ממיר רב עוצמה להפעלת הסאב וופר מרשת ה-12 וולט המובנית
אולי החלק הקשה ביותר בתכנון המגבר הוא הפעלת ערוץ הסאב וופר מרשת ה-12 וולט המובנית. יש הרבה ביקורות על זה בפורומים שונים, אבל זה מאוד קשה לעשות ממיר טוב באמת באמצעות עצות של מומחים, תראה בעצמך מתי זה מגיע לחלק זה של העיצוב. לשם כך, החלטתי להתמקד בהרכבת ממיר המתח; אולי זה יהיה התיאור המפורט ביותר, מכיוון שהוא מתאר שבועיים של עבודה, כמו שאומרים - מ<<A>> ל<<Z>>.
ישנם הרבה מעגלי ממירי מתח, אך ככלל, לאחר ההרכבה, מופיעים פגמים, תקלות והתחממות יתר בלתי מובנת של חלקים וחלקים בודדים של המעגל. הרכבת הממיר ארכה לי שבועיים, מאז בוצעו מספר שינויים במעגל הראשי, בסופו של דבר, אני יכול לומר בבטחה שהתוצאה הייתה ממיר חזק ואמין.
המשימה העיקרית הייתה לבנות ממיר 300-350 וואט כדי להפעיל את המגבר לפי סכמת Lanzar, הכל יצא יפה ומסודר, הכל חוץ מהלוח, יש לנו מחסור גדול בכימיקלים לתחריט לוחות, אז היינו צריכים להשתמש לוח לחם, אבל אני לא ממליץ לחזור על הייסורים שלי, הלחמת חיווט עבור כל מסלול, פחון כל חור ומגע היא לא עבודה קלה, ניתן לשפוט זאת על ידי התבוננות בחלק האחורי של הלוח. למראה יפה הודבק סרט ירוק רחב על הלוח.
השינוי העיקרי במעגל הוא שנאי הדופק. כמעט בכל המאמרים על התקנות סאב וופר תוצרת בית, השנאי עשוי על טבעות פריט, אך הטבעות אינן זמינות לפעמים (כמו במקרה שלי). הדבר היחיד שהיה שם היה טבעת אלסיפר ממשנק בתדר גבוה, אבל תדר ההפעלה של הטבעת הזו לא איפשר להשתמש בה כשנאי בממיר מתח.
כאן התמזל מזלי, קיבלתי כמה ספקי כוח למחשב כמעט לחינם; למרבה המזל, לשתי היחידות היו שנאים זהים לחלוטין.
כתוצאה מכך, הוחלט להשתמש בשני שנאים כאחד, אמנם שנאי אחד כזה יכול לספק את הכוח הרצוי, אך בעת פיתול הפיתולים פשוט לא יתאימו, ולכן הוחלט לבצע מחדש את שני השנאים.
ראשית, אתה צריך להסיר את הלב; למעשה, העבודה היא די פשוטה. בעזרת מצית מחממים את מקל הפריט שסוגר את הלב הראשי ולאחר 30 שניות של חימום הדבק נמס ומקל הפריט נושר החוצה. תכונות המקל עשויות להשתנות עקב התחממות יתר, אך זה לא כל כך חשוב, שכן לא נשתמש במקלות בשנאי הראשי.
אנחנו עושים את אותו הדבר עם השנאי השני, ואז אנחנו מסירים את כל הפיתולים הסטנדרטיים, מנקים את מסופי השנאי וחותכים את אחד הקירות הצדדיים של שני השנאים, רצוי לחתוך את הקיר ללא מגעים.
החלק הבא של העבודה הוא הדבקת המסגרות. אתה יכול פשוט לעטוף את אזור ההידוק (תפר) עם סרט חשמלי או סרט; אני לא ממליץ להשתמש בדבקים שונים, מכיוון שזה עלול להפריע להכנסת הליבה.
היה לי ניסיון בהרכבת ממירי מתח, אבל בכל זאת הממיר הזה לקח ממני את כל המיץ והכסף, שכן במהלך העבודה נהרגו 8 עובדי שטח והשנאי היה אשם בכל.
ניסויים עם מספר הסיבובים, טכנולוגיית הפיתול וחתכי החוטים הובילו לתוצאות נעימות.
אז החלק הקשה ביותר הוא התפתלות. פורומים רבים מייעצים לפתול ראשוני עבה, אבל הניסיון הוכיח שלא צריך הרבה כדי לקבל את הכוח שצוין. הפיתול הראשוני מורכב משתי פיתולים זהים לחלוטין, כל אחד מהם מלופף עם 5 גדילים של חוט 0.8 מ"מ, מתוחים לכל אורך המסגרת, אבל אנחנו לא נמהר. מלכתחילה, ניקח חוט בקוטר 0.8 מ"מ, רצוי שהחוט חדש וחלק, ללא עיקולים (למרות שהשתמשתי בחוט מפיתול הרשת של אותם שנאים מספקי כוח).
לאחר מכן, אנו מתפתלים 5 סיבובים לאורך חוט אחד לכל אורך מסגרת השנאי (ניתן גם ללפף את כל החוטים יחד עם צרור). לאחר סלילה של הליבה הראשונה, יש לחזק אותה על ידי פיתול פשוט על המסופים הצדדיים של השנאי. לאחר מכן אנו מלופפים את שאר החוטים, באופן שווה ומסודר. לאחר סיום הליפוף, עליך להיפטר מציפוי הלכה בקצוות הפיתול; ניתן לעשות זאת בכמה דרכים - לחמם את החוטים עם מלחם חזק או להסיר את הלכה בנפרד מכל חוט עם סכין הרכבה או סכין גילוח.לאחר מכן, אתה צריך לפח את קצוות החוטים, לארוג אותם לצמת (נוח להשתמש בצבת) ולכסות אותם בשכבה עבה של פח.
לאחר מכן, אנו עוברים לחצי השני של הפיתול הראשוני. זה זהה לחלוטין לראשון; לפני סלילה, אנו מכסים את החלק הראשון של הפיתול עם סרט חשמלי. החצי השני של הפיתול הראשוני נמתח גם הוא על פני כל המסגרת ומפותל באותו כיוון כמו הראשון; אנו מלופפים אותו לפי אותו עיקרון, ליבה אחת בכל פעם.
לאחר השלמת הפיתול, יש לבצע את הפיתולים בשלבים. אנחנו צריכים לקבל פיתול אחד, המורכב מ-10 סיבובים ויש לו ברז מהאמצע. חשוב לזכור כאן פרט אחד חשוב - סוף המחצית הראשונה צריך להצטרף עם תחילת המחצית השנייה או להיפך, כדי שלא יהיו קשיים בפאסינג, עדיף לעשות הכל מצילומים.
אחרי הרבה עבודה קשה, סוף סוף הפיתול הראשוני מוכן! (אפשר לשתות בירה).
גם הליפוף המשני דורש תשומת לב רבה, שכן הוא זה שיפעיל את המגבר. הוא מפותל על פי אותו עיקרון כמו הראשוני, רק כל חצי מורכב מ-12 סיבובים, המספקים באופן מלא מתח מוצא דו-קוטבי של 50-55 וולט.
הפיתול מורכב משני חצאים, כל אחד מלופף עם 3 גדילים של חוט 0.8 מ"מ, החוטים נמתחים לאורך כל המסגרת. לאחר פיתול המחצית הראשונה, אנו מבודדים את הפיתול ומלפפים את המחצית השנייה למעלה באותו כיוון כמו הראשון. כתוצאה מכך, אנו מקבלים שני חצאים זהים, הממוקמים בשלבים באותו אופן כמו הראשי. לאחר מכן מנקים את הלידים, שזורים זה בזה ואטומים זה לזה.
נקודה חשובה אחת - אם תחליט להשתמש בסוגים אחרים של שנאים, וודא שבחצאי הלב אין פער; כתוצאה מניסויים, נמצא כי אפילו הפער הקטן ביותר של 0.1 מ"מ משבש את הפעולה בצורה חדה. של המעגל, צריכת הזרם עולה פי 3-4, טרנזיסטורי אפקט השדה מתחילים להתחמם יתר על המידה, כך שלמצנן אין זמן לקרר אותם.
השנאי המוגמר יכול להיות מסוכך עם רדיד נחושת, אבל זה לא משחק תפקיד גדול במיוחד.
התוצאה היא שנאי קומפקטי שיכול לספק בקלות את הכוח הנדרש.
דיאגרמת המעגל של המכשיר אינה פשוטה; אני לא ממליץ לחובבי רדיו מתחילים לפנות אליו. הבסיס, כמו תמיד, הוא מחולל פולסים הבנוי על המעגל המשולב TL494. מגבר המוצא הנוסף בנוי על זוג טרנזיסטורים בעלי הספק נמוך מסדרת BC 557, כמעט אנלוגי שלם של BC556; מהפנים הביתי, אתה יכול להשתמש ב-KT3107. שני זוגות של טרנזיסטורי אפקט שדה חזקים מסדרת IRF3205 משמשים כמתגי כוח, 2 טרנזיסטורי אפקט שדה לכל זרוע.
הטרנזיסטורים מותקנים על גופי קירור קטנים מספקי כוח למחשב ומבודדים מראש מגוף הקירור עם אטם מיוחד.
הנגד של 51 אוהם הוא החלק היחיד במעגל שמתחמם יתר על המידה, אז צריך נגד 2 וואט (למרות שיש לי רק 1 וואט), אבל התחממות יתר לא נורא, זה לא משפיע בשום צורה על פעולת המעגל.
התקנה, במיוחד על לוח לחם, היא תהליך מייגע מאוד, ולכן עדיף לעשות הכל על לוח מעגלים מודפסים. אנו הופכים את מסלולי הפלוס והמינוס לרחבים יותר, ואז מכסים אותם בשכבות עבות של פח, שכן זרם ניכר יזרום דרכם, אותו דבר עם ניקוז השדה.
הגדרנו נגדים של 22 אוהם ב-0.5-1 וואט, הם נועדו להסיר עומס יתר מהמעגל המיקרו.
הנגדים להגבלת זרם של שער השדה והנגד להגבלת זרם אספקת המיקרו-מעגל (10 אוהם) הם רצוי חצי וואט, כל שאר הנגדים יכולים להיות 0.125 וואט.
תדר הממיר נקבע באמצעות קבל 1.2nf ונגד 15k; על ידי הקטנת הקיבול של הקבל והגדלת ההתנגדות של הנגד, ניתן להגביר את התדר או להיפך, אך רצוי לא לשחק עם תדירות, שכן פעולת המעגל כולו עלולה להיות מופרעת.
דיודות המיישרים שימשו בסדרת KD213A; הם ביצעו את העבודה הטובה ביותר, מכיוון שבשל תדר ההפעלה (100 קילו-הרץ) הם הרגישו מצוינים, אם כי ניתן להשתמש בכל דיודה במהירות גבוהה עם זרם של לפחות 10 אמפר; אפשר גם להשתמש במכלולי דיודות Schottky, אותם ניתן למצוא באותם ספקי כוח למחשב, במקרה אחד יש 2 דיודות בעלות קתודה משותפת, כך שעבור גשר דיודות תצטרכו 3 מכלולי דיודה כאלה. דיודה נוספת מותקנת כדי להפעיל את המעגל; דיודה זו משמשת כהגנה מפני עומס יתר.
לצערי, יש לי קבלים במתח של 35 וולט של 3300 מיקרופארד, אבל עדיף לבחור מתח בין 50 ל-63 וולט. ישנם שני קבלים כאלה לכל זרוע.
המעגל משתמש ב-3 משנקים, הראשון שמפעיל את מעגל הממיר. ניתן לגלגל את המשרן הזה על טבעות צהובות סטנדרטיות מספקי כוח. אנו מתפתלים 10 סיבובים באופן שווה סביב כל הטבעת, החוט מחולק לשני חוטים 1 מ"מ.
משנקים לסינון הפרעות RF לאחר השנאי מכילים גם 10 סיבובים, חוט בקוטר 1-1.5 מ"מ, מלופף על אותן טבעות או על מוטות פריט מכל מותג (קוטר המוטות אינו קריטי, אורך 2-4 ס"מ ).
הממיר מופעל כאשר חוט השלט הרחוק (REM) מחובר לאספקת החשמל החיובי, זה סוגר את הממסר והממיר מתחיל לעבוד. השתמשתי בשני ממסרים המחוברים במקביל ב-25 אמפר כל אחד.
המצננים מולחמים על בלוק הממיר ונדלקים מיד לאחר הפעלת חוט REM אחד מהם מיועד לקירור הממיר, השני מיועד למגבר, ניתן גם להתקין את אחד המצננים בכיוון ההפוך כך שהאחרון מוציא אוויר חם מהמקרה הנפוץ.
ובכן, מה אני יכול לומר, הממיר הצדיק את כל התקוות והעלויות, הוא עובד כמו שעון. כתוצאה מהניסויים, הוא הצליח לספק 500 וואט כנה והיה מסוגל לעשות יותר אם גשר הדיודה של היחידה שהניעה את הממיר לא היה מת.
סך כל ההוצאה על הממיר (המחירים המוצגים הם עבור המספר הכולל של חלקים, לא עבור אחד)
מהרשימה הזו קיבלתי את הדיודות והקבלים בחינם, אני חושב שחוץ מעובדי השטח והמיקרו-מעגל אפשר למצוא הכל בעליית הגג, לבקש מחברים או בסדנאות, כך שמחיר הממיר לא עולה על 10$. אפשר לקנות מגבר סיני מוכן לסאב עם כל השירותים ב-80-100$ ומוצרים של חברות מוכרות עולים הרבה, מ-300$ ועד 1000$ בתמורה, תוכלו להרכיב מגבר באיכות זהה רק 50-60 דולר, אפילו פחות אם אתה יודע מאיפה להשיג את החלקים, אני מקווה שהצלחתי לענות על שאלות רבות.
ישנם הרבה מעגלי ממירי מתח, אך ככלל, לאחר ההרכבה, מופיעים פגמים, תקלות והתחממות יתר בלתי מובנת של חלקים וחלקים בודדים של המעגל. הרכבת הממיר ארכה לי שבועיים, מאז בוצעו מספר שינויים במעגל הראשי, בסופו של דבר, אני יכול לומר בבטחה שהתוצאה הייתה ממיר חזק ואמין.
המשימה העיקרית הייתה לבנות ממיר 300-350 וואט כדי להפעיל את המגבר לפי סכמת Lanzar, הכל יצא יפה ומסודר, הכל חוץ מהלוח, יש לנו מחסור גדול בכימיקלים לתחריט לוחות, אז היינו צריכים להשתמש לוח לחם, אבל אני לא ממליץ לחזור על הייסורים שלי, הלחמת חיווט עבור כל מסלול, פחון כל חור ומגע היא לא עבודה קלה, ניתן לשפוט זאת על ידי התבוננות בחלק האחורי של הלוח. למראה יפה הודבק סרט ירוק רחב על הלוח.
שנאי דופק
השינוי העיקרי במעגל הוא שנאי הדופק. כמעט בכל המאמרים על התקנות סאב וופר תוצרת בית, השנאי עשוי על טבעות פריט, אך הטבעות אינן זמינות לפעמים (כמו במקרה שלי). הדבר היחיד שהיה שם היה טבעת אלסיפר ממשנק בתדר גבוה, אבל תדר ההפעלה של הטבעת הזו לא איפשר להשתמש בה כשנאי בממיר מתח.
כאן התמזל מזלי, קיבלתי כמה ספקי כוח למחשב כמעט לחינם; למרבה המזל, לשתי היחידות היו שנאים זהים לחלוטין.
כתוצאה מכך, הוחלט להשתמש בשני שנאים כאחד, אמנם שנאי אחד כזה יכול לספק את הכוח הרצוי, אך בעת פיתול הפיתולים פשוט לא יתאימו, ולכן הוחלט לבצע מחדש את שני השנאים.
ראשית, אתה צריך להסיר את הלב; למעשה, העבודה היא די פשוטה. בעזרת מצית מחממים את מקל הפריט שסוגר את הלב הראשי ולאחר 30 שניות של חימום הדבק נמס ומקל הפריט נושר החוצה. תכונות המקל עשויות להשתנות עקב התחממות יתר, אך זה לא כל כך חשוב, שכן לא נשתמש במקלות בשנאי הראשי.
אנחנו עושים את אותו הדבר עם השנאי השני, ואז אנחנו מסירים את כל הפיתולים הסטנדרטיים, מנקים את מסופי השנאי וחותכים את אחד הקירות הצדדיים של שני השנאים, רצוי לחתוך את הקיר ללא מגעים.
החלק הבא של העבודה הוא הדבקת המסגרות. אתה יכול פשוט לעטוף את אזור ההידוק (תפר) עם סרט חשמלי או סרט; אני לא ממליץ להשתמש בדבקים שונים, מכיוון שזה עלול להפריע להכנסת הליבה.
היה לי ניסיון בהרכבת ממירי מתח, אבל בכל זאת הממיר הזה לקח ממני את כל המיץ והכסף, שכן במהלך העבודה נהרגו 8 עובדי שטח והשנאי היה אשם בכל.
ניסויים עם מספר הסיבובים, טכנולוגיית הפיתול וחתכי החוטים הובילו לתוצאות נעימות.
אז החלק הקשה ביותר הוא התפתלות. פורומים רבים מייעצים לפתול ראשוני עבה, אבל הניסיון הוכיח שלא צריך הרבה כדי לקבל את הכוח שצוין. הפיתול הראשוני מורכב משתי פיתולים זהים לחלוטין, כל אחד מהם מלופף עם 5 גדילים של חוט 0.8 מ"מ, מתוחים לכל אורך המסגרת, אבל אנחנו לא נמהר. מלכתחילה, ניקח חוט בקוטר 0.8 מ"מ, רצוי שהחוט חדש וחלק, ללא עיקולים (למרות שהשתמשתי בחוט מפיתול הרשת של אותם שנאים מספקי כוח).
לאחר מכן, אנו מתפתלים 5 סיבובים לאורך חוט אחד לכל אורך מסגרת השנאי (ניתן גם ללפף את כל החוטים יחד עם צרור). לאחר סלילה של הליבה הראשונה, יש לחזק אותה על ידי פיתול פשוט על המסופים הצדדיים של השנאי. לאחר מכן אנו מלופפים את שאר החוטים, באופן שווה ומסודר. לאחר סיום הליפוף, עליך להיפטר מציפוי הלכה בקצוות הפיתול; ניתן לעשות זאת בכמה דרכים - לחמם את החוטים עם מלחם חזק או להסיר את הלכה בנפרד מכל חוט עם סכין הרכבה או סכין גילוח.לאחר מכן, אתה צריך לפח את קצוות החוטים, לארוג אותם לצמת (נוח להשתמש בצבת) ולכסות אותם בשכבה עבה של פח.
לאחר מכן, אנו עוברים לחצי השני של הפיתול הראשוני. זה זהה לחלוטין לראשון; לפני סלילה, אנו מכסים את החלק הראשון של הפיתול עם סרט חשמלי. החצי השני של הפיתול הראשוני נמתח גם הוא על פני כל המסגרת ומפותל באותו כיוון כמו הראשון; אנו מלופפים אותו לפי אותו עיקרון, ליבה אחת בכל פעם.
לאחר השלמת הפיתול, יש לבצע את הפיתולים בשלבים. אנחנו צריכים לקבל פיתול אחד, המורכב מ-10 סיבובים ויש לו ברז מהאמצע. חשוב לזכור כאן פרט אחד חשוב - סוף המחצית הראשונה צריך להצטרף עם תחילת המחצית השנייה או להיפך, כדי שלא יהיו קשיים בפאסינג, עדיף לעשות הכל מצילומים.
אחרי הרבה עבודה קשה, סוף סוף הפיתול הראשוני מוכן! (אפשר לשתות בירה).
גם הליפוף המשני דורש תשומת לב רבה, שכן הוא זה שיפעיל את המגבר. הוא מפותל על פי אותו עיקרון כמו הראשוני, רק כל חצי מורכב מ-12 סיבובים, המספקים באופן מלא מתח מוצא דו-קוטבי של 50-55 וולט.
הפיתול מורכב משני חצאים, כל אחד מלופף עם 3 גדילים של חוט 0.8 מ"מ, החוטים נמתחים לאורך כל המסגרת. לאחר פיתול המחצית הראשונה, אנו מבודדים את הפיתול ומלפפים את המחצית השנייה למעלה באותו כיוון כמו הראשון. כתוצאה מכך, אנו מקבלים שני חצאים זהים, הממוקמים בשלבים באותו אופן כמו הראשי. לאחר מכן מנקים את הלידים, שזורים זה בזה ואטומים זה לזה.
נקודה חשובה אחת - אם תחליט להשתמש בסוגים אחרים של שנאים, וודא שבחצאי הלב אין פער; כתוצאה מניסויים, נמצא כי אפילו הפער הקטן ביותר של 0.1 מ"מ משבש את הפעולה בצורה חדה. של המעגל, צריכת הזרם עולה פי 3-4, טרנזיסטורי אפקט השדה מתחילים להתחמם יתר על המידה, כך שלמצנן אין זמן לקרר אותם.
השנאי המוגמר יכול להיות מסוכך עם רדיד נחושת, אבל זה לא משחק תפקיד גדול במיוחד.
התוצאה היא שנאי קומפקטי שיכול לספק בקלות את הכוח הנדרש.
תָכְנִית
דיאגרמת המעגל של המכשיר אינה פשוטה; אני לא ממליץ לחובבי רדיו מתחילים לפנות אליו. הבסיס, כמו תמיד, הוא מחולל פולסים הבנוי על המעגל המשולב TL494. מגבר המוצא הנוסף בנוי על זוג טרנזיסטורים בעלי הספק נמוך מסדרת BC 557, כמעט אנלוגי שלם של BC556; מהפנים הביתי, אתה יכול להשתמש ב-KT3107. שני זוגות של טרנזיסטורי אפקט שדה חזקים מסדרת IRF3205 משמשים כמתגי כוח, 2 טרנזיסטורי אפקט שדה לכל זרוע.
הטרנזיסטורים מותקנים על גופי קירור קטנים מספקי כוח למחשב ומבודדים מראש מגוף הקירור עם אטם מיוחד.
הנגד של 51 אוהם הוא החלק היחיד במעגל שמתחמם יתר על המידה, אז צריך נגד 2 וואט (למרות שיש לי רק 1 וואט), אבל התחממות יתר לא נורא, זה לא משפיע בשום צורה על פעולת המעגל.
התקנה, במיוחד על לוח לחם, היא תהליך מייגע מאוד, ולכן עדיף לעשות הכל על לוח מעגלים מודפסים. אנו הופכים את מסלולי הפלוס והמינוס לרחבים יותר, ואז מכסים אותם בשכבות עבות של פח, שכן זרם ניכר יזרום דרכם, אותו דבר עם ניקוז השדה.
הגדרנו נגדים של 22 אוהם ב-0.5-1 וואט, הם נועדו להסיר עומס יתר מהמעגל המיקרו.
הנגדים להגבלת זרם של שער השדה והנגד להגבלת זרם אספקת המיקרו-מעגל (10 אוהם) הם רצוי חצי וואט, כל שאר הנגדים יכולים להיות 0.125 וואט.
תדר הממיר נקבע באמצעות קבל 1.2nf ונגד 15k; על ידי הקטנת הקיבול של הקבל והגדלת ההתנגדות של הנגד, ניתן להגביר את התדר או להיפך, אך רצוי לא לשחק עם תדירות, שכן פעולת המעגל כולו עלולה להיות מופרעת.
דיודות המיישרים שימשו בסדרת KD213A; הם ביצעו את העבודה הטובה ביותר, מכיוון שבשל תדר ההפעלה (100 קילו-הרץ) הם הרגישו מצוינים, אם כי ניתן להשתמש בכל דיודה במהירות גבוהה עם זרם של לפחות 10 אמפר; אפשר גם להשתמש במכלולי דיודות Schottky, אותם ניתן למצוא באותם ספקי כוח למחשב, במקרה אחד יש 2 דיודות בעלות קתודה משותפת, כך שעבור גשר דיודות תצטרכו 3 מכלולי דיודה כאלה. דיודה נוספת מותקנת כדי להפעיל את המעגל; דיודה זו משמשת כהגנה מפני עומס יתר.
לצערי, יש לי קבלים במתח של 35 וולט של 3300 מיקרופארד, אבל עדיף לבחור מתח בין 50 ל-63 וולט. ישנם שני קבלים כאלה לכל זרוע.
המעגל משתמש ב-3 משנקים, הראשון שמפעיל את מעגל הממיר. ניתן לגלגל את המשרן הזה על טבעות צהובות סטנדרטיות מספקי כוח. אנו מתפתלים 10 סיבובים באופן שווה סביב כל הטבעת, החוט מחולק לשני חוטים 1 מ"מ.
משנקים לסינון הפרעות RF לאחר השנאי מכילים גם 10 סיבובים, חוט בקוטר 1-1.5 מ"מ, מלופף על אותן טבעות או על מוטות פריט מכל מותג (קוטר המוטות אינו קריטי, אורך 2-4 ס"מ ).
הממיר מופעל כאשר חוט השלט הרחוק (REM) מחובר לאספקת החשמל החיובי, זה סוגר את הממסר והממיר מתחיל לעבוד. השתמשתי בשני ממסרים המחוברים במקביל ב-25 אמפר כל אחד.
המצננים מולחמים על בלוק הממיר ונדלקים מיד לאחר הפעלת חוט REM אחד מהם מיועד לקירור הממיר, השני מיועד למגבר, ניתן גם להתקין את אחד המצננים בכיוון ההפוך כך שהאחרון מוציא אוויר חם מהמקרה הנפוץ.
תוצאות ועלויות
ובכן, מה אני יכול לומר, הממיר הצדיק את כל התקוות והעלויות, הוא עובד כמו שעון. כתוצאה מהניסויים, הוא הצליח לספק 500 וואט כנה והיה מסוגל לעשות יותר אם גשר הדיודה של היחידה שהניעה את הממיר לא היה מת.
סך כל ההוצאה על הממיר (המחירים המוצגים הם עבור המספר הכולל של חלקים, לא עבור אחד)
- IRF3205 4 יחידות - 5$
- TL494 1 pc -0.5$
- BC557 3 יחידות - 1$
- KD213A 4 יחידות - 4$
- קבלים 35V 3300uF 4 יחידות - $3
- נגד 51 אוהם 1 חתיכה - $0.1
- נגד 22 אוהם 2 יחידות -0.15$
- לוח פיתוח - $1
מהרשימה הזו קיבלתי את הדיודות והקבלים בחינם, אני חושב שחוץ מעובדי השטח והמיקרו-מעגל אפשר למצוא הכל בעליית הגג, לבקש מחברים או בסדנאות, כך שמחיר הממיר לא עולה על 10$. אפשר לקנות מגבר סיני מוכן לסאב עם כל השירותים ב-80-100$ ומוצרים של חברות מוכרות עולים הרבה, מ-300$ ועד 1000$ בתמורה, תוכלו להרכיב מגבר באיכות זהה רק 50-60 דולר, אפילו פחות אם אתה יודע מאיפה להשיג את החלקים, אני מקווה שהצלחתי לענות על שאלות רבות.
AKA KASYAN
כיתות אמן דומות
מעניין במיוחד
הערות (24)
