Den enkleste dreiebenken fra en drill
God dag alle sammen! Jeg bestemte meg for å lage trehåndtak til verktøyene mine - filer, meisler, meisler. Jeg begynte å finne ut hvordan jeg skulle lage dem. Å høvle er rett og slett for kjedelig, og det blir stygt. Det ville vært en tredreiebenk! Og så gikk det opp for meg. Hvorfor ikke? Hovedideen kom med en gang, detaljene kom senere. Jeg vil vise deg hva som skjedde som et resultat og fortelle deg hvordan jeg gjorde det.
Så for å lage maskinen trengte jeg følgende materialer:
Fra verktøyene brukte jeg en elektrisk drill, klemmer, en krone eller kutter med en diameter på ca 10 mm, tynne bor for å bore hull for selvskruende skruer. Du trenger også en liten slipemaskin.
Vi begynner arbeidet med å lage maskinrammen. For å gjøre dette kutter jeg et brett av flerlags kryssfiner 60 centimeter langt og 11 - 12 cm bredt. Jeg tar umiddelbart forbehold om dimensjonene. Variasjoner er mulig her. Men du bør ikke gjøre rammen for lang, siden maskinen vil være ganske lett, og det vil ikke være lett å jobbe med lange deler.
Et viktig poeng er forholdet mellom bredden på kryssfinerrammen og dimensjonene til blokken. Det vil være bra hvis bredden på kryssfinerplaten kan romme tre stenger med den mindre siden av tverrsnittet (du vil forstå hvorfor dette er så senere). Så hvis blokken, som min, er 35x50 mm, bør bredden på rammen være omtrent 11 cm eller litt mer. Hvis du tar en 40x60 mm blokk, er rammen laget 12 cm bred.
Så jeg kuttet ut bunnen av rammen 11 cm bred og 60 cm lang. Etter det saget jeg av en blokk langs lengden av basen, det vil si også 60 cm. Jeg skar den andre blokken langs lengden av borekroppen på en slik måte at den ikke nådde chucken og deretter ikke hindret ham i å rotere.
Ved hjelp av trelim kobler jeg stengene med de mindre tverrsnittssidene slik at endene deres er på samme linje. Jeg klemmer delene som skal limes med klemmer og lar limet stivne. Vår elektriske stasjon vil bli festet til denne delen av rammen, så ved å plassere boret på en kort blokk, merker jeg stedet for hullet for klemmen. Jeg borer et hull som den eksisterende klemmen kan passe inn i. I mitt tilfelle er diameteren ca 10 mm.
Deretter merker jeg en kryssfinerplate for å plassere i midten av bredden en struktur av to limte stenger - lang og kort. Langs midtlinjen på brettet borer jeg 7 - 8 hull for selvskruende skruer jevnt over hele lengden.
Etter å ha festet de limte stengene med klemmer til kryssfinerbasen, utdyper jeg hullene ved å bore blokken. Nå setter jeg inn skruene og strammer dem. Maskinrammen er klar.
Etter dette fortsetter vi til produksjonen av bakstokken til maskinen og det bevegelige stoppet for kutteren. Toppdekselet vil holde den roterende delen på siden motsatt av stasjonen. Den må bevege seg langs rammen og festes i ønsket posisjon avhengig av lengden på den fastklemte delen. Kutterstopperen må også bevege seg fritt langs arbeidsstykket. For å lage dem brukte jeg rester av samme kryssfiner og tømmer.
Den bevegelige bunnen av bakstokken er en U-formet struktur laget av to stenger og et kryssfinerrektangel. Til overflaten av kryssfinerbasen til hodestokken, ved hjelp av selvskruende skruer, fester vi en kryssfinerfirkant med dobbel tykkelse, oppnådd ved å lime to firkantede stykker kryssfiner. En sentreringsbolt for fastspenning av arbeidsstykket skal festes i denne firkanten. Jeg festet et enkelt kryssfinerrektangel med skruer og lim til stengene. Resultatet skal være en struktur som beveger seg fritt langs rammesverdet.
La oss gå videre til den elektriske drivsiden. Vi fikser den elektriske drillen ved hjelp av en skruklemme på rammeblokken. For å klemme arbeidsstykket trenger vi en gjenget stang og muttere, vanlig og møbeldrevet. Hold pinnen i borechucken, merk ønsket lengde (4 - 5 cm) og klipp den av.
Vi skjerper enden av hårnålen med sandpapir og en drill sammen, og klemmer en del av hårnålen inn i chucken.Enden av pinnen må være veldig skarp, da den må passe inn i trestykket og sentrere den. Deretter modifiserer vi møbelmutteren ved å vri dens spisse klemmer 180 grader med en tang. Denne delen vil bli brukt til å klemme delen og overføre dreiemoment fra den elektriske drillen til den.
Vi monterer strukturen ved å skru mutterne på tappen. Den skarpe enden av pinnen skal stikke ut litt lenger (1 - 2 mm) enn de skarpe festene til møbelmutteren. Dette vil gjøre det lettere å sentrere delen. På baksiden er møbelmutteren festet med en vanlig. Vi klemmer den frie enden av pinnen inn i borechucken. Om nødvendig, juster posisjonen til boret, og oppnå parallellitet mellom tappen og rammeblokken.
Nå må du flytte bakstokken til drivpinnen for å finne ut hvor den andre sentreringsbolten skal festes. Vi flytter den limte kryssfinerfirkanten til den spisse pinnen, legger et lett slag med en liten hammer på baksiden og får det nødvendige merket fra den skarpe pinnen.
Vi borer et hull av en slik størrelse at hylsen til den andre møbelmutteren passer inn i den. Vi modifiserer den ikke, men bruker den i normal modus, setter bøssingen inn i hullet og hamrer inn festene med en hammer. Om nødvendig, stram mutteren i en skrustikke. Vi skjerper den andre tappen, skru den inn i møbelmutteren på bakstokken og fester den med vanlige muttere. Etter å ha flyttet hodestokken til stasjonen, kontrollerer vi og korrigerer om nødvendig justeringen av tappene.
På samme måte som bakstokken monterer vi bunnen av stopperen for kutteren. Forskjellen er at kryssfinerhyllen til stopperen stikker ut fra den ene siden. Vi skal skru en blokk her med selvskruende skruer, som kutteren vil hvile på.
Nesten alle. Det gjenstår å løse problemet med å fikse bakstokken og stopperen for kutteren.For å gjøre dette bruker vi de to gjenværende møbelmutrene og boltene. Vi borer hull for dem i sidestengene til headstocken og stopper. Vi hamrer inn møbelmuttere der.
Det er det nå. Ved å skru boltene inn i disse mutrene, kan vi fikse hodestokken og stoppe i ønsket posisjon ved å presse dem mot sverdet. Sværdet kan behandles med en voksblanding for bedre glidning av deler som beveger seg langs den.
Vi sentrerer, klemmer arbeidsstykket, slår på den elektriske drillen og begynner å behandle delen.
Hvis arbeidsstykket ikke er godt nok fastklemt, kan det brekke av og skade arbeideren eller noen i nærheten. Klemming av delen må gjøres veldig nøye. Du bør jobbe i kjeledress ved å bruke verneutstyr - vernebriller, eller enda bedre, et gjennomsiktig plastskjold som dekker hele ansiktet.
Materialer og verktøy jeg brukte
Så for å lage maskinen trengte jeg følgende materialer:
- et brett laget av flerlags kryssfiner, omtrent 10 mm tykt;
- en trekloss med rektangulært tverrsnitt 35x50 mm eller 40x60 mm, omtrent 1 meter lang;
- møbeldrevet mutter – 4 stykker (trådstørrelsen er den samme som stenderne);
- to gjengede stenger M6 - M10 pluss tre vanlige muttere for dem og to bolter;
- en skruklemme, lengden skal være tilstrekkelig til å spenne en håndholdt elektrisk drill med en margin;
- trelim, selvskruende skruer.
Fra verktøyene brukte jeg en elektrisk drill, klemmer, en krone eller kutter med en diameter på ca 10 mm, tynne bor for å bore hull for selvskruende skruer. Du trenger også en liten slipemaskin.
Lage en dreiebenk fra en håndholdt elektrisk drill
Vi begynner arbeidet med å lage maskinrammen. For å gjøre dette kutter jeg et brett av flerlags kryssfiner 60 centimeter langt og 11 - 12 cm bredt. Jeg tar umiddelbart forbehold om dimensjonene. Variasjoner er mulig her. Men du bør ikke gjøre rammen for lang, siden maskinen vil være ganske lett, og det vil ikke være lett å jobbe med lange deler.
Et viktig poeng er forholdet mellom bredden på kryssfinerrammen og dimensjonene til blokken. Det vil være bra hvis bredden på kryssfinerplaten kan romme tre stenger med den mindre siden av tverrsnittet (du vil forstå hvorfor dette er så senere). Så hvis blokken, som min, er 35x50 mm, bør bredden på rammen være omtrent 11 cm eller litt mer. Hvis du tar en 40x60 mm blokk, er rammen laget 12 cm bred.
Så jeg kuttet ut bunnen av rammen 11 cm bred og 60 cm lang. Etter det saget jeg av en blokk langs lengden av basen, det vil si også 60 cm. Jeg skar den andre blokken langs lengden av borekroppen på en slik måte at den ikke nådde chucken og deretter ikke hindret ham i å rotere.
Ved hjelp av trelim kobler jeg stengene med de mindre tverrsnittssidene slik at endene deres er på samme linje. Jeg klemmer delene som skal limes med klemmer og lar limet stivne. Vår elektriske stasjon vil bli festet til denne delen av rammen, så ved å plassere boret på en kort blokk, merker jeg stedet for hullet for klemmen. Jeg borer et hull som den eksisterende klemmen kan passe inn i. I mitt tilfelle er diameteren ca 10 mm.
Deretter merker jeg en kryssfinerplate for å plassere i midten av bredden en struktur av to limte stenger - lang og kort. Langs midtlinjen på brettet borer jeg 7 - 8 hull for selvskruende skruer jevnt over hele lengden.
Etter å ha festet de limte stengene med klemmer til kryssfinerbasen, utdyper jeg hullene ved å bore blokken. Nå setter jeg inn skruene og strammer dem. Maskinrammen er klar.
Etter dette fortsetter vi til produksjonen av bakstokken til maskinen og det bevegelige stoppet for kutteren. Toppdekselet vil holde den roterende delen på siden motsatt av stasjonen. Den må bevege seg langs rammen og festes i ønsket posisjon avhengig av lengden på den fastklemte delen. Kutterstopperen må også bevege seg fritt langs arbeidsstykket. For å lage dem brukte jeg rester av samme kryssfiner og tømmer.
Den bevegelige bunnen av bakstokken er en U-formet struktur laget av to stenger og et kryssfinerrektangel. Til overflaten av kryssfinerbasen til hodestokken, ved hjelp av selvskruende skruer, fester vi en kryssfinerfirkant med dobbel tykkelse, oppnådd ved å lime to firkantede stykker kryssfiner. En sentreringsbolt for fastspenning av arbeidsstykket skal festes i denne firkanten. Jeg festet et enkelt kryssfinerrektangel med skruer og lim til stengene. Resultatet skal være en struktur som beveger seg fritt langs rammesverdet.
La oss gå videre til den elektriske drivsiden. Vi fikser den elektriske drillen ved hjelp av en skruklemme på rammeblokken. For å klemme arbeidsstykket trenger vi en gjenget stang og muttere, vanlig og møbeldrevet. Hold pinnen i borechucken, merk ønsket lengde (4 - 5 cm) og klipp den av.
Vi skjerper enden av hårnålen med sandpapir og en drill sammen, og klemmer en del av hårnålen inn i chucken.Enden av pinnen må være veldig skarp, da den må passe inn i trestykket og sentrere den. Deretter modifiserer vi møbelmutteren ved å vri dens spisse klemmer 180 grader med en tang. Denne delen vil bli brukt til å klemme delen og overføre dreiemoment fra den elektriske drillen til den.
Vi monterer strukturen ved å skru mutterne på tappen. Den skarpe enden av pinnen skal stikke ut litt lenger (1 - 2 mm) enn de skarpe festene til møbelmutteren. Dette vil gjøre det lettere å sentrere delen. På baksiden er møbelmutteren festet med en vanlig. Vi klemmer den frie enden av pinnen inn i borechucken. Om nødvendig, juster posisjonen til boret, og oppnå parallellitet mellom tappen og rammeblokken.
Nå må du flytte bakstokken til drivpinnen for å finne ut hvor den andre sentreringsbolten skal festes. Vi flytter den limte kryssfinerfirkanten til den spisse pinnen, legger et lett slag med en liten hammer på baksiden og får det nødvendige merket fra den skarpe pinnen.
Vi borer et hull av en slik størrelse at hylsen til den andre møbelmutteren passer inn i den. Vi modifiserer den ikke, men bruker den i normal modus, setter bøssingen inn i hullet og hamrer inn festene med en hammer. Om nødvendig, stram mutteren i en skrustikke. Vi skjerper den andre tappen, skru den inn i møbelmutteren på bakstokken og fester den med vanlige muttere. Etter å ha flyttet hodestokken til stasjonen, kontrollerer vi og korrigerer om nødvendig justeringen av tappene.
På samme måte som bakstokken monterer vi bunnen av stopperen for kutteren. Forskjellen er at kryssfinerhyllen til stopperen stikker ut fra den ene siden. Vi skal skru en blokk her med selvskruende skruer, som kutteren vil hvile på.
Nesten alle. Det gjenstår å løse problemet med å fikse bakstokken og stopperen for kutteren.For å gjøre dette bruker vi de to gjenværende møbelmutrene og boltene. Vi borer hull for dem i sidestengene til headstocken og stopper. Vi hamrer inn møbelmuttere der.
Det er det nå. Ved å skru boltene inn i disse mutrene, kan vi fikse hodestokken og stoppe i ønsket posisjon ved å presse dem mot sverdet. Sværdet kan behandles med en voksblanding for bedre glidning av deler som beveger seg langs den.
Vi sentrerer, klemmer arbeidsstykket, slår på den elektriske drillen og begynner å behandle delen.
Konklusjon
Hvis arbeidsstykket ikke er godt nok fastklemt, kan det brekke av og skade arbeideren eller noen i nærheten. Klemming av delen må gjøres veldig nøye. Du bør jobbe i kjeledress ved å bruke verneutstyr - vernebriller, eller enda bedre, et gjennomsiktig plastskjold som dekker hele ansiktet.
Se detaljerte videoinstruksjoner for montering av en enkel dreiebenk
Lignende mesterklasser
Spesielt interessant
Kommentarer (2)
