Piso de concreto armado acima do porão

Recentemente comprei uma casa para mim. O antigo proprietário revelou-se uma pessoa decente e imediatamente me avisou que as tábuas com as quais era feito o piso acima do porão estavam podres com o tempo e a umidade e precisavam de substituição urgente. Ele provavelmente estava com medo de que um dia eu caísse ali. A cave propriamente dita situava-se na casa por baixo da cozinha e tinha as seguintes dimensões: largura - 2,4 m, comprimento - 2,3 m, sendo o interior forrado a tijolo e revestido com uma camada de argila.

O piso acima assentava sobre duas vigas de madeira e consistia em tábuas com lajes de aglomerado colocadas sobre elas. Estava torto e deteriorado a tal ponto que andar sobre ele era realmente perigoso. Toda a madeira foi danificada por besouros perfuradores e alguns dos painéis de aglomerado ficaram úmidos e friáveis.

A princípio esperava simplesmente recolocar as tábuas, mas depois, pensando bem, resolvi fazer uma moldura de metal e preenchê-la com concreto. Em primeiro lugar, sempre haverá humidade na cave, não importa como se olhe, o que significa que as tábuas novas, dada a qualidade actual da madeira, certamente não serão suficientes por muito tempo e, em segundo lugar, se formos fazer isso, então será feito de forma confiável, de uma vez por todas, e o que poderia acontecer mais forte do que o concreto armado?

Removendo o piso antigo

O primeiro passo foi retirar o aglomerado e depois as placas. Usando um puxador de pregos, um martelo e um pé-de-cabra, consegui fazer isso em três horas. Não houve problemas com as lajes, mas a desmontagem das tábuas demorou mais: foram pregadas nas vigas com pregos enormes, por isso saíram com muita dificuldade. Após a remoção total do piso de madeira, tive que retirar com uma pá uma camada decente de terra (uma baioneta) em todo o perímetro próximo às paredes para remover todos os desníveis existentes e nivelar a superfície. Esse assunto durou o resto do dia. Na manhã seguinte, havia trabalho de soldagem a ser feito.

Fabricação de molduras

Não poupei nenhum metal para fazer a moldura. Talvez o tenha utilizado ainda mais do que o necessário, mas apenas para não instalar pilares de sustentação adicionais no interior da adega, o que reduziria o seu espaço livre. O projeto foi baseado em tubos de paredes grossas (? 61 mm, espessura de parede 5 mm), que nem precisei comprar. O fato é que anteriormente era feito o aquecimento da casa com eles. Parecia horrível e volumoso, por isso foi natural que eu removesse todo esse ferro dos quartos, substituindo-o por aparelhos de aquecimento modernos. E os canos, como vocês podem ver, foram úteis para o porão.

Primeiro, distribuí uniformemente quatro tubos poderosos de três metros, que são vigas de suporte, acima do poço do porão (a cada 80 cm). Então, tendo-os alinhado exatamente ao nível, ele começou a soldá-los. Para isso, precisei de tubos de menor diâmetro (? 32 mm - 12 m) e acessórios grossos (? 12 mm - 40 m). Em primeiro lugar, soldei 15 jumpers entre as vigas, depois reforcei toda a estrutura com barras de reforço soldadas por baixo.O resultado é uma estrutura metálica muito confiável.

Separadamente, gostaria de me deter na fabricação da moldura que enquadra a entrada do porão. Fiz com um tubo perfilado de 40/20 mm em formato de retângulo (comprimento - 70 cm, largura - 50 cm). No que você deve prestar atenção aqui? Em primeiro lugar, todos os cantos da moldura devem ser perfeitamente retos, as dimensões das laterais devem ser estritamente consistentes, caso contrário a tampa não caberá bem e vazará da adega. Em segundo lugar, deve ser soldado de forma que fique na mesma altura dos tubos das vigas, que também são balizas.

A tampa em si também foi feita por mim a partir de um tubo perfilado (40/20 mm) e um pedaço grosso de compensado, firmemente conectado à sua base metálica com parafusos auto-roscantes. O limitador da tampa, evitando a possibilidade de queda no porão, era um canto soldado na parte inferior da moldura. Naquele dia trabalhei com soldagem com o coração: de manhã cedo até tarde da noite, mas mesmo assim terminei o trabalho. Queimei quase dois pacotes de eletrodos sozinho e inalei uma fumaça acre - terrível! (os canos estavam cobertos de tinta).

Instalação de cofragem

A estrutura metálica estava pronta, mas agora tive que resolver um novo problema - instalar a fôrma acima da adega. Foram consideradas várias opções para a sua fabricação, mas no final a minha escolha recaiu sobre placas de aglomerado retiradas do piso antigo. Por que? Em primeiro lugar, foi mais fácil e rápido cobrir com eles o grande espaço acima da cava e, em segundo lugar, graças às lajes, praticamente não havia vãos onde o concreto líquido pudesse derramar. Fixei-os na moldura por baixo com arame grosso: primeiro fiz furos no aglomerado com uma furadeira, depois passei o arame por eles e depois aparafusei bem no reforço com um alicate.Acabou sendo confiável, mas devido ao peso do concreto, coloquei vários suportes temporários embaixo, para garantir.

Derramando o chão

Trabalhar com concreto é um sério desafio, principalmente se você precisa concretar 12 m em um dia? com espessura de camada de 10 cm, por isso chamei um amigo para ajudar, tendo previamente preparado tudo o que é necessário para esta tarefa: peneira de brita, cimento, calha misturadora, pás, baldes, régua. Nós nos distribuímos assim: misturamos o concreto (na proporção de 1/5), depois um trouxe em baldes até o local de vazamento e despejou, e o outro nivelou a mistura acabada usando uma régua de três metros, pressionando-o firmemente contra as balizas e fazendo movimentos oscilantes frequentes para os lados.

Nós dois trabalhamos na caça. Tendo começado a trabalhar às oito da manhã, na hora do almoço já havíamos terminado de servir. O resultado foi agradável. O chão ficou liso e toda a sala foi imediatamente transformada. Dois dias depois, quando já era possível andar no concreto, peguei uma velha roda de carro e, fazendo movimentos circulares no chão, retirei pequenas irregularidades. Agora só faltava esperar até que o concreto secasse completamente.

Acorde final

Uma semana se passou e comecei a terminar o trabalho. Em primeiro lugar, pintei generosamente a superfície seca do concreto com primer. Mas não pela beleza, não, mas para diminuir a quantidade de poeira que inevitavelmente se forma ao caminhar. Quando a tinta secou, ​​​​coloquei uma película impermeabilizante no chão para evitar que a umidade penetrasse do concreto para o linóleo. Depois disso, como você deve ter adivinhado, foi colocado linóleo, mas não simples, mas grosso, isolado, com uma superfície resistente à abrasão que não tem medo nem de arrastar mobília. É um prazer caro (o preço por metro linear é de cerca de 2 mil rublos), mas, acredite, vale a pena o dinheiro gasto.

Cortei a entrada do porão e a própria tampa com um canto decorativo de metal. Ficou limpo e bonito: sob o canto conseguimos esconder as bordas cortadas irregularmente do linóleo e, além disso, ele as pressionou firmemente contra a superfície. Fiz a alça da tampa não comum, mas removível para não atrapalhar o andar. Para isso, perfurei a tampa no centro, aparafusei uma placa de metal na parte traseira, na qual soldei uma porca normal. Fiz uma chave especial para ela, que é um pequeno galho com uma linha e um botão na ponta.

Agora, para descer ao porão, bastava pegar a chave, inseri-la no buraco, aparafusá-la na porca e levantar a tampa. Concordo, é uma solução interessante e, o mais importante, não há nada desnecessário no chão. O próprio buraco, quando a chave foi retirada, foi fechado com um tampão de plástico para móveis. Parece que é tudo, queridos leitores, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o artigo, espero que as fotos que tirei os ajudem a entender os detalhes.