Austiņu spraudņa remonts
Ļoti bieži austiņām vads pie kontaktdakšas pārtrūkst.
Mēģināsim šo problēmu novērst paši. Lai to izdarītu, mums ir nepieciešama līme, parasta vītnes spole, termiski saraušanās caurules gabals un elektriskā lente.
Vēlams izmantot līmi, kas paredzēta auduma līmēšanai. Bet man noliktavā bija tikai Monolīts. Nekādā gadījumā nedrīkst izmantot elektriski vadošu līmi. Instrumenti, kas jums būs nepieciešami, ir lodāmurs ar plānu galu, plūsma, lodēšana, stiepļu griezēji, ass nazis, šķiltavas un testeris.
Vispirms nogrieziet vadu no kontaktdakšas un izmantojiet stiepļu griezējus, lai noņemtu no tā aizsargapvalku.
Izmantojot lodāmuru, uzmanīgi noņemiet atlikušo lodmetālu un pārbaudiet, vai kontaktdakšā nav īssavienojuma. Mūsu kontaktdakšai ir trīs kontakti. Tas ir izplatīts, pa kreisi un pa labi
kanālu.
Testerim, pārbaudot šos kontaktus savā starpā, vajadzētu izrādīt bezgalīgu pretestību. Ja tas tā nav, tas nozīmē, ka alva ir “karājusies”, vai izolators ir izkusis. Jūs varat mēģināt noņemt “puņķus” ar lodāmuru vai adatas vīli. Otrajā gadījumā kontaktdakšu, visticamāk, nevar salabot. Mums būs jāmeklē cits. Bet mūsu gadījumā viss ir kārtībā un mēs turpinām strādāt.
Uzmanīgi noņemiet izolāciju no stieples.
No tā uz spraudni iet trīs daudzkrāsaini vadi.Zila, zaļa un zelta (pinums). Zelta ir parastais vads. Pārējie divi ir kreisās un labās puses austiņu kanāli.
Jāstrādā uzmanīgi. Katrs stieples pavediens ir ļoti plāns un trausls. Arī vadi ir zīda izolācijā. Vadu galiem jābūt skārdiem (pārklātiem ar skārdu). Lai to izdarītu, mēs notīrām vadus no zīda izolācijas ar asu nazi un sagriežam tos kopā. Var mēģināt izolāciju nedaudz sadedzināt ar šķiltavu liesmu un tīrīt, līdz tā spīd.
Pēc alvošanas mēs izmērām kreisā un labā kanāla pretestību attiecībā pret kopējo vadu. Mūsu gadījumā tas bija aptuveni 50 omi.
Tagad nāk darbietilpīgākais process. Tas ir vadu lodēšana pie spraudņa.
Pirms lodēšanas neaizmirstiet uz stieples uzlikt termo saraušanās cauruli.
Ieteicams kaut kā nostiprināt spraudni. Piemēram, skrūvspīlē vai izmantojot jebkuru citu skavu. Es izmantoju POS-61 kā lodmetālu un spirta kolofonija šķīdumu kā plūsmu. Pirms lodēšanas uz vadiem jāuzliek mazi kembriki, kas izgatavoti no jebkura plāna stieples izolācijas.
Lodējam ātri un rūpīgi, lai nesadedzinātu vadu un neizkausētu izolatorus. Ja lodēšanas lāse nesaguļ glīti, to var izlabot ar vīli. Pēc lodēšanas veicam pretestības kontrolmērījumu. Ja tas sakrīt ar iepriekš notikušo, tad darbs ir veiksmīgi paveikts. Pretējā gadījumā darbs būs jādara vēlreiz. Pēc tam uz lodēšanas vietas uzpiliniet nedaudz līmes, neļaujot tai nokļūt uz spraudkontaktiem, un ļaujiet tai nožūt.
Pēc tam lodēšanas vietu ar nelielu piepūli aptinam ar diegu un sasienam mezglā. Veicam pretestības kontrolmērījumu. Pēc tam iesaiņoto pavedienu iemērcam ar līmi un ļaujam labi nožūt.
Vēlreiz pārbaudiet pretestību.
Un pēdējais pieskāriens ir termosarukuma caurules uzstādīšana vietā. Ir vēlams sildīt cauruli ar lodēšanas fēnu.Ja tā nav, varat izmēģināt ar vieglāku liesmu.
Mēs to darām ātri, lai nesabojātu vadu un lodēšanu. Ja jums nav termosarūkošās caurules, varat izmantot elektrisko lenti vai lenti.
Pēc visām šīm viltīgajām manipulācijām mēs veicam pēdējo pretestības kontrolmērījumu un esam priecīgi (vai sarūgtināti) par iegūto rezultātu.
Es gribētu atzīmēt, ka darbs ir ļoti rūpīgs. Tas prasa minimālas iemaņas darbā ar lodāmuru un var nedarboties pirmajā reizē.
Šī metode ir atjaunojusi daudzu austiņu funkcionalitāti. Varat arī atjaunot dažādu sīkrīku barošanas bloku un lādētāju vadus. Pēdējā gadījumā jums ir pareizi jāpievieno “+” un “-”.
Mēģināsim šo problēmu novērst paši. Lai to izdarītu, mums ir nepieciešama līme, parasta vītnes spole, termiski saraušanās caurules gabals un elektriskā lente.
Vēlams izmantot līmi, kas paredzēta auduma līmēšanai. Bet man noliktavā bija tikai Monolīts. Nekādā gadījumā nedrīkst izmantot elektriski vadošu līmi. Instrumenti, kas jums būs nepieciešami, ir lodāmurs ar plānu galu, plūsma, lodēšana, stiepļu griezēji, ass nazis, šķiltavas un testeris.
Vispirms nogrieziet vadu no kontaktdakšas un izmantojiet stiepļu griezējus, lai noņemtu no tā aizsargapvalku.
Izmantojot lodāmuru, uzmanīgi noņemiet atlikušo lodmetālu un pārbaudiet, vai kontaktdakšā nav īssavienojuma. Mūsu kontaktdakšai ir trīs kontakti. Tas ir izplatīts, pa kreisi un pa labi
kanālu.
Testerim, pārbaudot šos kontaktus savā starpā, vajadzētu izrādīt bezgalīgu pretestību. Ja tas tā nav, tas nozīmē, ka alva ir “karājusies”, vai izolators ir izkusis. Jūs varat mēģināt noņemt “puņķus” ar lodāmuru vai adatas vīli. Otrajā gadījumā kontaktdakšu, visticamāk, nevar salabot. Mums būs jāmeklē cits. Bet mūsu gadījumā viss ir kārtībā un mēs turpinām strādāt.
Uzmanīgi noņemiet izolāciju no stieples.
No tā uz spraudni iet trīs daudzkrāsaini vadi.Zila, zaļa un zelta (pinums). Zelta ir parastais vads. Pārējie divi ir kreisās un labās puses austiņu kanāli.
Jāstrādā uzmanīgi. Katrs stieples pavediens ir ļoti plāns un trausls. Arī vadi ir zīda izolācijā. Vadu galiem jābūt skārdiem (pārklātiem ar skārdu). Lai to izdarītu, mēs notīrām vadus no zīda izolācijas ar asu nazi un sagriežam tos kopā. Var mēģināt izolāciju nedaudz sadedzināt ar šķiltavu liesmu un tīrīt, līdz tā spīd.
Pēc alvošanas mēs izmērām kreisā un labā kanāla pretestību attiecībā pret kopējo vadu. Mūsu gadījumā tas bija aptuveni 50 omi.
Tagad nāk darbietilpīgākais process. Tas ir vadu lodēšana pie spraudņa.
Pirms lodēšanas neaizmirstiet uz stieples uzlikt termo saraušanās cauruli.
Ieteicams kaut kā nostiprināt spraudni. Piemēram, skrūvspīlē vai izmantojot jebkuru citu skavu. Es izmantoju POS-61 kā lodmetālu un spirta kolofonija šķīdumu kā plūsmu. Pirms lodēšanas uz vadiem jāuzliek mazi kembriki, kas izgatavoti no jebkura plāna stieples izolācijas.
Lodējam ātri un rūpīgi, lai nesadedzinātu vadu un neizkausētu izolatorus. Ja lodēšanas lāse nesaguļ glīti, to var izlabot ar vīli. Pēc lodēšanas veicam pretestības kontrolmērījumu. Ja tas sakrīt ar iepriekš notikušo, tad darbs ir veiksmīgi paveikts. Pretējā gadījumā darbs būs jādara vēlreiz. Pēc tam uz lodēšanas vietas uzpiliniet nedaudz līmes, neļaujot tai nokļūt uz spraudkontaktiem, un ļaujiet tai nožūt.
Pēc tam lodēšanas vietu ar nelielu piepūli aptinam ar diegu un sasienam mezglā. Veicam pretestības kontrolmērījumu. Pēc tam iesaiņoto pavedienu iemērcam ar līmi un ļaujam labi nožūt.
Vēlreiz pārbaudiet pretestību.
Un pēdējais pieskāriens ir termosarukuma caurules uzstādīšana vietā. Ir vēlams sildīt cauruli ar lodēšanas fēnu.Ja tā nav, varat izmēģināt ar vieglāku liesmu.
Mēs to darām ātri, lai nesabojātu vadu un lodēšanu. Ja jums nav termosarūkošās caurules, varat izmantot elektrisko lenti vai lenti.
Pēc visām šīm viltīgajām manipulācijām mēs veicam pēdējo pretestības kontrolmērījumu un esam priecīgi (vai sarūgtināti) par iegūto rezultātu.
Es gribētu atzīmēt, ka darbs ir ļoti rūpīgs. Tas prasa minimālas iemaņas darbā ar lodāmuru un var nedarboties pirmajā reizē.
Šī metode ir atjaunojusi daudzu austiņu funkcionalitāti. Varat arī atjaunot dažādu sīkrīku barošanas bloku un lādētāju vadus. Pēdējā gadījumā jums ir pareizi jāpievieno “+” un “-”.
Līdzīgas meistarklases
Īpaši interesanti
Komentāri (5)
