De eenvoudigste draaibank van een boormachine

Goedendag iedereen! Ik besloot op de een of andere manier houten handvatten te maken voor mijn gereedschap - vijlen, beitels, beitels. Ik begon erachter te komen hoe ik ze kon maken. Schaven is gewoon te vervelend en het blijkt lelijk. Dat zou een houtdraaibank zijn! En toen drong het tot mij door. Waarom niet? Het hoofdidee kwam meteen, de details kwamen later. Ik wil je laten zien wat er daardoor gebeurde en vertellen hoe ik het deed.

Materialen en gereedschappen die ik heb gebruikt

Om de machine te maken had ik dus de volgende materialen nodig:

• een plaat gemaakt van meerlaags multiplex, ongeveer 10 mm dik;
  
• een houten blok met een rechthoekige doorsnede van 35x50 mm of 40x60 mm, ongeveer 1 meter lang;
  
• meubelmoer – 4 stuks (draadmaat is hetzelfde als die van tapeinden);
  
• twee draadstangen M6 - M10 plus drie gewone moeren daarvoor en twee bouten;
  
• een schroefklem, waarvan de lengte voldoende moet zijn om een ​​draagbare elektrische boormachine met een marge vast te klemmen;
  
• houtlijm, zelftappende schroeven.

Van het gereedschap gebruikte ik een elektrische boormachine, klemmen, een kroon of snijder met een diameter van ongeveer 10 mm, dunne boren voor het boren van gaten voor zelftappende schroeven. Je hebt ook een kleine schuurmachine nodig.

Een draaibank maken van een draagbare elektrische boormachine

We beginnen met het maken van het machineframe. Om dit te doen, snijd ik een plank uit meerlaags multiplex van 60 centimeter lang en 11 - 12 cm breed, ik maak meteen een voorbehoud over de afmetingen. Variaties zijn hier mogelijk. Maar je moet het frame niet te lang maken, omdat de machine vrij licht zal zijn en het werken met lange onderdelen niet gemakkelijk zal zijn.

Een belangrijk punt is de verhouding tussen de breedte van het multiplexframe en de afmetingen van het blok. Het zal goed zijn als de breedte van de multiplexplaat drie staven kan huisvesten met de kleinere zijde van de dwarsdoorsnede (je zult later begrijpen waarom dit zo is). Dus als het blok, zoals het mijne, 35x50 mm is, dan zou de breedte van het frame ongeveer 11 cm of iets meer moeten zijn. Als u een blok van 40x60 mm neemt, wordt het frame 12 cm breed gemaakt.

Dus ik heb de basis van het frame 11 cm breed en 60 cm lang uitgesneden. Daarna heb ik een blok langs de lengte van de basis afgezaagd, dat wil zeggen ook 60 cm. Ik heb het tweede blok langs de lengte van de basis gesneden. boorlichaam zo dat het de boorkop niet zou bereiken en hem vervolgens niet zou beletten te draaien.


Met behulp van houtlijm verbind ik de staven met hun kleinere dwarsdoorsnedezijden zodat hun uiteinden op dezelfde lijn liggen. De te lijmen delen klem ik vast met klemmen en laat de lijm uitharden. Onze elektrische aandrijving wordt aan dit deel van het frame bevestigd, dus door de boor op een kort blok te plaatsen, markeer ik de plaats voor het gat voor de klem. Ik boor een gat waar de bestaande klem in past. In mijn geval is de diameter ongeveer 10 mm.


Vervolgens markeer ik een multiplexplaat om in het midden van de breedte een structuur van twee gelijmde staven te plaatsen - lang en kort. Langs de middenlijn van het bord boor ik gelijkmatig over de gehele lengte 7 - 8 gaten voor zelftappende schroeven.

Nadat ik de gelijmde staven met klemmen aan de multiplexbasis heb bevestigd, verdiep ik de gaten door het blok te boren. Nu plaats ik de schroeven en draai ze vast. Het machineframe is klaar.

Hierna gaan we over tot de vervaardiging van de losse kop van de machine en de beweegbare aanslag voor de frees. De bok houdt het roterende deel vast aan de tegenoverliggende zijde van de aandrijving. Het moet langs het frame bewegen en in de gewenste positie worden vastgezet, afhankelijk van de lengte van het ingeklemde deel. Ook de freesaanslag moet vrij langs het werkstuk kunnen bewegen. Om ze te maken, gebruikte ik restjes van hetzelfde multiplex en hout.



De beweegbare basis van de losse kop is een U-vormige structuur gemaakt van twee staven en een rechthoek van multiplex. Aan het oppervlak van de multiplexbasis van de kop bevestigen we met behulp van zelftappende schroeven een multiplexvierkant van dubbele dikte, verkregen door twee vierkante stukken multiplex te lijmen. In dit vierkant wordt een centreerbout voor het vastklemmen van het werkstuk bevestigd. Ik heb een enkele rechthoek van multiplex met schroeven en lijm aan de staven bevestigd. Het resultaat zou een constructie moeten zijn die vrij langs de framegeleider kan bewegen.




Laten we verder gaan met de kant van de elektrische aandrijving. We bevestigen de boormachine met een schroefklem op het frameblok. Om het werkstuk vast te klemmen hebben we een draadstang en moeren nodig, normaal en meubelaangedreven. Terwijl u de pen in de boorkop houdt, markeert u de gewenste lengte (4 - 5 cm) en zaagt u deze af.



Het uiteinde van de haarspeld slijpen we met behulp van schuurpapier en een boor samen, waarbij we een stukje van de haarspeld in de boorkop klemmen.Het uiteinde van de pin moet erg scherp zijn, omdat deze in het stuk hout moet passen en het moet centreren. Vervolgens passen we de meubelmoer aan door de puntige klemmen 180 graden te draaien met een tang. Dit onderdeel wordt gebruikt om het onderdeel vast te klemmen en het koppel van de elektrische boormachine erop over te brengen.






We monteren de structuur door de moeren op de stijl te schroeven. Het scherpe uiteinde van de pin moet iets verder uitsteken (1 - 2 mm) dan de scherpe bevestigingen van de meubelmoer. Dit maakt het gemakkelijker om het onderdeel te centreren. Aan de achterkant wordt de meubelmoer bevestigd met een gewone moer. Het vrije uiteinde van de pen klemmen we in de boorkop. Pas indien nodig de positie van de boor aan, zodat parallelliteit tussen de stijl en het frameblok wordt bereikt.
Nu moet u de losse kop naar de meeneempen verplaatsen om te bepalen waar u de tweede centreerbout moet bevestigen. We verplaatsen het gelijmde multiplex vierkant naar de puntige pin, geven een lichte slag met een kleine hamer op de achterkant en halen de gewenste markering uit de scherpe pin.




We boren een gat van een zodanig formaat dat de huls van de tweede meubelmoer erin past. We wijzigen het niet, maar gebruiken het in de normale modus, waarbij we de bus in het gat steken en de bevestigingsmiddelen erin slaan met een hamer. Draai indien nodig de moer vast in een bankschroef. We slijpen de tweede pin, schroeven hem in de meubelmoer op de losse kop en zetten hem vast met gewone moeren. Nadat we de kop naar de aandrijving hebben verplaatst, controleren en corrigeren we indien nodig de uitlijning van de noppen.
Net als bij de losse kop monteren we de basis van de aanslag voor de frees. Het verschil is dat de multiplexplank van de aanslag aan één kant uitsteekt. Hier schroeven we met zelftappende schroeven een blokje op, waarop de frees komt te rusten.




Bijna alle. Het probleem van het bevestigen van de losse kop en de stop voor de frees moet nog worden opgelost.Hiervoor gebruiken we de twee overgebleven meubelmoeren en -bouten. We boren gaten voor ze in de zijbalken van de kop en stoppen. Daar slaan we meubelmoeren in.



Dat is het nu. Door de bouten in deze moeren te draaien, kunnen we de aankoppelbok vastzetten en in de gewenste positie stoppen, door deze tegen het zaagblad te drukken. Het zaagblad kan worden behandeld met een wasmengsel, zodat de bewegende onderdelen beter kunnen glijden.
We centreren, klemmen het werkstuk vast, zetten de elektrische boormachine aan en beginnen met het bewerken van het onderdeel.

Conclusie

Als het werkstuk niet stevig genoeg is vastgeklemd, kan het afbreken en de werknemer of iemand in de buurt verwonden. Het vastklemmen van het onderdeel moet zeer zorgvuldig gebeuren. Je moet in een overall werken en beschermende uitrusting gebruiken: een veiligheidsbril, of beter nog, een transparant plastic schild dat het hele gezicht bedekt.

Bekijk gedetailleerde video-instructies voor het monteren van een eenvoudige draaibank