Ryggsekk type aerodrift fra en Ural motorsag

Enheten, heretter referert til som en ryggsekk, er designet for bevegelse på vanlige ski på et flatt underlag som ikke har tykt, luftig snødekke.
Frosne elveflom og nedslitte veier med svak helling er best egnet.
I tillegg kan ryggsekken, med mindre modifikasjoner, brukes som fremdriftsinnretning på en gummibåt. Selvfølgelig vil båten ikke gå mot strømmen på en fjellelv - den er ikke sterk nok, men på en rolig elv, eller med en liten strøm, går "elastikken" veldig bra.
Nå om skapelsen. Jeg brukte utelukkende tilgjengelige materialer: en gammel sammenleggbar seng, rester av transportbånd, 1,5 mm fiskesnøre, rester av 2 mm strimler, festemidler - M5-M6 skruer og muttere.

Du vil trenge:

• Ural motorsagen, eller rettere sagt motoren fra den.
  
• Aluminiumsrør med en diameter på 20 mm.
  
• Met. stripe eller ark 1,5-2mm.
  
• Skruer i forskjellige lengder M5, M6 og skiver med muttere.

• 4 møbelbolter M8x65 med skiver og muttere.
  
• Transportbånd 20x20cm.
  
• fiskesnøre 1,5 mm.
  
• Tørr furuplate med minimum knop 80x10x2,5cm til propellen.
  
• Bore.
  
• Hacksag for metall.
  
• Skrutrekker, nøkler, tang, fil, etc.

Så.Uten å påstå å være den ultimate sannheten.

Produksjon

Selve sagmotoren krever praktisk talt ingen spesielle modifikasjoner. Med mindre du kanskje fjerner tappene som fester viftedekselet og erstatter dem med lange (70 mm) M6-bolter etter å ha boret gjennom hullene.

Og også demonterer vi drivskiven til sentrifugalkoblingen (fjern vektene med fjærer).


Og bruk en fil til å bore den inn i en firkant slik at møbelboltene kan passe tett inn i dem.
Forslip de halvsirkulære bolthodene til en tykkelse på 3 mm. Ellers vil de feste seg i tappene på veivakselens oljetetningsdeksel.

Det skal bli slik. Det kreves ikke noe mer foreløpig. Deretter bygger vi et motorfeste med en beskyttelse for motor og propell.
Det ser slik ut:

Siden jeg laget den fra en gammel sammenleggbar seng, var det ingen spesielle problemer med å bøye rørene. Først lages to identiske vertikale stolper (fig. 1). Deretter festes motormonteringsrørene til dem (fig. 2) med M6-skruer, (fig. 3) ved hjelp av skiver og selvlåsende muttere eller med låsemuttere.

Motorfeste bør heller ikke reise noen spørsmål. For å redusere vibrasjoner, er den montert på strimler av transportbånd, akkurat på de lange boltene som erstattet viftedekselboltene.
For å lage en propellbeskyttelsesring vil en hula hoop i aluminium være best egnet. Jeg måtte tukle mye med rørene fra samme sammenleggbare seng. De er veldig sterke i å bøye seg, og i tillegg er de korte, noe som ikke gjorde det lettere å gi ønsket radius.

La oss gå videre til de horisontale delene av gjerdet (fig. 5). De øvre er laget av aluminium, de nedre er laget av rustfritt stål (det var ikke nok sammenleggbar seng).
De er festet slik: en metall U-formet stripe og M5 skruer. Å vert. stativer - det samme.

I øvre og nedre deler er ringen festet til de vertikale stolpene med avrundede trekantede plater laget av metall 1,5 mm tykke. For å lette utskytingen er det festet en stopper til de vertikale stolpene nederst. Du kan lage den som du vil og av hva du vil. Men det er bedre å lage stroppene for å holde sekken på ryggen akkurat som min. Fra et rør, flatet ut der det går rundt skuldrene, etterfulgt av å pakke det inn med skumgummi og sette på et stofftrekk. Stroppene er også festet til et transportbånd til motormonteringsrørene, eller til et ekstra rør horisontalt festet til de vertikale stolpene. Hvorfor på en transportør? Vibrasjonen er mindre og det er lettere å legge sekken på ryggen. Testet for meg selv.

Om å fikse starteren.

På stedet angitt av pilen, eller motsatt, (topp eller bunn), bores et hull for en M5-gjenge. Etter å ha installert starteren på motoren, stram M5-skruen med låsemutteren. Som et alternativ - en selvskruende skrue. Dette vil forhindre at starteren kobles fra motoren.
RUD. (motorkontrollhåndtak)

For å styre gassventilen brukte jeg en gasskabel fra en motorsykkel, som sammen med motorstopptråden er plassert i en metallslange, som også er et "minus", siden den er festet med en klemme eller plastbånd til den vertikale stolpen og har følgelig en forbindelse med motorhuset.
Men selve håndtaket ble laget som følger.
Det ble tatt et stykke rør på 135 mm, rundt hvilket en stripe av aluminium 20X100 mm og 2 mm tykk ble pakket.

• Håndtaksrør.
  
• Kontrollspak for en annen demper.
  
• En plugg av tre eller plast boret på tvers sammen med røret.
  
• U-formet klemme for sikring av spaken.
  
• Hull for monteringsskrue U-formet. klemme
  
• Skruehull for spakmontering.
  
• Gasskabelkappe.
  
• Motorstoppkabel.
  
• Gasskabel.
  
• Stopp-knapp.
  
• Hull for gasskabelbossen.

Slik ser gassen ut.

"Stopp" -knappen (i mitt tilfelle, en nøkkel) på gasspaken er koblet med en ledning til standard "jammer" på motoren, rollen til den andre ledningen spilles av en metallslange. Den originale motorstoppknappen er fjernet.
Drivstofftanken er en 3-liters dunk, med en drivstoffkran innebygd i den fra samme Ural. Du kan også klare deg med en "primer" fra importerte motorsager ved å installere den på tanklokket.
En uunnværlig betingelse er at tanken må være HØYERE enn forgasseren. Det er ingen drivstoffpumpe på Ural, og er kun nødvendig for en stabil tilførsel av bensin ved veldig sterke tilt på sagen.
Jeg forlot min originale bensintank på grunn av manglende evne til å kontrollere nivået i den.
For å forhindre at fremmedlegemer (deler av klær, hender, til slutt) kommer inn i propellen, er det EKSTREMT nødvendig å lage en beskyttelse flettet av tykk (1,5 mm) fiskesnøre.
Et annet alternativ: bruk et ferdig, stormasket nettverk. Jeg hadde ikke en, så jeg laget håndverk fra fiskesnøre.
MERK FØLGENDE!!! Jeg anbefaler ikke engang å prøve å teste en ryggsekk med en installert propell (selv om jeg virkelig vil) uten et installert nettinggjerde! For det første er det en mulighet for ved et uhell å få hånden inn i den "usynlige" roterende skruen på motorsiden. (Dette HAR SKJEDD!).
For det andre kan det tiltrekke seg fremmede "flyktige" gjenstander. For eksempel, i mitt tilfelle, gjorde enheten, allerede satt på skuldrene mine, halvparten av jakken min til jevnt kuttede bånd på et brøkdel av et sekund. Ved 6000 rpm. Furuskruen fungerer som en barberhøvel.
Vel, det er nok alt for ryggsekken.

Nå om propellen, propellen.

Å lage det, generelt sett, forårsaker heller ingen spesielle vanskeligheter.
Det finnes mye videomateriale på Internett. Her er lenken -
Detaljert beskrivelse av skapelsen.

• Det andre alternativet er å bestille på Aliexpress. Pris ca 2,5 tusen rubler.
  
• Diameter - 65 cm
  
• Skruestigningen er 21 cm.
  
• Av alle de andre alternativene som ble testet, viste dette seg å være det mest produktive.
  
• Drivkraften, med forgasseren justert, var litt under 20 kg.
  
• Dette er ikke nok for paragliding, selv "i horisonten", men på ski: på skorpejord, på veien - 40 km/t, på grunt "pulver" - 20 km/t, og på et ødelagt spor - 30 km /t. I følge GPS-navigatoren.
  
• Forbruket er det samme som i Ural ved saging: 0,8 l/t.

Føle? Ikke overførbar! Det uvanlige er at du ikke blir dratt frem, men dyttet bakover. Det er uvanlig, men man blir fort vant til det.

Video av testene mine

LYKKE TIL!