Distiller laget av enkle materialer

En gang, mens jeg bodde i et landsted, trengte jeg å sølvbelegge en ledning for en høykvalitets induktor, men det kjøpte destillerte vannet viste seg å være verdiløst: umiddelbart da sølvnitrat ble oppløst i det, ble løsningen uklar.

Destillert vann var nødvendig i et volum på 3 liter: for forsølvning og for å gjenopprette et blybatteri. Så husket jeg hvordan jeg fikk ren alkohol fra vodka ved å bruke destillasjon. Ja, og her er den tilstede Jeg fikk en gave her om dagen – et stort fat øl. 5 liters hermetikkboks med kran. Så det ble besluttet å lage et enkelt destillasjonsapparat fra eksisterende deler.

Den vanskelige oppgaven var å tømme tønnen;) og dermed gjøre den om til en beholder for stillbildet.

Å lage en destilleri med egne hender

Et fat skum selges i supermarkeder, og er ikke dyrt, innholdet tatt i betraktning. Du må skylle denne krukken flere ganger, etter først å ha fjernet proppen og kranen og la plastinnsatsene være på plass, vil de ikke smelte. Etter tørking rotet jeg rundt på verkstedet og fant et rundt termometer, som vanligvis rett og slett settes inn i rørene til hjemmevarmekretsen uten kontakt med væske.Det ville være mulig å ganske enkelt plugge hullet fra kranen i tønnen med en konisk stopper. Fordi praksis har vist at på gass blir det veldig varmt, det kan ligge litt, og glasset kan smelte litt fordi det er plast.

Men siden termometeret er satt inn i hullet i stedet for kranen - det passer perfekt i størrelse, bestemte jeg meg for å trekke ut glasset, og ved å bruke tetningsmasse, stakk det tett inn for visuell kontroll.

Det er et hull i toppen av tønnen der ventilen pleide å være. Ventilen må fjernes og en plugg må velges fra korken, som gjør den til en kjegle slik at den ikke passer inn i tanken for tett. Vinkorker er forresten forskjellige, og det er lurt å sjekke dem i det minste med en lighter eller lommelykt slik at de ikke deformeres, smelter eller brenner. Jeg brukte syntetisk fremfor solid balsatre eller presset flis. Det viste seg at plasten tåler varme like godt. Deretter må du finne håndsettet. Jeg tok fra to brukte landlanterner. Drevet av solcellebatterier og lysdioder.

Båken holdes på et rustfritt stålrør med en diameter på ca. 10-12 mm.

Vi trenger minst to av disse. Deretter, 3 cm fra den øvre kanten av tønnen, forsiktig, prøv å unngå hakk og bretter, bor et hull i tanken litt mindre enn diameteren på røret. Vi kutter tre like stykker 4 cm lange og driver en av dem inn i det resulterende sidehullet på tanken. Sørg for å dekke den veldig tett med en eddikbasert, varmebestandig silikonforsegling. Helst et par ganger, og kanskje ved å sørge for en slags vaskemaskin, fordi... Dette er et veldig viktig sted i dette designet.

Dermed er tanken vår klar, og vi kan begynne å lage spolen.

Faktisk vil dens rolle bli spilt av et rett rør fra de samme lommelyktene, utvidet med varmekrympe til en lengde på 50 -60 mm. Den ferdige kjøleren kalles et "direkte Liebig-kjøleskap." Den består av to rør med forskjellige diametre satt inn i hverandre gjennom isolerende pakninger.

Og vinkelrett, i forskjellige ender langs lengden av det tykke røret, i en avstand på 3 cm fra endene, ble det laget to hull for vannkjølingsrør.

For det ytre røret tok jeg et metall-plastrør med en diameter på 3,5-4 cm og en lengde på 30 til 45 cm. Veggene på metall-plastrøret skal være så tykke som mulig slik at vannrørene ikke dingler og er festet så tett som mulig.

Det neste trinnet er å trenge to identiske endepakninger. For disse formålene er en vinpropp som passer tett inn i det ytre røret egnet. Pluggen må bores på langs i midten, litt mindre enn diameteren på det indre røret. Deretter kuttes korken på tvers i to med en verktøykniv.

Det er mer praktisk å sette sammen enheten i følgende rekkefølge:

belegg det indre røret med tetningsmiddel og sett det inn i pakningen til en lengde på 3 cm;
tre innerrøret inne i den ytre metall-plasten; belegg pakningen med tetningsmasse innvendig og utvendig;
sett tett inn pakningen med det innsatte røret i metall-plastmaterialet;
Fra den andre enden av metallplasten, belegg det indre røret med tetningsmiddel og skyv den forseglede pakningen inne i metallplasten til enden, hold den fra forskjellige sider.

Deretter blir de resterende to belagte rørene for vannkjøling drevet inn i de tidligere lagde hullene (veldig forsiktig for ikke å berøre det indre røret. Belegg deretter alle sømmene og la det stå til tetningsmidlet tørker. Kjøleren er klar.

Det gjenstår bare å sette inn vannslangene, koble den ene enden til kaldtvannskranen og lede den andre til kloakkavløpet. Vær oppmerksom på at kaldt vann fra kranen skal renne inn i røret nærmere tanken, og helles i kloakken på motsatt side.

Etter at tetningsmassen har tørket kan du koble kjøleren til tanken med et så kort varmebestandig buet rør som mulig med festeklips. (Jeg fikk dem fra en ødelagt elektrisk dampbåt). Røret smelter ikke, mykner ikke og er veldig fleksibelt.