפות עץ, אך גם עבור רְהִיטִים זה מתאים היטב.יש לו תכולת VOC נמוכה ותכולת מוצקים גבוהה שכן היא מורכבת בעיקר משעווה ושמנים טבעיים. זה קל ליישום. כדי להשיג תוצאה טובה, שתי שכבות מספיקות.
לא צילמתי שום תמונה של התהליך הזה כי תמיד לבשתי כפפות גומי מכוסות במשחת ליטוש. לפני הוספת שכבות, עברתי שוב על המשטחים והקצוות עם גריט P220.
השתמשתי במרית כדי למרוח באופן שווה את OSMO על פני השטח. היה להם קל להרטיב את העץ לחלוטין ולכסות את כל האי סדרים הקטנים עם הדבק. הייתי צריך להשתמש בבד בקצוות. לאחר ההרטבה, הסרתי את הדבק שנותר עם מטלית נטולת מוך. בשלב זה חשוב לעבוד היטב את המשטחים, אך להסיר לחלוטין את העודפים. ציפתי את החלק העליון, התחתון ואת כל הקצוות של השולחן והספסל ונתתי להם להתייבש יום או יומיים, ואז עשיתי הכל שוב. מספיקות רק שתי שכבות, ולמעשה, מריחה נוספת עלולה לגרום לאפקט מבריק לא רצוי.
כתוצאה מכך הסתיים העיבוד של חלקי העץ, הנחתי את לוחות הפוליקרבונט במקומם ואבטחתי אותם בעזרת מהדקי דגלים.
יצירת רגליים והתקנתן
הרגליים היו עשויות מצינור פלדה מלבני בגודל 3.8 על 7.6 ס"מ וזווית ברזל של 3.8 על 3.8 ס"מ. כדי להקל על התהליך, השתמשתי בחותך לייזר כדי לחתוך תבניות כדי להחזיק את הרכיבים הדרושים במקום וריק כדי לעזור לחבר הכל בזווית הנכונה. לפני הרבה זמן הייתי רתכת מעולה, אבל עברו שנים וללא תרגול מספיק היו לי עדיין כישורים פונקציונליים, אבל שכחתי איך לרתך בתפרים דקורטיביים.כדי להחליק את חוסר השלמות הזה, השתמשתי במטחנה זווית כדי לטחון את עודפי המתכת ולהעניק למשטח מראה נקי יותר.
לאחר השלמת הריתוך, שייפתי את כל משטחי המתכת במטחנה זווית ודיסק דש כדי להבטיח שיש להם מרקם וברק אחידים. חתכתי חורים מוארכים במתכת הזווית להצמדת משטח השולחן, כך שאם העץ מתכווץ או מתרחב לא יהיו בעיות. את החלקים התחתונים של הרגליים ריתכתי בפלטות ברזל, כדי שאוכל לקדוח בהן חורים ולהתקין את מנגנון התאמת הגובה.
הלקוח רצה שהרגליים יהיו שחורות. חשבנו קצת איך לעשות זאת בצורה הטובה ביותר. במקום צבע, החלטנו להשתמש בחומר הכחול פלדה, כך שהתוצאה תהיה עמידה יותר ותסתיר טוב יותר פגמים. השתמשתי במוצר שנקרא presto black. המריחה בוצעה באמצעות בקבוק ריסוס עד שכל המשטחים כוסו בחומר, ולאחר מכן נוטרלה השפעתו בתמיסת סודה לשתייה כדי שהמתכת לא תתחיל להתחמצן (חלודה). לאחר הסרת חומר ההכחול, ייבשתי את המתכת עם מדחס וציפתי את המשטח בפוליאוריתן מט כדי למנוע ממנו להחליד בדרך.
השתמשתי באומים וברגים של רהיטים לחיבור הרגליים, שיאפשרו להסיר ולהתקין את הרגליים שוב ושוב. חיבקתי את רגלי הספסל עם ברגי עץ גדולים, מאחר והוא אינו גדול וניתן להזיז אותו מבלי להסיר את הרגליים.
משלוח והתקנה
הלקוח גר ממני שלוש שעות ולכן בעת הובלת השולחן היה חשוב לארוז אותו נכון. הסרתי את הרגליים מהספסל ומהשולחן ועטפתי כל רכיב בנפרד ואטמתי אותו בחומר אריזה מפלסטיק.חשוב לעטוף ולארוז את החלקים לפי סדר פירוקם כך שכאשר תרכיבו אותם בחזרה הם יהיו בסדר הנכון. זה יהיה קל יותר. לדוגמה, כשהגעתי לבית של לקוח, הדבר הראשון שהייתי צריך לפרוק מהטנדר היה השיש. הנחתי אותו הפוך על הרצפה בבית. החלקים הבאים שהיו זמינים היו הרגליים, שהצמדתי למשטח השולחן. אחר כך הספסל, רגלי הספסל וכן הלאה. זה אולי נראה כמו הגיון בריא, אבל כשאתה נסחף עם האריזה, קל לשכוח מהכל. לא צילמתי את התהליך הזה, אבל אני בטוח שזה די קל לדמיין.
הלקוחה מאוד אהבה את ערכת האוכל, וכעת שוכנת קולקציית האגטים שלה בשקעים המוארים, באמצע יש זר לעונה, ומסביב יש סט כסאות שנבחר במיוחד. זה בתמונה. שולחן יכול להוסיף קצת חיים לחדר כבר חמוד. אני שמח שהיצירה הזו תלך לבית יפהפה שבו היא תזכה להערצה וטיפול.
תודה לך על תשומת הלב!
מאמר מקורי באנגלית
כיתות אמן דומות
מעניין במיוחד
הערות (1)
