Израда „мермерног“ стола од бетона са подлогом од изгорелог дрвета

Направио сам сточић за кафу од бетона који изгледа као мермер (барем мени). Плоча стола је направљена од готове мешавине бетона армираног стакленим влакнима (стакленог бетона) и ливеног у меламинском калупу. Поделио сам раствор на делове, дао им различите боје (од беле до тамно сиве), све излио у калуп и лагано мешао руком да смеса добије мермерни изглед.

На подлогу сам применио древну јапанску технику под називом "Схоу Суги Бан". Користио сам модернизовану верзију и угљенисао површину дрвета пропан бакљом. Овај третман је природан начин очувања дрвета. А након наношења уља ниске вискозности, на пример, данског, површина ће постати отпорна на хабање. Техника добро функционише на било којој врсти дрвета са великом текстуром, као што су дуглазија, бор и кедар. Користио сам јефтину грађу дуглазије јеле 10 к 10 цм коју сам купио у локалном складишту.

Материјали

ДРВО:

- три греде дуглазије, кедра или бора 10 к 10 цм и дужине 2,5 м;
- типла пречника 20 мм;
- 120 к 250 цм меламински лим за израду бетонских калупа.

БЕТОН (СТАКЛОБЕТОН) СМЕСЕ:

- две вреће мешавине за стаклобетонску подлогу;
- паковање од стаклених влакана отпорних на алкалије од 0,68 кг;
- алат за украшавање колача за заглађивање ивица;
- грађевински миксер;
- импрегнација за бетон по избору;
- апсолутно црни силиконски заптивач;
- мешавина за полирање на бази воска;
- боја за бетон.

ВИШЕ ШТА ВАМ ТРЕБА:

- пропан горионик;
- данско уље;
- респиратор;
- брусни точак обложен дијамантом (за обраду дна стола);
- сет бушилица за дрво;
- ниво;
- шаблона за бушење;
- кућиште за угаону брусилицу са усисивачем прашине.

АЛАТИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У ПРОИЗВОДЊИ:

- угаона брусилица;
- 18-волтна акумулаторска глодала;
- сет 18-волтних акумулаторских одвијача;
- машина за тестерисање са ширином резања 82 цм;
- Ручна тестера;
- Кружна тестера.

Израђујемо дрвену подлогу од дрвета 10 к 10 цм.

Подлога је направљена од 8 комада дрвета 10 к 10 цм. Користио сам само дуглазију. Све комаде дрвета сам обрадио авионом да би материјал био апсолутно исте величине. Њихову ширину можете направити по сопственом нахођењу, али можете користити и стандардне шипке 10 к 10, само покушајте да изаберете глатке. За базу ће вам требати 3 греде, свака дужине 2,5 м.

Ево осам елемената (приказано на слици):

4 ноге (А);
2 спољне везице (Б) - свака се налази између две бочне ноге;
2 унутрашње везе (Ц).

Сви углови ће бити исечени под углом од 36 степени.Међутим, препоручио бих да прво сечете све дрвеће мало дуже (рецимо 10 цм или више него што је потребно), а затим да поставите тестеру на 36 степени да бисте обавили остатак посла.

Прво одрежите 4 ноге (А). Да не би радили тригонометрију и добили њихову тачну дужину, препоручујем да се греда сече под углом од 36 степени, а затим да се резани део причврсти на површину стола, димензија 40 цм окомито на површину стола навише (или на висину која вам је потребна) , правећи ознаку на греди и на овом месту је исећи под углом од 36 степени. Затим сечемо преостале ноге према величини прве.

Затим изрежите две спољне везице (Б). Да бих то урадио, поставио сам две бочне ноге и подупирао их комадима дрвета који су остали након што су их отпилили како би стајали. Затим сам их раширила у различитим правцима да постигнем потребну удаљеност између њихових врхова (код мене је то било 110 цм). Затим сам измерио растојање између доњих ивица ногу, тако да сам добио краћу дужину (за доњи део) спољних подупирача (Б). Затим сам секао дрво под углом од 36 степени на означеним местима.

Сада смо одсекли два унутрашња одстојника. Да бисте то урадили, потребно је да спојите две бочне ноге и спољни носач (опет, остаци ће вам помоћи у томе). Поставите блок дрвета поред њега за унутрашњи одстојник и означите где желите да сечете под углом. Остаје само да се ради са тестером.

Након што исечем свих 8 комада, залепићу их заједно. У идеалном случају, помоћу стезаљки, потребно је да направите механизам који би фиксирао унутрашњи угао између сваке ноге и спољашњег одстојника на 144 степена. Међутим, премазао сам делове лепком и, користећи комаде дрвета, ручно ређао делове конструкције.Све сам причврстио вијцима док се лепак не осуши.

Након што се лепак осушио, причврстио сам структуру са тетријебом од 15 цм. Ноге су фиксирали унутрашњим подупирачима. Прво сам избушио плитку рупу пречника 20 мм тако да је глава била скривена унутра, затим претходну рупу од 6 мм и у њу забио дивља.

Након што сам закуцао типле у рупе, сакрио сам главе дивљака.

Након тога сам помоћу трачне брусилице обрадио одстојне елементе да изгладим све неравнине између њих и избрусио избочене остатке типли. Онда је дошло време за паљбу.

Третирање дрвета ватром

Погледајте видео о третману пожара

Овај део рада оставља позитиван утисак. Припремите гасни горионик према његовим упутствима. Сам процес је прилично сигуран, али је боље имати апарат за гашење пожара у близини. За сваки случај.

Овде је тешко претерати. Усмерите млазницу бакље ка дрвету. Најтоплији део пламена (плави крај) треба лагано да додирује површину дрвета. Дрво постаје смеђе, а затим постаје црно. Када се овај део посла заврши, угасите горионик и навлажите дрвене површине водом (ја сам користио спреј). Након тога, четком морате лагано уклонити изгореле делове пепељасте боје.

Када се дрво охлади, нанесите уље за полирање. Користио сам данско уље јер оно продире и стврдњава у дрво. Ово чини угљенисану „кожу алигатора“ на дрвету издржљивијом и отпорнијом на хабање. Биће вам потребна велика количина уља јер ова техника темељно исушује дрво и отвара поре за апсорпцију. Дао сам му три слоја и онда сам морао поново.

Направите калуп за изливање бетона од меламина

Ово је калуп, тако да ће плоча стола бити изливена са врхом надоле.

Да бисте направили облик, нежно урадите следеће:
а) Исеците траке меламина за странице калупа на висину ваше плоче стола + 2 цм. У мом случају, плоча стола је била висока 4 цм, тако да сам исекао траке ширине 6 цм. Ово је лакше урадити на машину за тестерисање, али можете да користите тестеру ако ћете све радити доследно и тачно. Исеците све траке у исто време тако да буду исте ширине. Затим исечемо траке на дужину. Сваки би требао бити неколико центиметара дужи од основе. Са овим избоченим делом, бочну траку ће бити лакше уклонити након што се бетон очврсне.
б) Изрежите подлогу калупа од меланина на величину стола. У мом случају то је било 120 к 55 цм.
ц) Направите прелиминарне рупе на странама, а затим их зашрафите на основу. За ово сам користио саморезне вијке од 30 мм.
д) Премажите унутрашњост калупа мешавином воска.
е) Нанесите силиконски заптивач на унутрашње шавове и користите алат за украшавање колача (у облику мале куглице на штапићу) да их изједначите. Након што се заптивач осуши, потребно је да уклоните његов вишак.

ВАЖНА ТАЧКА коју сам пропустио: Биће вам потребни блокови да држите уметке од пене у раствору. Могу се причврстити на странице калупа у последњој фази сипања раствора.

Исеците уметке од пене у бетон

Потребно је да исечете уметке од пене од лима дебљине 15 мм који ће бити умочени у раствор. На овим местима плоча стола ће бити дебљине 2,5 цм (за разлику од ивица, где ће дебљина бити 4 цм).Користећи нож, изрезали смо две пјенасте пластичне плоче потребних величина тако да су постављене 7-10 цм од сваке ивице стола. Плоча се може само резати, након чега се лако може сломити руком. Ако вам је потребна прецизност, можете користити глодалицу или исећи уметке на машини за тестерисање.

Промешајте и сипајте раствор у калуп

У свом пројекту користио сам готову стаклену бетонску мешавину у коју треба додати само воду. Додајте воду према упутствима. Процијените колико рјешења ће вам требати.

На крају сам добио скоро 45 кг суве мешавине. Одвојио сам око 10 кг за облогу (без фибергласа) и искористио преосталих 35 кг за подлогу (са фибергласом). За 35 кг мешавине користио сам 0,7 кг фибергласа.

Када припремате малтер за облагање (и за подлогу), полако додајте смешу у воду. На пример, додајте једну трећину, промешајте, другу трећину итд. Можете додати још мало воде (али не превише) ако желите да раствор буде течнији. Требало би да се излије као умућено тесто.

Да бих постигао мермерни изглед, изабрао сам три мале канте малтера. Једном сам додао доста фарбе, након чега је његова боја постала тамно сива (скоро црна). Сипао сам малу количину боје у остатак раствора за облоге у главној канти и само мало промешао тако да боја није била уједначена. Затим сам све три опције боја раствора сипао једну по једну у калуп и мешао руком док цела смеса није потпуно прекрила дно танким (око 5 мм) слојем. Изливени обложени део треба да стоји 30 до 60 минута (у зависности од времена стврдњавања), након чега на додир треба да делује мало влажно, али прилично издржљиво.Приликом сипања малтера за дно радне површине, облога не би требало да се оштети.

НАПОМЕНА: стаклобетонски малтер не треба да буде изложен вибрацијама.

На сличан начин припремите раствор за подножје стола, али након што је спреман, додајте му фиберглас. Додавање фибергласа треба вршити у деловима, на пример, трећина по мешању. Ако је раствор превише густ, можете додати мало воде. Сипајте у калуп. Можете помоћи да се прошири у све углове руком. Опет, вибрације нису потребне. Ако се раствор учини течнијим, он ће се равномерно распоредити по форми. Прво сипајте део раствора без боје (на пример, бело), а затим додајте боју у остатак и мешајте, остављајући га неуједначеним. У овој фази урањамо уметке од пене и причвршћујемо их у раствор помоћу шипки причвршћених на бочне стране калупа. Затим сипајте остатак раствора док се калуп не напуни.

Брушење дна калупа

Стврдњавање треба да траје најмање 24 сата (36 на температурама испод 20 ºЦ). Ако се раствор издигао изнад пенастих уметака, вишак се може уклонити угаоном брусилицом опремљеном диском обложеним дијамантом. Затим уклоните уметке од пене. У овој фази важно је не растављати калуп, јер је приликом брушења згодно поравнати дно са његовим страницама.

Уклањање елемената калупа, брушење и импрегнација

Када су све ивице дна плоче стола поравнате, време је да се калуп растави. Одврнемо све завртње и одвојимо све његове делове.

Ако се странице не одвоје добро, можете их лагано ударити гуменим чекићем. Ако окренете плочу стола, биће лакше одвојити дно калупа (сада врх).Да бисте то урадили, можете користити пластичну лопатицу (али не металну, како не бисте оставили огреботине). Ако је основа калупа чврсто приањала за бетон, онда највероватније вакуум спречава ослобађање. У овом случају ће помоћи компресорски пиштољ, чији крај мора бити уметнут између пластике и бетона. Ово ће сломити заптивку коју ствара вакуум и пластика ће се лако скинути.

Затим целу бетонску површину стола навлажимо водом и ручно избрусимо брусним папиром П400. Када осетите да је површина постала глатка, довољно је брушење.

Након тога нанесите импрегнацију на бетон. Ово се може урадити према упутствима.

Постављамо сто на дрвену подлогу - и то је то!

Поставите плочу стола на дрвену подлогу, поравнавајући је тако да савршено лежи у средини. Пажљиво подигните стране стола једну по једну да нанесете лепак на површине ногу. Пре него што се лепак осуши, уверите се да је плоча савршено равна.