Innebygd minibadstue i et privat hus
Prosjektet for å bygge en badehus-badstue ble unnfanget og implementert i 2006. Til disse formålene brukte jeg et rom på cirka 7 kvadratmeter. m i et hus der det opprinnelig var planlagt å plassere toalett, servant, badekar eller dusj. Jeg tok en original avgjørelse. I dette lille rommet plasserte jeg et damprom for to personer i sittende stilling, en dusjkabinett og et toalett. Men alle andre rom i huset (kjøkken-spisestue, stue med peis, etc.) ble hvilerom.
Materialene og verktøyene som brukes under byggingen er beskrevet i teksten for hvert byggetrinn. Mengden materialer beregnes av hver person i henhold til arbeidsvolumet.
For å gjennomføre prosjektet mitt plasserte jeg veggen mellom damprommet og dusjkabinettet i en vinkel på omtrent 60 grader. Dermed har begge rommene en trapesformet plan. I den smaleste delen av dusjkabinettet senkes gulvnivået og sluk kobles til kloakken.
Ovnen og inngangsdøren til damprommet er plassert i den smale delen, som har en rekke fordeler:
for det første varmer dampen fra varmeren jevnt opp hele øverste hylle;
for det andre er det veldig praktisk å tenne ovnen, siden du ikke trenger å gå inn i damprommet for å gjøre dette - du åpner bare døren og legger til ved, dvs. det er ikke nødvendig å kjøpe en dyrere komfyr med mulighet for å fyre fra garderoben.
Til skilleveggen kjøpte jeg skilleblokker med mål 400x400x100 mm. Valget av skumbetongblokker er begrunnet med at den har lav varmeledningsevne, er lett å sage med baufil og har presise dimensjoner, som gjør det mulig å lage en minimum sømbredde. samt spesiallim for legging av skumbetong 25 kg.
Jeg startet arbeidet med markeringer, som jeg laget på gulvbelegget med kritt.Den første raden av den lange delen av skilleveggen og den smale delen av skilleveggen, ved siden av ovnen, til en høyde på ca. 1 meter (skumbetong ved siden av ovnen kan bli ødelagt av temperaturendringer mens du bruker badstuen) ble laget av rød murstein med sementmørtel. For å hindre at fuktighet fra gulvet trenger inn i skumbetongen, kan et vannavvisende middel tilsettes løsningen. For å bringe standardbredden på mursteinen i samsvar med bredden på blokkene, kuttet jeg 20 mm fra mursteinene langs langsiden med en "kvern" med et diamantblad.
For den innvendige vannforsyningen valgte jeg metall-plastrør.
Med tanke på egenskapene til metall-plast (installasjon krever ikke sveising, rør kuttes enkelt med en baufil eller en spesiell rørkutter, de bøyer seg lett og tar hvilken som helst form, de kobles enkelt til beslag ved hjelp av en skiftenøkkel, de tåler lett avriming , som er ganske mulig i et landsted, hvis du glemte å tømme vannet før frost, kan enkelt repareres i tilfelle skade) laget et koblingsskjema, beregnet lengden på røret, antall og type beslag. Jeg markerte installasjonsstedene for rørleggerutstyr og rørleggingsveier på veggene og lagde spor 20-30 mm dype. Rør graves ned i veggen kun på de stedene hvor det senere skal legges fliser.
Ved legging av rør bør det opprettholdes en svak helling av rørene til systemets laveste punkt, hvor det er installert en avløpsventil for å tømme systemet før frysing. Rør som ikke går gjennom veggen føres inn i rørformet termisk isolasjon laget av skummet polyetylen. Rør lagt i spor festes i veggen med sement-sandmørtel.
Videre arbeid med å ordne dampbadet. La oss starte med markeringene. Først av alt må du bestemme takets høyde.Og anbefalingene her er som følger: øverste hylle skal være 10 - 15 cm over varmeren, og avstanden fra øverste hylle til taket skal være 110 cm. Etter å ha målt varmeren, beregnet jeg at taket i damprommet skal være 220 cm, mens høyden er bare rommet er 273 cm Jeg anbefaler ikke å øke høyden på damprommet taket - det vil ikke være damp og du må varme det opp i timevis.
Jeg bestemte meg for å spikre foringen horisontalt, så jeg plasserte stengene på veggene vertikalt. Sprossene på ytterveggen har et tverrsnitt på 50x50 mm, på veggen ved siden av garasjen 50x80 mm, på skilleveggen 20x80 mm med lengde på alle sprosser 230 cm.
Vi monterer stengene ved hjelp av dyvelnagler 100 mm lange i hovedveggene og 70 mm lange i skilleveggen. Handlingssekvensen for å feste stangen er som følger: bor fire hull i hver stang for en dyvelspiker, installer stengene i trinn på omtrent 50 cm i en avstand på 1 cm fra gulvet (for ikke å råtne), og kjør først den øverste dybelspikeren inn i hver blokk og en lekt for å kontrollere planheten til stengene langs veggene i den øvre delen.
Jeg installerte stenger med en tykkelse på bare 20 mm på skilleveggen fordi skumbetongen som den er laget av har gode varmeisolasjonsegenskaper, noe som betyr at det ikke er nødvendig å ekstra isolere denne veggen. Før du fester stengene til skilleveggen, er det nødvendig å lime aluminiumsfolie.
Takrammen lager vi av 40x100 mm plater. Først festes en horisontal stropp til de vertikale stengene langs omkretsen av damprommet, og mellomstenger festes til den i trinn på 50 cm ved hjelp av stålhjørner og skruer.
Stedet hvor skorsteinen vil passere gjennom taket må være laget av metall. Jeg brukte tilgjengelig galvanisert stål til dette.
Nå må du merke hullet for passasje av skorsteinen. Den enkleste måten å gjøre dette på er å bruke en ekte komfyr, midlertidig plassere den i damprommet og bruke et lodd for å markere hullets konturer. Deretter fjernes arket og et hull med en diameter på 130 mm lages i henhold til merkingene ved hjelp av en kvern og en tang, som er 10 mm større enn diameteren på skorsteinen. Trerammeelementene i skorsteinsområdet skal beskyttes mot den infrarøde strålingen som kommer fra den. For å gjøre dette festes asbeststoff til rammen ved hjelp av en stiftemaskin, som deretter skal dekkes med folie. Og først etter dette kan arket endelig sikres ved hjelp av alle festene. Når rammen er klar, kontrollerer vi styrken ved å trekke oss opp flere ganger på takstengene, og går videre til isolering.
Jeg foret veggene i damprommet som trenger isolasjon med 50 mm tykke stenger. Dette for å legge isolasjon av samme tykkelse mellom dem. Jeg brukte ROCKWOOL basaltull. Vi syr isolasjonen med aluminiumsfolie, og fester den til stengene med stifter. Ved skjøtene overlappes folien og teipes med metallisert tape. Du må gjøre det samme med taket, kun isolasjonen legges etter at klappplaten er hemmet.
Først monteres antiseptiske treblokker med et tverrsnitt på 50x50 mm i taket på vaskerommet, og deretter settes skumplast inn i mellomrommene mellom stengene. Deretter ble taket foret med PVC-kledning. Valget av sidespor på den tiden var lite. Jeg måtte ta en hvit 100mm bred.
Elefôr ble brukt til å dekke damprommet. Al har tett matt tre med en behagelig aroma.Før tildekking skal brett sorteres etter farge, som for or kan variere fra myk rosa til kobberbrun, og disse to fargene kan være til stede på samme brett.
Jeg endte opp med tre hauger med brett matchet etter farge. I taket, som er der du må begynne å jobbe, brukte jeg lette og vanlige plater.
For å feste foringen brukte jeg etterbehandling av galvaniserte spiker med et konisk hode, som nesten blander seg i farge med treverket.
Foringen ble saget med en elektrisk gjæringssag Makita LS1040. Han satte plater fra to andre hauger på veggene og begynte å spikre dem fra ovnen fra topp til bunn. Dette arbeidet tolererer ikke hastverk og oppstyr; Jeg anbefaler å velge hvert brett i henhold til farge, formnøyaktighet, måle lengden og først deretter sage det av. Plater av lav kvalitet kan brukes på bakveggen under hyllene, og skjøteplater kan også brukes der. Jeg dekket veggene, hyllene og døren med Supi Saunavaha (Tikkurila Finland) - en fargeløs beskyttende sammensetning som inneholder naturlig voks, som har vist seg i langvarig bruk.
Gulvet i damprommet er i følge mitt designprosjekt dekket med uglaserte terrakottafliser som måler 15x15 cm Dette materialet harmonerer godt med murveggen ved siden av ovnen, og fargen passer godt med orforingen som jeg har foret innvendig med. av damprommet. Jeg lagde sømmene 5 mm brede og gned dem med en mørkegrå fuge, jeg brukte samme fuge til å dekorere sømmene i murverket.
Jeg har laget gulvet på vaskerommet med elektrisk oppvarming. Dette lar deg raskt og effektivt varme opp et lite rom, og skape komfortable forhold i det, uten å slå på oppvarmingen av hele huset.
Et armeringsnett ble lagt på skumisolasjonen, en varmekabel ble festet til den, og deretter ble det laget en avrettingsmasse på 5 cm tykkelse.
I den delen av gulvet hvor det skal være dusjkabinett, bør du foreta en jevn senking på ca. 50 mm, etter å ha installert et dusjavløp. Stigenettet skal være 15-20 mm høyere enn betongmassen, siden gulvflisene fortsatt må legges, men nivået skal falle sammen med nivået på stigenettet. La betongen stivne i 3-4 dager.
Gulvet ble flislagt med grønne porselensfliser, og veggene ble dekket med glaserte keramiske fliser, også de i to grønne nyanser.
En innebygd badstue dukket opp i et landsted som ligger på en liten tomt.
Konstruksjon Det tok fire måneder, hvorav kun én måned var en fullverdig ferie.
I videoen kan du se alle detaljene i prosjektet mitt, og på kanalen min finner du også fortsettelsen av byggingen og tilstanden til badstuen etter 14 års drift.
Materialer:
- - skilleblokker med dimensjoner 400x400x100 mm;
- - lim for skumbetong murverk;
- - Rød murstein;
- - metall-plastrør;
- - rørformet termisk isolasjon laget av skummet polyetylen;
- - treklosser 50x50 mm, 50x20 mm;
- - dyvel-nagler;
- - brett 40x100 mm;
- - stålhjørner;
- - skruer;
- - aluminiumsfolie;
- - asbest stoff;
- - Cink stål;
- - orpanel;
- - isolasjon (ROCKWOOL basaltull, polystyrenskum),
- - metallisert tape;
- - PVC-kledning;
- - etterbehandling av galvaniserte spiker med et konisk hode;
- - fargeløs beskyttende sammensetning Supi Saunavaha (Tikkurila Finland);
- - lamper;
- - RCD;
- - uglaserte terrakottafliser som måler 15x15 cm;
- - fuge;
- - dusjavløp;
- - keramiske fliser på gulv og vegger.
Verktøy:
- - "kvern" med en diamantskive;
- - baufil for metall;
- - slagdrill;
- - tang;
- - stiftemaskin;
- - elektrisk gjæringssag Makita LS1040.
Materialene og verktøyene som brukes under byggingen er beskrevet i teksten for hvert byggetrinn. Mengden materialer beregnes av hver person i henhold til arbeidsvolumet.
DIY innebygd mini sauna i et privat hus
For å gjennomføre prosjektet mitt plasserte jeg veggen mellom damprommet og dusjkabinettet i en vinkel på omtrent 60 grader. Dermed har begge rommene en trapesformet plan. I den smaleste delen av dusjkabinettet senkes gulvnivået og sluk kobles til kloakken.
Ovnen og inngangsdøren til damprommet er plassert i den smale delen, som har en rekke fordeler:
for det første varmer dampen fra varmeren jevnt opp hele øverste hylle;
for det andre er det veldig praktisk å tenne ovnen, siden du ikke trenger å gå inn i damprommet for å gjøre dette - du åpner bare døren og legger til ved, dvs. det er ikke nødvendig å kjøpe en dyrere komfyr med mulighet for å fyre fra garderoben.
Til skilleveggen kjøpte jeg skilleblokker med mål 400x400x100 mm. Valget av skumbetongblokker er begrunnet med at den har lav varmeledningsevne, er lett å sage med baufil og har presise dimensjoner, som gjør det mulig å lage en minimum sømbredde. samt spesiallim for legging av skumbetong 25 kg.
Jeg startet arbeidet med markeringer, som jeg laget på gulvbelegget med kritt.Den første raden av den lange delen av skilleveggen og den smale delen av skilleveggen, ved siden av ovnen, til en høyde på ca. 1 meter (skumbetong ved siden av ovnen kan bli ødelagt av temperaturendringer mens du bruker badstuen) ble laget av rød murstein med sementmørtel. For å hindre at fuktighet fra gulvet trenger inn i skumbetongen, kan et vannavvisende middel tilsettes løsningen. For å bringe standardbredden på mursteinen i samsvar med bredden på blokkene, kuttet jeg 20 mm fra mursteinene langs langsiden med en "kvern" med et diamantblad.
For den innvendige vannforsyningen valgte jeg metall-plastrør.
Med tanke på egenskapene til metall-plast (installasjon krever ikke sveising, rør kuttes enkelt med en baufil eller en spesiell rørkutter, de bøyer seg lett og tar hvilken som helst form, de kobles enkelt til beslag ved hjelp av en skiftenøkkel, de tåler lett avriming , som er ganske mulig i et landsted, hvis du glemte å tømme vannet før frost, kan enkelt repareres i tilfelle skade) laget et koblingsskjema, beregnet lengden på røret, antall og type beslag. Jeg markerte installasjonsstedene for rørleggerutstyr og rørleggingsveier på veggene og lagde spor 20-30 mm dype. Rør graves ned i veggen kun på de stedene hvor det senere skal legges fliser.
Ved legging av rør bør det opprettholdes en svak helling av rørene til systemets laveste punkt, hvor det er installert en avløpsventil for å tømme systemet før frysing. Rør som ikke går gjennom veggen føres inn i rørformet termisk isolasjon laget av skummet polyetylen. Rør lagt i spor festes i veggen med sement-sandmørtel.
Videre arbeid med å ordne dampbadet. La oss starte med markeringene. Først av alt må du bestemme takets høyde.Og anbefalingene her er som følger: øverste hylle skal være 10 - 15 cm over varmeren, og avstanden fra øverste hylle til taket skal være 110 cm. Etter å ha målt varmeren, beregnet jeg at taket i damprommet skal være 220 cm, mens høyden er bare rommet er 273 cm Jeg anbefaler ikke å øke høyden på damprommet taket - det vil ikke være damp og du må varme det opp i timevis.
Jeg bestemte meg for å spikre foringen horisontalt, så jeg plasserte stengene på veggene vertikalt. Sprossene på ytterveggen har et tverrsnitt på 50x50 mm, på veggen ved siden av garasjen 50x80 mm, på skilleveggen 20x80 mm med lengde på alle sprosser 230 cm.
Vi monterer stengene ved hjelp av dyvelnagler 100 mm lange i hovedveggene og 70 mm lange i skilleveggen. Handlingssekvensen for å feste stangen er som følger: bor fire hull i hver stang for en dyvelspiker, installer stengene i trinn på omtrent 50 cm i en avstand på 1 cm fra gulvet (for ikke å råtne), og kjør først den øverste dybelspikeren inn i hver blokk og en lekt for å kontrollere planheten til stengene langs veggene i den øvre delen.
Jeg installerte stenger med en tykkelse på bare 20 mm på skilleveggen fordi skumbetongen som den er laget av har gode varmeisolasjonsegenskaper, noe som betyr at det ikke er nødvendig å ekstra isolere denne veggen. Før du fester stengene til skilleveggen, er det nødvendig å lime aluminiumsfolie.
Takrammen lager vi av 40x100 mm plater. Først festes en horisontal stropp til de vertikale stengene langs omkretsen av damprommet, og mellomstenger festes til den i trinn på 50 cm ved hjelp av stålhjørner og skruer.
Stedet hvor skorsteinen vil passere gjennom taket må være laget av metall. Jeg brukte tilgjengelig galvanisert stål til dette.
Nå må du merke hullet for passasje av skorsteinen. Den enkleste måten å gjøre dette på er å bruke en ekte komfyr, midlertidig plassere den i damprommet og bruke et lodd for å markere hullets konturer. Deretter fjernes arket og et hull med en diameter på 130 mm lages i henhold til merkingene ved hjelp av en kvern og en tang, som er 10 mm større enn diameteren på skorsteinen. Trerammeelementene i skorsteinsområdet skal beskyttes mot den infrarøde strålingen som kommer fra den. For å gjøre dette festes asbeststoff til rammen ved hjelp av en stiftemaskin, som deretter skal dekkes med folie. Og først etter dette kan arket endelig sikres ved hjelp av alle festene. Når rammen er klar, kontrollerer vi styrken ved å trekke oss opp flere ganger på takstengene, og går videre til isolering.
Jeg foret veggene i damprommet som trenger isolasjon med 50 mm tykke stenger. Dette for å legge isolasjon av samme tykkelse mellom dem. Jeg brukte ROCKWOOL basaltull. Vi syr isolasjonen med aluminiumsfolie, og fester den til stengene med stifter. Ved skjøtene overlappes folien og teipes med metallisert tape. Du må gjøre det samme med taket, kun isolasjonen legges etter at klappplaten er hemmet.
Først monteres antiseptiske treblokker med et tverrsnitt på 50x50 mm i taket på vaskerommet, og deretter settes skumplast inn i mellomrommene mellom stengene. Deretter ble taket foret med PVC-kledning. Valget av sidespor på den tiden var lite. Jeg måtte ta en hvit 100mm bred.
Elefôr ble brukt til å dekke damprommet. Al har tett matt tre med en behagelig aroma.Før tildekking skal brett sorteres etter farge, som for or kan variere fra myk rosa til kobberbrun, og disse to fargene kan være til stede på samme brett.
Jeg endte opp med tre hauger med brett matchet etter farge. I taket, som er der du må begynne å jobbe, brukte jeg lette og vanlige plater.
For å feste foringen brukte jeg etterbehandling av galvaniserte spiker med et konisk hode, som nesten blander seg i farge med treverket.
Foringen ble saget med en elektrisk gjæringssag Makita LS1040. Han satte plater fra to andre hauger på veggene og begynte å spikre dem fra ovnen fra topp til bunn. Dette arbeidet tolererer ikke hastverk og oppstyr; Jeg anbefaler å velge hvert brett i henhold til farge, formnøyaktighet, måle lengden og først deretter sage det av. Plater av lav kvalitet kan brukes på bakveggen under hyllene, og skjøteplater kan også brukes der. Jeg dekket veggene, hyllene og døren med Supi Saunavaha (Tikkurila Finland) - en fargeløs beskyttende sammensetning som inneholder naturlig voks, som har vist seg i langvarig bruk.
Gulvet i damprommet er i følge mitt designprosjekt dekket med uglaserte terrakottafliser som måler 15x15 cm Dette materialet harmonerer godt med murveggen ved siden av ovnen, og fargen passer godt med orforingen som jeg har foret innvendig med. av damprommet. Jeg lagde sømmene 5 mm brede og gned dem med en mørkegrå fuge, jeg brukte samme fuge til å dekorere sømmene i murverket.
Jeg har laget gulvet på vaskerommet med elektrisk oppvarming. Dette lar deg raskt og effektivt varme opp et lite rom, og skape komfortable forhold i det, uten å slå på oppvarmingen av hele huset.
Et armeringsnett ble lagt på skumisolasjonen, en varmekabel ble festet til den, og deretter ble det laget en avrettingsmasse på 5 cm tykkelse.
I den delen av gulvet hvor det skal være dusjkabinett, bør du foreta en jevn senking på ca. 50 mm, etter å ha installert et dusjavløp. Stigenettet skal være 15-20 mm høyere enn betongmassen, siden gulvflisene fortsatt må legges, men nivået skal falle sammen med nivået på stigenettet. La betongen stivne i 3-4 dager.
Gulvet ble flislagt med grønne porselensfliser, og veggene ble dekket med glaserte keramiske fliser, også de i to grønne nyanser.
La oss oppsummere
En innebygd badstue dukket opp i et landsted som ligger på en liten tomt.
Konstruksjon Det tok fire måneder, hvorav kun én måned var en fullverdig ferie.
Fordeler
- Kort byggetid
- Ingen eksterne spesialister, team eller utstyr var involvert
- Lite finansiering
- Ved å kombinere flere funksjoner i ett rom kan du bruke det rasjonelt: et toalett og dusj konstant, og et damprom av og til.
- Det lille volumet til damprommet lar deg raskt varme det opp på 40 minutter, mens en liten armfull ved forbrukes.
- Det er ikke nødvendig å bygge et hvilerom siden alle andre rom i huset blir et hvilerom.
Feil
- Damprommet har kun plass til to personer som sitter eller en liggende
- Den varmes raskt opp, men kjøles også raskt ned, så du må tilføre ved hvis 4 personer bytter på å dampe.
- Hvis du damper og det brenner ved i ovnen, kommer det mye varme fra skorsteinen, noe som ikke er hyggelig for alle.
Se videoen
I videoen kan du se alle detaljene i prosjektet mitt, og på kanalen min finner du også fortsettelsen av byggingen og tilstanden til badstuen etter 14 års drift.
Lignende mesterklasser
Spesielt interessant
Kommentarer (1)
