Installatie en upgrade van een bewegingssensor

Dit artikel is geen handleiding voor het installeren van een sensor, maar eerder voor het zelf upgraden ervan voor thuisgebruik. Nu worden bewegingssensoren volledig installatieklaar verkocht. Naast de bewegingssensor zelf heeft hij een ingebouwde lichtsensor en tijdtimer. "Dus wat kan erin worden gemoderniseerd als het alles al heeft?" - je vraagt? Dit zal in dit artikel worden besproken. . .

Dit artikel is geen handleiding voor het installeren van een sensor, maar eerder voor het zelf upgraden ervan voor thuisgebruik. Nu worden bewegingssensoren volledig installatieklaar verkocht. Naast de bewegingssensor zelf heeft hij een ingebouwde lichtsensor en tijdtimer. "Dus wat kan erin worden gemoderniseerd als het alles al heeft?" - je vraagt? Een van deze upgrades zijn wijzigingen in de stroombron van het apparaat zelf.

In de meeste gevallen gebruiken deze apparaten een directe conversievoeding. Zie foto.

Het rendement van zo'n eenheid is verwaarloosbaar! Het elektriciteitsverbruik van dit apparaat zal een aanzienlijke impact hebben op de portemonnee van de huiseigenaar.Het resultaat is dat de sensor je niet helpt besparen, maar juist helpt uitgeven!

Wat moeten we doen ? - Ik stel voor om deze voeding te vervangen door een transformator of om er een te schakelen. Hun efficiëntie is vele malen hoger. En kies je specifiek tussen een puls en een transformator, dan is het rendement groter bij een schakelende voeding. Ondanks dit feit gaf ik nog steeds de voorkeur aan de transformator, bovendien hoefde ik alleen een transformator in het apparaat te introduceren, omdat de gelijkrichtbrug en de stabilisator er al zijn. Zie foto.

Ik besloot een lamp met mijn verbeterde sensor in de keuken te plaatsen, zodat wanneer iemand de tafel naderde of gewoon binnenkwam (het hangt allemaal af van hoe je de sensor moet configureren), het licht aan zou gaan.

Ik heb alles geïnstalleerd en aangesloten. Zie foto:

Vervolgens komt het leukste deel van al het werk: de tests. Maar hier is het probleem: de sensor weigerde de lamp uit te zetten! Dat wil zeggen, het ging een seconde uit en ging vervolgens aan. Wat is hier het probleem, dacht ik? En ik realiseerde me dat wanneer de contacten opengaan, er een krachtige elektromagnetische puls in de sensor optreedt, omdat mijn gloeilamp een choke heeft en de interferentie die ontstaat door het verbreken van het circuit de werking van de sensor verstoort en de lamp weer aanzet nadat hij is aangezet uit. Wat ik ook deed, welke obstakels ik ook opwierp - ik heb geen onderdrukkingscircuits geïnstalleerd - niets werkte voor mij. . .

Toch werd er een oplossing gevonden toen ik een opstartbord vond van een doorgebrande spaarlamp. Volgens het uitgangspunt werkt hij hetzelfde als een gewone TL-lamp. Dat wil zeggen, ik kan dit zware gaspedaal en starter vervangen door dit kleine bord. Toen besefte ik dat ik twee vliegen in één klap kon slaan. Ten eerste zal ik onnodige interferentie wegnemen en ten tweede zal ik elektriciteit besparen. Vergeleken met het gasklepsysteem is het startsysteem van spaarlampen immers gepulseerd.Dit is de reden waarom ze “redt”.

Alle. Ik scheurde alle binnenkant eruit en verving ze door dit kleine printplaat.

Nu heb ik een soort hybride van een spaarlamp met een TL-lamp.

Ik wil zeggen dat de Chinezen opnieuw hebben overdreven. In plaats van de benodigde 26 watt (zoals op de behuizing van de spaarlamp stond) produceerde hij ongeveer 17-19 watt. En daardoor werd de gloed iets erger dan bij gas geven.

Daarnaast waren er verschillende voordelen. De eerste daarvan is besparingen, en de tweede is een snelle en soepele start. Dat wil zeggen, nu licht de lamp onmiddellijk op als een gloeilamp, zonder te knipperen en zonder dat de startercontacten barsten.

Nu al het werk is voltooid, gaan we verder met herhaalde tests. Alles werkt stabiel. Aan de onderkant van de sensor bevinden zich twee variabele weerstanden. De ene regelt de gevoeligheid van de lichtsensor en de tweede regelt de brandtijd van de lamp, dat wil zeggen de tijdvertraging door de bewegingssensor.

Ik heb de sensor aan de onderkant van de lamp bevestigd. Zie foto.

Hij handelde dus niet geheel verstandig. Het licht van de ingeschakelde lamp wordt door voorwerpen gereflecteerd en raakt de lichtsensor, waardoor de lamp begint te knipperen. Ik moest de lichtsensor verlaten. Ik heb de gevoeligheid met een variabele weerstand teruggebracht tot nul en de lichtsensor werkte niet meer. Eigenlijk is het ding nodig, maar het opnieuw installeren van de hele sensor op een andere plek was niet helemaal praktisch. Nu reageert ons apparaat alleen op beweging.

In principe ben ik tevreden. Ik heb de lamp zo ingesteld dat hij bij het naderen van de tafel zou oplichten en bij het weggaan na 15 seconden zou uitgaan. Deze tijd is nodig om ervoor te zorgen dat er geen plotselinge uitschakelingen plaatsvinden wanneer de sensor “went” aan uw aanwezigheid aan tafel.

Tot slot wil ik u herinneren aan de veiligheidsmaatregelen.Als je van plan bent zoiets te doen. Op alle onderdelen staat een levensgevaarlijke spanning van 220 volt. Zorg er tijdens de werkzaamheden voor dat het apparaat spanningsloos is; raak in geen geval spanningvoerende onderdelen aan als deze onder spanning staan! Na het uitschakelen moet u 15 minuten wachten en pas dan beginnen te werken, anders hebben de hoogspanningscondensatoren in het circuit geen tijd om te ontladen en kunt u een elektrische schok krijgen.