Akumulatora lādētājs no klēpjdatora barošanas avota

Tīkls vairākkārt ir publicējis iespējas izmantot klēpjdatora adapteri kā automašīnas un citu akumulatoru lādētāju, izmantojot automašīnas lampu kā slodzes rezistoru.
To, protams, var izdarīt, taču daudz ērtāk ir izmantot ne īpaši sarežģītu modifikāciju un uzlādēt akumulatorus bez lampiņām. Lai to izdarītu, jums pat nav jābūt progresīvam radiotehniķim, bet tikai jāprot izmantot lodāmuru un multimetru.

Mums būs nepieciešams:

• pats barošanas avots,
  
• 25–40 vatu lodāmurs ar plānu galu,
  
• mainīgs rezistors 18-22 kOhm,
  
• multimetrs,
  
• vairāki rezistori ar pretestību 10; 1; 2; 3 kOhm,
  
• plāna mīksta stieple.

Uzmanība un zināma pacietība nebūs lieka.

Lādētāja izgatavošana no klēpjdatora barošanas avota

Mūsu “datorizētajā” laikos dažiem cilvēkiem nav sena klēpjdatora, kas, iespējams, nedarbojas ilgu laiku. Ja ne no tevis, tad no draugiem. Starp citu, jo vecāks ir produkts, jo vieglāk tas ir.
Mēs ņemam no tā barošanas bloku (adapteri) un meklējam uzlīmi vai uzrakstu uz tā tieši uz korpusa.Mums ir piemērots tas, kura izejas strāva ir 3,5 - 4,5 ampēri.

Izmantojot plakanu skrūvgriezi, izjauciet korpusu gar līmes līniju.
UZMANĪGI! Korpuss ir ļoti cieši salīmēts kopā. Nav vērts to lauzt, un nav ieteicams gūt savainojumus no salauzta skrūvgrieža.
Jūs iegūsit kaut ko līdzīgu šim:

Mēs atbrīvojam barošanas bloku no ekrāna.

Nelodēts, ja nepieciešams... atzīmēts ar sarkanu uz šīs tāfeles.

Tālāk mēs uz tāfeles meklējam vietu, kur ir pielodēts izvades vads; tas atrodas tīkla savienotāja pretējā pusē.
Netālu no šīs vietas, kā likums, ir maza “astoņkāju” mikroshēma.

Mēs atrodam tā pēdu Nr. 6 un uzmanīgi izsekojam pa ceļu līdz tuvākajam SMD rezistoram.

Principā nav nepieciešams zināt tā nosaukumu. Mums tas tik un tā nav vajadzīgs un tiks dzēsts.
Tālāk mēs ņemam mainīgu rezistoru ar pretestību 18-20 kOhm.
Rūpīgi pielodējot SMD rezistoru, tā vietā mēs lodējam mainīgo rezistoru, izmantojot plānu mīkstu vadu.

Mēs novietojām tā dzinēju vidējā stāvoklī.
Pēc visām šīm manipulācijām pievienojiet tīkla kabeli, pievienojiet to kontaktligzdai un neaizmirstiet būt UZMANĪGI. Tomēr tas ir tuvu 220 voltiem. Viņš cīnās... ja tu viņu necieni.
Zondes multimetrs, kas iekļauts “pastāvīgajā” mērījumā, mēs savienojam ar ierīces zemsprieguma savienotāju (tā, kas jāievieto klēpjdatorā).
Lēnām pagrieziet rezistora slīdni un parādiet to displejā multimetrs rādījumi ir aptuveni 14 volti. Mēs vairs nepieskaramies dzinējam.
Mēs rūpīgi izslēdzam visu no tīkla, lai nesasmērētu lodēšanas zonai blakus esošās daļas ar lodmetālu un netraucētu iestatīto “mainīgā” pozīciju, un atlodētu vadu no tāfeles.
Mēs izmērām mainīgā rezistora pretestību jūsu fiksētajā pozīcijā.
Dažādiem blokiem tas var atšķirties.No jūsu rezistoriem mēs izvēlamies, virknē savienojot parādīto vērtību multimetrs.
Piemēram – 10+3 vai +5 kOhm.
Šādi pielodēto rezistoru noliekam vietā, lai nebūtu saskares ar citām detaļām. Ja nepieciešams, izolējam vai izvadām vadus ārpus dēļa.
Mēs vēlreiz pārbaudām spriegumu, lai nodrošinātu lodēšanas kvalitāti.
Ja viss ir kārtībā, bloku saliekam, salīmējot tā puses ar “ķīniešu puņķi” (karsto līmi) vai karsto lodāmuru.
Man sanāca šādi:

Tiesa, labākai kontrolei uzstādīju arī ampērmetru (kas man bija).
Nostipriniet to pie ķermeņa ar parastu skavu.

Šādi izskatās uzlādes process.

Šāds spriegums un strāvas stiprums ir tikai tāpēc, ka akumulators, ko izmantoju paralītam, ir pilnībā uzlādēts.
Mēģinājām uzlādēt akumulatoru no mašīnas. Tiek galā bez problēmām.
Kāpēc uzlādēt? Tā kā stipri izlādēta akumulatora uzlādes strāva acīmredzami būs lielāka par trīsarpus ampēriem, kas nozīmē, ka iekārta vienkārši nonāks aizsardzībā, it kā no īssavienojuma, no kā, starp citu, tas nebaidās.
Ceru, ka informācija bija noderīga.