Притисните без заваривања из ауто дизалице

Веома једноставан дизајн хидрауличне пресе из обичне ауто дизалице. Приликом поправке аутомобила, мотоцикла, као и обављања различитих врста радова, постаје неопходно користити пресу. Уз његову помоћ можете извршити контролисано савијање делова, поравнати их, истиснути притиснуте лежајеве итд. Висока цена фабричке пресе чини такву куповину неоправданом. Предлажем варијанту његове производње на бази дизалице од 5 тона.

Потребни материјали

Пре него што почнете да производите штампу, мораћете да купите или пронађете у кантама:

• челична квадратна цев 50к50 мм;
  
• челични угао 40к40 мм;
  
• челична трака 40к4 мм;
  
• челична плоча 10 мм;
  
• челична плоча 4 мм;
  
• 5т дизалица за флаше;
  
• 2 спиралне опруге за трамполин;
  
• 2 Ј-вијака са наврткама;
  
• 12 вијака М10 к 60 мм са наврткама;
  
• 2 вијка М10 к 80 мм са наврткама;
  
• 2 завртња М10 за имбус кључ дужине 30 мм;
  
• 4 М8 вијка за шестоугаони кључ дужине 16 мм;
  
• 2 вијка М10 к 16 мм;
  
• 4 вијка М6 к 16 мм;
  
• 1 шестоугаони вијак М10 к 30 мм
  
• штап са петом.

Процес израде хидрауличне пресе од дизалице

За почетак, исеците 2 бланка из квадратне цеви. Касније ће се користити као главно постоље машине. Одабрао сам њихову дужину да одговара параметрима дизалице. Добио сам 66 цм.Такође одмах правим ноге из угла. Да би се осигурала њихова стабилност, довољна је дужина од 30 цм.

Користећи језгро, стављам ознаке за бушење на угао, након чега припремам 2 рупе за вијке М10. Постављам угао на квадратну цев и поравнам га на 90 степени да направим ознаку за бушење. Припремам рупу кроз оба зида трга. Сада спајам цев и угао дугим вијцима и наврткама.

Након што су регали спремни, из угла сам исекао два бланка, сваки дужине 40 цм. Они ће се користити као горњи ојачани граничник за дизалицу. Постављам их једну по једну на место и обележавам за бушење. Прво направим рупе у угловима, након чега избушим и квадрат.

Убацујем 2 М10 ​​вијка са сваке стране. Повлачим постоље и оба угла заједно.

Од постојеће дебеле челичне плоче, изрезао сам правоугаони бланк димензија приближно 80 к 13 цм. На њега ће се наслонити клип дизалице. Сада окрећем сталак тако да су попречни углови на дну. Полажем плочу попреко и бушим у њеном центру.



Да би се спречило клизање шипке цилиндра дизалице под оптерећењем, потребан је граничник. Да бих то урадио, исекао сам још једну плочу, али мало мању. Да бисте то урадили, користите танку плочу од 4 мм. На њему правим рупе, преносећи их са велике плоче. Такође у његовом центру, користећи глодалицу, бирам рупу великог пречника у коју ће стати пета клипа дизалице.Да бих избегао коришћење ораха, пресекао сам навоје у танкој плочи. Сада причвршћујем обе плоче на носач из углова и све увијам вијцима М10 (дужине 30 мм са шестоугаоном главом).


Сада правим клизну потпору да осигурам дно дизалице. Неће бити подложан озбиљним оптерећењима, па сам одлучио да га направим од челичне траке.


За почетак сам исекао два комада дужине 16 цм.На њима сам направио две попречне ознаке на удаљености од 5,4 и 10,8 цм од једне ивице. Затим брусилицом наоштрим клинасти рез, али га не исечем до краја. Савијам траку дуж резултујућег жлеба, добијајући профил у облику слова У који лако клизи дуж постоља машине.

Након што сам причврстио профил на сталак, измерио сам растојање између њих, одузимајући 4 мм за толеранцију. Пребацујем димензије на челичну траку. Његова дужина треба да буде 8 цм дужа. Направим ознаку, након што сам се прво повукао 4 цм од ивице, а затим сам на сличан начин изрезао клинасте жлебове брусилицом. Савијам добијене репове дуж ивица траке на 90 степени.
Сада морате спојити празнине добијене из траке. Да бих то урадио, прво избушим рупе у реповима и одмах исечем навоје у њих како касније не бих користио матице. Такође припремам рупе у профилу у облику слова У и све спајам вијцима М8 са имбус главом дужине 16 мм.



Затим узимам челичну плочу са попречним пресеком од 4 мм и наносим на њу дно дизалице и трасирам је, правим толеранције и исечем. Покушавам на резултујућем радном комаду у средини доњег носача направљеног од челичне траке. Направим 2 рупе и пресечем нит. Спојим плочу и постоље, а затим одсечем додатну дужину вијака.





Направим четири рупе на дну дизалице.После тога нанесем на доњу стоп плочу, обележим и избушим. Такође сам секао нити.




Направим пролазну рупу у средини плоче за подупирање дизалице. Затим га делимично проширим да стане на главу М10 завртња, али не бушим до краја, само да бих увукао главу.


На челичној траци са водећим профилима, одступајући неколико центиметара од основне плоче, направим рупу. Они ће бити корисни за осигурање опруга у будућности.

Почињем да склапам покретни део машине. Прво, зашрафим М10 вијак у централни отвор плоче помоћу шестоугаоног кључа. Глава му је потпуно скривена. Ставио сам дизалицу на врх и причврстио га малим завртњима, такође шестоугаоним кључем. Убацим Ј-завртње у бочне рупе на траци. Затегнем их са две навртке.


Сада на горњем граничнику машине, насупрот Ј-завртњима, правим попречне рупе кроз оба угла. Убацујем завртње и спајам их опругама на Ј куке.





Поново узимам челични угао и одсечем 2 комада од по 40 цм. Они ће се користити као постоље за постављање пресованих бланкова. Ја бушим на исти начин као што сам користио приликом причвршћивања горњег граничника дизалице. Да бих додао крутост, направио сам 2 уметка од делова квадратне цеви; они ће такође спречити да се платформа савија и пада када се прераспореди.


Сада последња фаза. Узимам челичну шипку са петом и исечем је на потребну дужину.


На његовом крају направим рупу за М10 вијак. Пресекао сам навој и зашрафио шипку на вијак који је претходно био уврнут у центар доњег граничника дизалице.




Остаје само да направите рупе дуж регала како бисте могли да промените висину платформе на потребне параметре радних комада.До сада сам направио само пар, али у будућности ћу их избушити ако буде потребно.



Можете почети са тестирањем. Стандардна дршка није удобна, па сам је заменио дужом цеви.

За заштиту од корозије све сам офарбао у црвено и црно.

Избегавао сам заваривање током монтаже јер је важно поставити прави углови. Приликом заваривања, део се може померити у страну. Као што знате, неусклађеност, притисак и шавови за заваривање су некомпатибилни. Главна предност дизајна је у томе што, ако је потребно, увек могу да скинем дизалицу и вратим је назад.

Погледајте видео о производном процесу