Realizarea unei mese de „marmură” din beton cu o bază din lemn ars

Am făcut o măsuță de cafea din beton care arată ca marmură (cel puțin pentru mine). Blatul mesei este realizat dintr-un beton gata amestecat armat cu fibră de sticlă (beton de sticlă) și turnat într-o matriță de melamină. Am împărțit soluția în părți, le-am dat culori diferite (de la alb la gri închis), am turnat totul în formă și am amestecat ușor cu mâna pentru a da amestecului un aspect marmorat.

Am aplicat pe bază o tehnică japoneză antică numită „Shou Sugi Ban”. Am folosit o versiune modernizată a acestuia și am carbonizat suprafața lemnului cu o lanternă cu propan. Acest tratament este o modalitate naturală de conservare a lemnului. Și după aplicarea uleiului cu vâscozitate scăzută, de exemplu, danez, suprafața va deveni rezistentă la uzură. Tehnica funcționează bine pe orice tip de lemn cu o textură mare, cum ar fi bradul Douglas, pinul și cedru. Am folosit cherestea de brad Douglas ieftină de 10 x 10 cm pe care am cumpărat-o de la un magazin local.

Materiale

COPAC:

• - trei grinzi de brad Douglas, cedru sau pin de 10 x 10 cm si 2,5 m lungime;
  
• - diblu cu diametrul de 20 mm;
  
• - Tabla melaminata 120 x 250 cm pentru realizarea matrite din beton.

AMESTECURI DE BETON (BETON DE STICLA):

• - doi saci de amestec pentru baza de sticla din beton;
  
• - pachet de 0,68 kg fibra de sticla rezistenta la alcali;
  
• - instrument pentru decorarea torturilor pentru netezirea marginilor;
  
• - malaxor constructii;
  
• - impregnare pentru beton la alegere;
  
• - etanșant siliconic absolut negru;
  
• - amestec de lustruit pe baza de ceara;
  
• - vopsea pentru beton.

MAI MULT CE AI NEVOIE:

• - arzator propan;
  
• - ulei danez;
  
• - respirator;
  
• - roata abraziva diamantata (pentru prelucrarea fundului mesei);
  
• - un set de burghie pentru lemn;
  
• - nivel;
  
• - jig pentru gaurire;
  
• - carcasa pentru polizor unghiular cu aspiratie praf.

INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN PRODUCȚIE:

• - polizor unghiular;
  
• - ferăstrău de onglet cu acumulator de 18 volți;
  
• - un set de șurubelnițe fără fir de 18 volți;
  
• - mașină de tăiat cu o lățime de tăiere de 82 cm;
  
• - fierastrau;
  
• - Fierăstrău de onglet.

Realizam o baza de lemn din cherestea de 10 x 10 cm.







Baza este realizata din 8 bucati de cherestea de 10 x 10 cm.Am folosit doar brad Douglas. Am prelucrat toate bucățile de cherestea cu un plan pentru ca materialul să fie absolut de aceeași dimensiune. Puteți face lățimea lor la discreția dvs., dar puteți utiliza și bare standard de 10 x 10, doar încercați să alegeți unele netede. Pentru bază veți avea nevoie de 3 grinzi, fiecare de 2,5 m lungime.

Iată cele opt elemente (prezentate în imagine):

• 4 picioare (A);
  
• 2 legături exterioare (B) - fiecare situată între două picioare laterale;
  
• 2 legături interne (C).

Toate colțurile vor fi tăiate la 36 de grade.Cu toate acestea, aș recomanda să tăiați mai întâi toate cheresteaua puțin mai mult (să zicem 10 cm sau mai mult decât este necesar) și apoi să setați fierăstrăul de onglet la 36 de grade pentru a face restul lucrării.

Mai întâi tăiați 4 picioare (A). Pentru a nu face trigonometrie și a obține lungimea lor exactă, recomand să tăiați grinda la un unghi de 36 de grade, apoi să atașați piesa tăiată de suprafața mesei, măsurând 40 cm perpendicular pe suprafața mesei în sus (sau înălțimea de care aveți nevoie) , făcând un semn pe fascicul și în acest loc tăiați-l la un unghi de 36 de grade. Apoi tăiem picioarele rămase după mărimea primului.

Apoi, tăiați cele două legături exterioare cu fermoar (B). Pentru a face acest lucru, am așezat două picioare laterale și le-am susținut cu resturi de cherestea care au rămas după ce le-am tăiat, astfel încât să stea în picioare. Apoi, le-am răspândit în direcții diferite pentru a obține distanța necesară între vârfurile lor (pentru mine era de 110 cm). Apoi, am măsurat distanța dintre marginile inferioare ale picioarelor, așa că am obținut o lungime mai scurtă (pentru partea inferioară) a traverselor exterioare (B). Apoi am tăiat cheresteaua la un unghi de 36 de grade în locurile marcate.

Acum tăiem cele două distanțiere interne. Pentru a face acest lucru, trebuie să atașați cele două picioare laterale și bretele exterioare împreună (din nou, resturile vă vor ajuta în acest sens). Așezați un bloc de lemn lângă el pentru distanțierul intern și marcați unde doriți să tăiați în unghi. Tot ce rămâne este să lucrezi cu ferăstrăul de onglet.

După ce am tăiat toate cele 8 bucăți, le voi lipi. În mod ideal, folosind cleme, trebuie să creați un mecanism care să fixeze unghiul intern dintre fiecare picior și distanțierul extern la 144 de grade. Cu toate acestea, am acoperit părțile cu lipici și, folosind resturi de cherestea, am aranjat manual părțile structurii.Am asigurat totul cu șuruburi până s-a uscat lipiciul.

După ce lipiciul s-a uscat, am asigurat structura cu cocoș de lemn de 15 cm. Au fixat picioarele cu suporturi interne. Mai întâi, am făcut o gaură mică cu un diametru de 20 mm, astfel încât capul să fie ascuns în interior, apoi o gaură preliminară de 6 mm și am introdus cocoșul de munte în ea.

După ce am bătut un diblu în găuri, am ascuns capetele cocoșului de munte.

După aceea, am folosit un șlefuitor cu bandă pentru a prelucra elementele distanțiere pentru a netezi toate neregulile dintre ele și a șlefuit resturile proeminente ale diblurilor. Apoi a venit timpul să tragi.

Tratarea lemnului cu foc

Urmărește videoclipul despre tratarea incendiilor

Această parte a lucrării lasă o impresie pozitivă. Pregătiți arzătorul pe gaz conform instrucțiunilor acestuia. Procesul în sine este destul de sigur, dar este mai bine să aveți un stingător de incendiu în apropiere. Doar în cazul în care.

E greu să exagerezi aici. Îndreptați duza torței spre lemn. Cea mai fierbinte parte a flăcării (capătul albastru) ar trebui să atingă ușor suprafața lemnului. Copacul devine maro și apoi devine negru. Când această parte a lucrării este terminată, opriți arzătorul și umeziți suprafețele din lemn cu apă (eu am folosit o sticlă cu pulverizator). După aceasta, folosind o perie, trebuie să îndepărtați ușor părțile arse, de culoare cenușie.

Odată ce lemnul s-a răcit, aplicați ulei de lustruire pe el. Am folosit ulei danez pentru că pătrunde și se întărește în lemn. Acest lucru face ca „piele de aligator” carbonizată de pe lemn să fie mai durabilă și mai rezistentă la uzură. Veți avea nevoie de o cantitate mare de ulei deoarece această tehnică usucă bine lemnul și îi deschide porii pentru absorbție. I-am dat trei straturi și apoi a trebuit să o fac din nou.

Faceți o matriță pentru turnarea betonului din melamină

Aceasta este o matriță, astfel încât blatul mesei va fi turnat cu vârful în jos.

Pentru a face forma, faceți ușor următoarele:
a) Tăiați benzi de melamină pentru părțile laterale ale matriței la înălțimea blatului dvs. de masă + 2 cm. În cazul meu, blatul mesei avea 4 cm înălțime, așa că am tăiat benzile de 6 cm lățime. Acest lucru este mai ușor de realizat. o mașină de ferăstrău, dar puteți folosi un ferăstrău de onglet dacă veți face totul în mod constant și precis. Tăiați toate benzile în același timp, astfel încât să aibă aceeași lățime. Apoi tăiem fâșiile la lungime. Fiecare ar trebui să fie cu câțiva centimetri mai lung decât baza. Cu această parte proeminentă, banda laterală va fi mai ușor de îndepărtat după ce betonul s-a întărit.
b) Tăiați baza matriței de melanină la dimensiunea blatului mesei. In cazul meu a fost 120 x 55 cm.
c) Faceți găuri preliminare în lateral, apoi înșurubați-le la bază. Am folosit șuruburi autofiletante de 30 mm pentru asta.
d) Acoperiți interiorul matriței cu amestecul de ceară.
e) Aplicați sigilant siliconic pe cusăturile interioare și folosiți un instrument pentru decorarea torturilor (sub formă de minge mică pe un băț) pentru a le uniformiza. După ce etanșantul s-a uscat, trebuie să eliminați excesul acestuia.

PUNCTUL IMPORTANT PE CARE L-AM OPERAT: Veți avea nevoie de blocuri pentru a ține inserțiile de spumă în soluție. Ele pot fi atașate de părțile laterale ale matriței în ultima etapă de turnare a soluției.

Tăiați inserțiile de spumă în beton

Trebuie să tăiați inserții de spumă din foi de 15 mm grosime care vor fi scufundate în soluție. In aceste locuri blatul va avea o grosime de 2,5 cm (spre deosebire de margini, unde grosimea va fi de 4 cm).Cu ajutorul unui cuțit, tăiem două plăci de plastic spumă de dimensiunile necesare, astfel încât să fie așezate la 7-10 cm de fiecare margine a blatului. Placa poate fi doar tăiată, după care poate fi ruptă ușor cu mâna. Dacă aveți nevoie de precizie, puteți folosi un ferăstrău de onglet sau puteți tăia inserțiile pe o mașină de ferăstrău.

Se amestecă și se toarnă soluția în formă

În proiectul meu, am folosit un amestec de beton de sticlă gata făcut la care trebuie doar să adăugați apă. Adăugați apă conform instrucțiunilor. Estimați de câtă soluție veți avea nevoie.

Am ajuns cu aproape 45 kg de amestec uscat. Am separat cam 10kg pentru placare (fara fibra de sticla) si restul de 35kg am folosit pentru baza (cu fibra de sticla). Pentru 35 kg amestec am folosit 0,7 kg fibra de sticla.

Când pregătiți mortarul de fațare (și pentru bază), adăugați încet amestecul în apă. De exemplu, adăugați o treime, amestecați, o altă treime etc. Puteți adăuga puțină apă (dar nu prea multă) dacă doriți să faceți soluția mai fluidă. Ar trebui să se toarne ca aluatul bătut.

Pentru a obține aspectul marmorat, am selectat trei găleți mici de mortar. I-am adăugat multă vopsea unuia, după care culoarea lui a devenit gri închis (aproape negru). Am turnat o cantitate mică de colorant în restul soluției de căptușeală din găleata principală și am amestecat-o doar puțin, astfel încât culoarea să fie neuniformă. Apoi am turnat toate cele trei variante de culoare ale soluției pe rând în formă și am amestecat cu mâna până când întregul amestec a acoperit complet fundul cu un strat subțire (aproximativ 5 mm). Partea de fațare turnată trebuie să stea timp de 30 până la 60 de minute (în funcție de timpul de întărire), după care, la atingere, ar trebui să pară ușor umedă, dar destul de durabilă.Când turnați mortar pentru fundul blatului, fața nu trebuie deteriorată.

VĂ RUGĂM SĂ REȚINȚI: mortarul de beton din sticlă nu trebuie supus vibrațiilor.

Pregătiți soluția pentru baza blatului în mod similar, dar după ce este gata, adăugați fibră de sticlă. Adăugarea fibrei de sticlă trebuie făcută în părți, de exemplu, o treime per amestecare. Dacă soluția este prea groasă, puteți adăuga puțină apă. Se toarnă în formă. Îl poți ajuta să se răspândească în toate colțurile cu mâna. Din nou, vibrațiile nu sunt necesare. Dacă soluția devine mai fluidă, se va distribui uniform în întreaga formă. Mai întâi, turnați o parte din soluția fără colorant (de exemplu, alb), apoi adăugați vopsea la rest și amestecați, lăsând-o neuniformă. În această etapă, scufundăm inserțiile de spumă și le fixăm în interiorul soluției folosind bare înșurubate pe părțile laterale ale matriței. Apoi turnați restul de soluție până când forma se umple.

Slefuirea fundului matriței

Întărirea trebuie să dureze cel puțin 24 de ore (36 la temperaturi sub 20 ºC). Dacă soluția s-a ridicat deasupra inserțiilor de spumă, excesul poate fi îndepărtat cu o polizor unghiular prevăzut cu un disc diamantat. Apoi îndepărtați inserțiile de spumă. În această etapă este important să nu dezasamblați matrița, deoarece la șlefuire este convenabil să aliniați fundul cu laturile sale.

Îndepărtarea elementelor de matriță, șlefuire și impregnare

Odată ce toate marginile din partea inferioară a blatului mesei sunt aliniate, este timpul să demontați matrița. Deșurubam toate șuruburile și le separăm toate părțile.

Dacă părțile laterale nu se desprind foarte bine, le puteți lovi ușor cu un ciocan de cauciuc. Dacă întoarceți blatul, va fi mai ușor să separați partea de jos a formei (acum partea de sus).Pentru a face acest lucru, puteți folosi o spatulă de plastic (dar nu una metalică, pentru a nu lăsa zgârieturi). Dacă baza matriței este puternic lipită de beton, atunci cel mai probabil vidul împiedică eliberarea. În acest caz, va ajuta un pistol compresor, al cărui capăt trebuie introdus între plastic și beton. Acest lucru va rupe sigiliul creat de vid și plasticul se va desprinde ușor.

Apoi udăm toată suprafața de beton a mesei cu apă și o șlefuim manual cu șmirghel P400. Când simțiți că suprafața a devenit netedă, șlefuirea este suficientă.

După aceasta, aplicați impregnare pe beton. Acest lucru se poate face conform instrucțiunilor.

Asezam blatul pe o baza de lemn - si gata!







Așezați blatul mesei deasupra bazei de lemn, nivelând-o astfel încât să se afle perfect în centru. Ridicați cu grijă părțile laterale ale blatului mesei una câte una pentru a aplica adeziv pe suprafețele picioarelor. Înainte ca adezivul să se usuce, asigurați-vă că blatul mesei este perfect nivelat.

Urmăriți videoclipul despre realizarea unei mese

Articol original în engleză