Vienkāršākā virpa no urbja
Laba diena visiem! Nolēmu kaut kā uztaisīt koka rokturus saviem darbarīkiem - vīlēm, kaltiem, kaltiem. Es sāku izdomāt, kā tos pagatavot. Ēvelēšana vienkārši ir pārāk nogurdinoša, un tā izrādās neglīta. Tā būtu koka virpa! Un tad man tas atausa. Kāpēc ne? Galvenā ideja radās uzreiz, detaļas radās vēlāk. Es vēlos jums parādīt, kas notika rezultātā, un pastāstīt, kā es to izdarīju.
Tātad, lai izgatavotu mašīnu, man bija nepieciešami šādi materiāli:
No instrumentiem izmantoju elektrisko urbi, skavas, kroni vai griezēju ar diametru apmēram 10 mm, plānas urbjmašīnas pašvītņojošo skrūvju caurumu urbšanai. Jums būs nepieciešama arī neliela slīpmašīna.
Mēs sākam darbu ar mašīnas rāmja izgatavošanu. Lai to izdarītu, no daudzslāņu saplākšņa izgriezu dēli 60 centimetrus garu un 11 - 12 cm platu. Uzreiz rezervēšu izmērus. Šeit iespējamas variācijas. Bet nevajadzētu padarīt rāmi pārāk garu, jo iekārta būs diezgan viegla, un strādāt ar garām daļām nebūs viegli.
Svarīgs punkts ir saplākšņa rāmja platuma un bloka izmēru attiecība. Būs labi, ja saplākšņa plātnes platumā var ietilpt trīs stieņi ar mazāko šķērsgriezuma pusi (kāpēc tas tā ir, sapratīsiet vēlāk). Tātad, ja bloks, tāpat kā mans, ir 35x50 mm, tad rāmja platumam jābūt apmēram 11 cm vai nedaudz vairāk. Ja ņemat 40x60 mm bloku, tad rāmis ir izgatavots 12 cm platumā.
Tātad, izgriezu rāmja pamatni 11 cm platumā un 60 cm garumā.Pēc tam nozāģēju bloku pamatnes garumā, tas ir, arī 60 cm. Otro bloku izgriezu pa garumu. urbja korpusu tā, lai tas nesasniegtu patronu un pēc tam netraucētu tam griezties.
Izmantojot koka līmi, es savienoju stieņus ar to mazākajām šķērsgriezuma malām, lai to gali būtu vienā līnijā. Līmējamās detaļas saspiežu ar skavām un ļauju līmei sacietēt. Mūsu elektriskā piedziņa tiks piestiprināta šai rāmja daļai, tāpēc, novietojot urbi uz īsa bloka, es atzīmēju vietu skavas atverei. Izurbju caurumu, kurā var ietilpt esošā skava. Manā gadījumā diametrs ir aptuveni 10 mm.
Tālāk es iezīmēju saplākšņa plāksni, lai tās platuma vidū novietotu divu līmētu stieņu konstrukciju - garu un īsu. Gar dēļa vidējo līniju es vienmērīgi visā garumā izurbju 7 - 8 caurumus pašvītņojošām skrūvēm.
Piestiprinot līmētos stieņus ar skavām pie saplākšņa pamatnes, es padziļinu caurumus, urbjot bloku. Tagad es ievietoju skrūves un pievelku tās. Mašīnas rāmis ir gatavs.
Pēc tam mēs pārejam pie mašīnas aizmugurējās daļas un griezēja kustīgās aiztures izgatavošanas. Galvas balsts noturēs rotējošo daļu pusē, kas ir pretēja piedziņai. Tam ir jāpārvietojas gar rāmi un jānostiprina vēlamajā pozīcijā atkarībā no saspīlētās daļas garuma. Arī griezēja atdurei ir brīvi jāpārvietojas gar sagatavi. Lai tos izgatavotu, es izmantoju tā paša saplākšņa un kokmateriālu atgriezumus.
Astes balsta kustīgā pamatne ir U veida konstrukcija, kas izgatavota no diviem stieņiem un saplākšņa taisnstūra. Uz galvas saplākšņa pamatnes virsmas, izmantojot pašvītņojošas skrūves, piestiprinām dubultā biezuma saplākšņa kvadrātu, kas iegūts, līmējot divus kvadrātveida saplākšņa gabalus. Šajā kvadrātā tiks nostiprināta centrēšanas skrūve sagataves nostiprināšanai. Es piestiprināju vienu saplākšņa taisnstūri ar skrūvēm un līmi pie stieņiem. Rezultātā vajadzētu būt struktūrai, kas brīvi pārvietojas gar rāmja vadotni.
Pārejam uz elektriskās piedziņas pusi. Mēs piestiprinām elektrisko urbi, izmantojot skrūves skavu uz rāmja bloka. Lai nostiprinātu sagatavi, mums ir nepieciešams vītņots stienis un uzgriežņi, parastie un ar mēbelēm. Turot tapu urbjpatronā, atzīmējiet vajadzīgo garumu (4 - 5 cm) un nogrieziet to.
Mēs uzasinām matadatas galu, izmantojot smilšpapīru un urbi, saspiežot matadatas gabalu patronā.Tapas galam jābūt ļoti asam, jo tam būs jāiekļaujas koka gabalā, centrējot to. Tālāk mēs modificējam mēbeļu uzgriezni, ar knaiblēm pagriežot tā smailās skavas par 180 grādiem. Šī daļa tiks izmantota, lai nostiprinātu daļu un pārsūtītu griezes momentu no elektriskās urbjmašīnas uz to.
Mēs saliekam konstrukciju, uzskrūvējot uzgriežņus uz tapas. Tapas asajam galam vajadzētu izvirzīties nedaudz tālāk (1-2 mm) nekā mēbeļu uzgriežņa asajiem stiprinājumiem. Tas atvieglos daļas centrēšanu. No otras puses, mēbeļu uzgrieznis ir piestiprināts ar parasto. Mēs iespraužam tapas brīvo galu urbjpatronā. Ja nepieciešams, noregulējiet sējmašīnas pozīciju, panākot paralēlismu starp tapu un rāmja bloku.
Tagad jums ir jāpārvieto aizmugurējais balsts uz piedziņas tapu, lai noteiktu, kur piestiprināt otro centrēšanas skrūvi. Līmēto saplākšņa kvadrātu pārvietojam uz smailās tapas, ar nelielu āmuru uzsit vieglu sitienu uz tā aizmuguri un iegūstam vajadzīgo atzīmi no asās tapas.
Izurbjam tāda izmēra caurumu, lai tajā ietilptu otrā mēbeļu uzgriežņa uzmava. Mēs to nepārveidojam, bet lietojam parastā režīmā, ieliekot buksi caurumā un ar āmuru iekaustām stiprinājumus. Ja nepieciešams, pievelciet uzgriezni skrūvspīlē. Mēs uzasinām otro tapu, ieskrūvējam to mēbeļu uzgrieznī uz astes un nostiprinām ar parastajiem uzgriežņiem. Pārvietojot galvas balstu uz piedziņu, mēs pārbaudām un, ja nepieciešams, izlabojam tapas izlīdzināšanu.
Līdzīgi kā tailstock, mēs saliekam griezēja pieturas pamatni. Atšķirība ir tāda, ka pieturas saplākšņa plaukts izvirzās no vienas puses. Šeit mēs pieskrūvēsim bloku ar pašvītņojošām skrūvēm, uz kurām balstīsies griezējs.
Gandrīz visi. Atliek atrisināt jautājumu par griezēja aizmugurējās daļas un griezēja pieturas nostiprināšanu.Lai to izdarītu, mēs izmantojam divus atlikušos mēbeļu uzgriežņus un skrūves. Mēs urbjam tiem caurumus galvas balsta sānu stieņos un apstājamies. Mēs tur āmuru mēbeļu uzgriežņus.
Tagad tas ir viss. Ieskrūvējot bultskrūves šajos uzgriežņos, mēs varam nostiprināt galvas balstu un apstāties vēlamajā pozīcijā, piespiežot tās pret vadotni. Vadlīniju var apstrādāt ar vaska savienojumu, lai labāk slīdētu daļas, kas pārvietojas pa to.
Mēs centrējam, saspiežam sagatavi, ieslēdzam elektrisko urbi un sākam apstrādāt daļu.
Ja apstrādājamā detaļa nav pietiekami droši nostiprināta, tā var nolūzt un savainot darbinieku vai kādu tuvumā. Daļas nostiprināšana jāveic ļoti uzmanīgi. Jums vajadzētu strādāt kombinezonā, izmantojot aizsarglīdzekļus - aizsargbrilles vai vēl labāk, caurspīdīgu plastmasas vairogu, kas nosedz visu seju.
Materiāli un instrumenti, ko izmantoju
Tātad, lai izgatavotu mašīnu, man bija nepieciešami šādi materiāli:
- plāksne no daudzslāņu saplākšņa, apmēram 10 mm bieza;
- koka klucis ar taisnstūra šķērsgriezumu 35x50 mm vai 40x60 mm, apmēram 1 metru garš;
- mēbeļu uzgrieznis – 4 gab. (vītnes izmērs ir tāds pats kā kniedēm);
- divi vītņoti stieņi M6 - M10 plus trīs parastie uzgriežņi tiem un divas skrūves;
- skrūvskava, tās garumam jābūt pietiekamam, lai ar malu aiztaisītu rokas elektrisko urbi;
- koka līme, pašvītņojošas skrūves.
No instrumentiem izmantoju elektrisko urbi, skavas, kroni vai griezēju ar diametru apmēram 10 mm, plānas urbjmašīnas pašvītņojošo skrūvju caurumu urbšanai. Jums būs nepieciešama arī neliela slīpmašīna.
Virpas izgatavošana no rokas elektriskās urbjmašīnas
Mēs sākam darbu ar mašīnas rāmja izgatavošanu. Lai to izdarītu, no daudzslāņu saplākšņa izgriezu dēli 60 centimetrus garu un 11 - 12 cm platu. Uzreiz rezervēšu izmērus. Šeit iespējamas variācijas. Bet nevajadzētu padarīt rāmi pārāk garu, jo iekārta būs diezgan viegla, un strādāt ar garām daļām nebūs viegli.
Svarīgs punkts ir saplākšņa rāmja platuma un bloka izmēru attiecība. Būs labi, ja saplākšņa plātnes platumā var ietilpt trīs stieņi ar mazāko šķērsgriezuma pusi (kāpēc tas tā ir, sapratīsiet vēlāk). Tātad, ja bloks, tāpat kā mans, ir 35x50 mm, tad rāmja platumam jābūt apmēram 11 cm vai nedaudz vairāk. Ja ņemat 40x60 mm bloku, tad rāmis ir izgatavots 12 cm platumā.
Tātad, izgriezu rāmja pamatni 11 cm platumā un 60 cm garumā.Pēc tam nozāģēju bloku pamatnes garumā, tas ir, arī 60 cm. Otro bloku izgriezu pa garumu. urbja korpusu tā, lai tas nesasniegtu patronu un pēc tam netraucētu tam griezties.
Izmantojot koka līmi, es savienoju stieņus ar to mazākajām šķērsgriezuma malām, lai to gali būtu vienā līnijā. Līmējamās detaļas saspiežu ar skavām un ļauju līmei sacietēt. Mūsu elektriskā piedziņa tiks piestiprināta šai rāmja daļai, tāpēc, novietojot urbi uz īsa bloka, es atzīmēju vietu skavas atverei. Izurbju caurumu, kurā var ietilpt esošā skava. Manā gadījumā diametrs ir aptuveni 10 mm.
Tālāk es iezīmēju saplākšņa plāksni, lai tās platuma vidū novietotu divu līmētu stieņu konstrukciju - garu un īsu. Gar dēļa vidējo līniju es vienmērīgi visā garumā izurbju 7 - 8 caurumus pašvītņojošām skrūvēm.
Piestiprinot līmētos stieņus ar skavām pie saplākšņa pamatnes, es padziļinu caurumus, urbjot bloku. Tagad es ievietoju skrūves un pievelku tās. Mašīnas rāmis ir gatavs.
Pēc tam mēs pārejam pie mašīnas aizmugurējās daļas un griezēja kustīgās aiztures izgatavošanas. Galvas balsts noturēs rotējošo daļu pusē, kas ir pretēja piedziņai. Tam ir jāpārvietojas gar rāmi un jānostiprina vēlamajā pozīcijā atkarībā no saspīlētās daļas garuma. Arī griezēja atdurei ir brīvi jāpārvietojas gar sagatavi. Lai tos izgatavotu, es izmantoju tā paša saplākšņa un kokmateriālu atgriezumus.
Astes balsta kustīgā pamatne ir U veida konstrukcija, kas izgatavota no diviem stieņiem un saplākšņa taisnstūra. Uz galvas saplākšņa pamatnes virsmas, izmantojot pašvītņojošas skrūves, piestiprinām dubultā biezuma saplākšņa kvadrātu, kas iegūts, līmējot divus kvadrātveida saplākšņa gabalus. Šajā kvadrātā tiks nostiprināta centrēšanas skrūve sagataves nostiprināšanai. Es piestiprināju vienu saplākšņa taisnstūri ar skrūvēm un līmi pie stieņiem. Rezultātā vajadzētu būt struktūrai, kas brīvi pārvietojas gar rāmja vadotni.
Pārejam uz elektriskās piedziņas pusi. Mēs piestiprinām elektrisko urbi, izmantojot skrūves skavu uz rāmja bloka. Lai nostiprinātu sagatavi, mums ir nepieciešams vītņots stienis un uzgriežņi, parastie un ar mēbelēm. Turot tapu urbjpatronā, atzīmējiet vajadzīgo garumu (4 - 5 cm) un nogrieziet to.
Mēs uzasinām matadatas galu, izmantojot smilšpapīru un urbi, saspiežot matadatas gabalu patronā.Tapas galam jābūt ļoti asam, jo tam būs jāiekļaujas koka gabalā, centrējot to. Tālāk mēs modificējam mēbeļu uzgriezni, ar knaiblēm pagriežot tā smailās skavas par 180 grādiem. Šī daļa tiks izmantota, lai nostiprinātu daļu un pārsūtītu griezes momentu no elektriskās urbjmašīnas uz to.
Mēs saliekam konstrukciju, uzskrūvējot uzgriežņus uz tapas. Tapas asajam galam vajadzētu izvirzīties nedaudz tālāk (1-2 mm) nekā mēbeļu uzgriežņa asajiem stiprinājumiem. Tas atvieglos daļas centrēšanu. No otras puses, mēbeļu uzgrieznis ir piestiprināts ar parasto. Mēs iespraužam tapas brīvo galu urbjpatronā. Ja nepieciešams, noregulējiet sējmašīnas pozīciju, panākot paralēlismu starp tapu un rāmja bloku.
Tagad jums ir jāpārvieto aizmugurējais balsts uz piedziņas tapu, lai noteiktu, kur piestiprināt otro centrēšanas skrūvi. Līmēto saplākšņa kvadrātu pārvietojam uz smailās tapas, ar nelielu āmuru uzsit vieglu sitienu uz tā aizmuguri un iegūstam vajadzīgo atzīmi no asās tapas.
Izurbjam tāda izmēra caurumu, lai tajā ietilptu otrā mēbeļu uzgriežņa uzmava. Mēs to nepārveidojam, bet lietojam parastā režīmā, ieliekot buksi caurumā un ar āmuru iekaustām stiprinājumus. Ja nepieciešams, pievelciet uzgriezni skrūvspīlē. Mēs uzasinām otro tapu, ieskrūvējam to mēbeļu uzgrieznī uz astes un nostiprinām ar parastajiem uzgriežņiem. Pārvietojot galvas balstu uz piedziņu, mēs pārbaudām un, ja nepieciešams, izlabojam tapas izlīdzināšanu.
Līdzīgi kā tailstock, mēs saliekam griezēja pieturas pamatni. Atšķirība ir tāda, ka pieturas saplākšņa plaukts izvirzās no vienas puses. Šeit mēs pieskrūvēsim bloku ar pašvītņojošām skrūvēm, uz kurām balstīsies griezējs.
Gandrīz visi. Atliek atrisināt jautājumu par griezēja aizmugurējās daļas un griezēja pieturas nostiprināšanu.Lai to izdarītu, mēs izmantojam divus atlikušos mēbeļu uzgriežņus un skrūves. Mēs urbjam tiem caurumus galvas balsta sānu stieņos un apstājamies. Mēs tur āmuru mēbeļu uzgriežņus.
Tagad tas ir viss. Ieskrūvējot bultskrūves šajos uzgriežņos, mēs varam nostiprināt galvas balstu un apstāties vēlamajā pozīcijā, piespiežot tās pret vadotni. Vadlīniju var apstrādāt ar vaska savienojumu, lai labāk slīdētu daļas, kas pārvietojas pa to.
Mēs centrējam, saspiežam sagatavi, ieslēdzam elektrisko urbi un sākam apstrādāt daļu.
Secinājums
Ja apstrādājamā detaļa nav pietiekami droši nostiprināta, tā var nolūzt un savainot darbinieku vai kādu tuvumā. Daļas nostiprināšana jāveic ļoti uzmanīgi. Jums vajadzētu strādāt kombinezonā, izmantojot aizsarglīdzekļus - aizsargbrilles vai vēl labāk, caurspīdīgu plastmasas vairogu, kas nosedz visu seju.
Noskatieties detalizētus video norādījumus vienkāršas virpas montāžai
Līdzīgas meistarklases
Īpaši interesanti
Komentāri (2)
