עשה זאת בעצמך Kacher Brovina

מכשיר מאוד מעניין בשם "Brovin Kacher" פופולרי מאוד בקרב חובבי רדיו. בעזרתו תוכלו לצפות בפרשות קורונה מרהיבות, ברקים וקשתות פלזמה. אנשים רבים באינטרנט קוראים לקאצ'ר סליל טסלה, אבל מדובר בשני מכשירים שונים לחלוטין עם עקרונות פעולה שונים. במאמר זה נדבר ספציפית על מכשיר האיכות Brovin, אולי מכשיר המתח הגבוה הפשוט ביותר שתוכלו לחשוב עליו.

ערכת האיכות של ברובין

המעגל פשוט ביותר, מכיל טרנזיסטור אחד בלבד, זוג נגדים וזוג קבלים. קבלים משמשים לסינון מתח האספקה, אחד מהם צריך להיות אלקטרוליטי עם קיבולת גדולה (470-2200 µF), והקרמיקה או הסרט השני עם קיבול נמוך (0.1-1 µF), כדי להחליק הפרעות בתדר גבוה. שני נגדים יוצרים מחלק מתח, לאחד מהם צריך להיות התנגדות קטנה (150-200 אוהם), והשני צריך להיות בעל התנגדות גדולה פי 10-20. במקרה זה, ניתן להציב נגד גיזום בסדרה עם הנגד בעל ההתנגדות הגבוהה כדי להתאים את האיכות לאורך הפריקה המרבי.יש מיקום הרכבה עבורו על המעגל המודפס המצורף למאמר. הטרנזיסטור במעגל יכול לשמש כמעט בכל מבנה n-p-n חזק. טרנזיסטורים KT805, KT808, KT809 הוכיחו את עצמם היטב. אתה יכול גם להתנסות בשטח ולהתקין, למשל, IRF630, IRF740. אורך הפריקות תלוי במידה רבה בבחירת הטרנזיסטור. הטרנזיסטור חייב להיות מותקן על רדיאטור, מכיוון שהוא מייצר כמות גדולה של חום. L1 בתרשים הוא הסליל הראשי, ו-L2 הוא הסליל המשני, פריקת המתח הגבוה מוסרת ממנו.

לוח מכשיר

התשלום מתבצע בשיטת LUT, מצורף קובץ להדפסה. בלוקים מסופקים על הלוח לחיבור חוטי חשמל ויציאות סליל.

ייצור סליל משני (מתח גבוה).

קודם כל, אתה צריך לעשות סליל משני. עם זה הכל פשוט וקונקרטי - ככל שיותר סיבובים, המתח גדול יותר, ובהתאם, הפריקות ארוכות יותר. אתה יכול להשתמש בחוט נחושת מצופה אמייל בחתך של 0.1 - 0.3 מ"מ. זה מאוד נוח להשתמש בצינור ביוב כמסגרת לסלילה המשנית; הקוטר האופטימלי הוא 5-7 ס"מ. אתה צריך לסובב את סיבוב החוט כדי להסתובב, בזהירות ככל האפשר. רצוי להשתמש בחתיכת חוט בודדת כדי שלא יהיו מפרקים. אבל אם החוט נשבר במהלך התהליך, זה בסדר, אתה יכול להלחים את החתיכה הקרועה אליו, לבודד אותו בזהירות ולהמשיך לסובב את הסיבובים, זה יעבוד בכל מקרה.

כדי להאיץ את תהליך הפיתול, ניתן להתקין את הצינור על שני תומכים משמאל ומימין כך שיסתובב עליהם בחופשיות. זה יקל הרבה יותר על פיתול החוט.אם אתה צריך לעזוב במהלך העבודה, אתה יכול לאבטח את קצה החוט עם סרט, ואז אתה יכול לחזור, לקלף את הסרט ולהמשיך לסלול. אסור בשום פנים ואופן לשחרר את קצה החוט, אחרת המתח ייעלם, הסיבובים ייפרדו ותצטרכו להתחיל הכל מחדש.

לאחר פיתול הסליל, יש לקבע את סיבובי החוט לצינור. עדיף להשתמש בלכה שקופה, ואז הסליל ייראה יפה מאוד. ציפתי את הסלילים בשעווה רגילה, זה עשה את העבודה, עכשיו יהיה הרבה יותר קשה לפגוע בטעות בחוט הדק.

יש להלחים חוט רגיל לקצה התחתון של החוט ולקבע בקפידה בקצה הצינור.

בקצה העליון של הצינור יש מה שנקרא "טרמינל" - המקום שממנו "תנבע" פריקת הקורונה. רצוי לעשות אותו חד, ואז ההפרשה תתרכז בקצה המחט. הצמדתי בורג לקצה הצינור, והברגתי קצה חץ על הבורג, כפי שניתן לראות בתמונה. הסליל המשני מוכן.

הכנת הסליל הראשי

הסליל הראשוני מכיל 2-5 סיבובים של חוט נחושת עבה, עם חתך של 1.5 - 2.5 מ"מ. זה צריך להיות ממוקם סביב הסליל המשני, הקוטר שלו צריך להיות 2-3 ס"מ גדול יותר. עבור המסגרת של הסליל הראשוני, אתה יכול שוב להשתמש בצינור פלסטיק ביוב, אתה רק צריך לקחת חתיכת צינור עם קוטר ואורך גדול יותר מאשר עבור המשני. במרחק של 10 ס"מ מראש הצינור קודחים שני חורים שדרכם משחילים את חוט הנחושת. אורך הפריקה תלוי מאוד במספר הסיבובים, ולכן מספרם נבחר בניסוי.

יש להביא את החוט מהסיבובים עצמם לתחתית הסליל, ולהעביר אותם בתוך הצינור. הקפד לתקן את זה עם דבק.הסליל הראשי מוכן.

הרכבת איכות Brovin

לאחר סליל הסלילים, אתה יכול לחבר הכל יחד. שני חלקים עגולים עם חורים במרכז נחתכים מתוך penoplex. הסליל המשני צריך להתאים בחוזקה לחור המרכזי, והקוטר החיצוני של חלקי העבודה צריך להתאים לקוטר הסליל הראשי.

אנו מניחים את החסר העגולים בתוך הצינור הגדול, ולאחר מכן מכניסים את הסליל המשני לתוכם. במידת הצורך, אתה צריך לתקן אותם עם דבק. החוט מהסליל המשני חייב להיות מנותב לתחתית הצינור הגדול.

שני חורים קדחו בתחתית הצינור הגדול, האחד עבור מחבר החשמל, והשני עבור מתג ההחלפה.

כעת כל מה שנותר הוא לחבר את הלוח לאספקת החשמל, למקם מתג מתג במרווח החוט החיובי ולחבר את מובילי הסליל.

כאשר כל החוטים מחוברים, אתה יכול לבדוק את הפונקציונליות של המכשיר. הפעל בזהירות מתח על הלוח. אם נורה קטנה מופיעה על המסוף, זה אומר שהמצלמה פועלת. אם הקאצ'ר מסרב לעבוד גם כאשר מתח האספקה ​​עולה, יש להחליף את הלידים של הסליל הראשי. כעת ניתן להתנסות במספר הסיבובים בסליל הראשוני, להזיז את הסלילים זה ביחס לזה, למצוא מיקום בו הפריקה תהיה מקסימלית. טווח מתחי אספקת החשמל של המצלמה רחב מאוד - פריקה קטנה מופיעה כבר ב-12 וולט. ככל שהמתח עולה, הוא עולה, ויחד איתו, פיזור החום על הטרנזיסטור גדל. לכן, זה הכרחי לפקח על הטמפרטורה של הרדיאטור, כי טרנזיסטור מחומם יתר על המידה לא יעבוד במשך זמן רב.

הדבר האחרון שנותר הוא להתקין את הלוח עם הרדיאטור בתוך הצינור הגדול, בחלקו התחתון, ולהציב את מתג המיתוג עם המחבר בחורים שכבר קדחו.

המצלמה הזו נראית מאוד מרשימה גם כשהיא כבויה. אתה יכול לגעת בהפרשת הקורונה עם האצבע, זה די בטוח, כי הזרם מפריקה כזו זורם לאורך פני העור מבלי לחדור פנימה. אפקט זה נקרא אפקט העור, הוא מתרחש בשל התדירות הגבוהה של המצלמה. בהפעלה ארוכת טווח משתחררת כמות גדולה של אוזון ולכן יש להפעיל את מחולל החשמל רק באזורים מאווררים. כמו כן, אל תשכחו את הקרינה האלקטרומגנטית החזקה שנוצרת סביב המכשיר. זה יכול להזיק למכשירים אלקטרוניים אחרים, לכן אסור להשאיר טלפונים, מצלמות או טאבלטים בקרבת מקום. השדה האלקטרומגנטי שנוצר הוא כה חזק עד שנורות פריקת גז (או, במילים פשוטות יותר, חסכונות באנרגיה) נדלקות מעצמן ליד הסליל.