Släde från en plasttunna

Att göra en klassisk släde själv enligt alla kanoner kommer att vara ganska svårt och kommer att ta mycket tid. Och kostnadsmässigt kan det kosta en ganska slant.
En annan sak är en icke-standardprodukt, som när det gäller tillförlitlighet, kapacitet och säkerhet inte är sämre än en fabriksenhet. När allt kommer omkring, när du gör en släde med dina egna händer, kan du hitta en original design, kreativt närma dig skapandet av varje element och operation och komma med några alternativ. Som ett resultat kan du få ett riktigt mästerverk, som inte tar mycket tid, arbete och pengar.
Naturligtvis kommer barn att vara särskilt glada över den hemgjorda produkten. Vilken glädje det är att ha en hel grupp som tävlar nerför en backe på en sådan släde - en obeskrivlig, hisnande nedfart som kommer att finnas kvar i minnet länge! Så vad behöver du för detta?

Nödvändigt material och verktyg

Billiga material och ett verktyg som inte är alltför svårt att använda är lämpliga för vår idé:

en 200-liters plastfat;
träbalkar med en sektion på 38×89 mm och 30×70 mm;
skruvar eller träskruvar med ett brett huvud;
syntetisk sladd eller tunt rep;
lack och målarpensel;
anti-halkmaterial (till exempel en gummerad golvmatta);
paraffin;
gasbrännare;
metall kvadrat;
borra med 2 borrar med en diameter på 7/8 och 1/2 tum;
bandsåg;
handskruvmejsel eller skruvmejsel.

Tillverkning

Låt oss börja med att titta på de element som bestämmer designen, i synnerhet dimensionerna på bergssläden.

Grundelementen i en släde

En glidyta ca 560 mm bred kan skäras från en vanlig plastpipa med en ytterdiameter på 580 mm. Att vända en sådan cirkel ger längden:
C = πD = 3,14×580 = 1820 mm.
Om den främre böjningen tar cirka 300 mm, kommer den horisontella delen att vara cirka 1520 mm, vilket är tillräckligt för att rymma 3-4 barn. De angivna måtten kommer att uppdateras allt eftersom arbetet med släden fortskrider.
Priset på ett nytt 200-liters fat är cirka 2 100 rubel; en begagnad behållare kan förmodligen köpas för 500 rubel eller mindre. Om något oljigt förvarats i det kan det enkelt tvättas med tvättmedel. Ibland lagras de i sådana fat. Då blir behållaren ren som standard.
Till slädens sidoelement kommer vi att välja 2 torra träämnen med ett tvärsnitt på 38×89 mm och en längd på cirka 1530 mm från ek, björk, lönn etc. De främre tvärbalkarna kan tillverkas av 2 ämnen med ett tvärsnitt på 30×70 mm och en längd på 560 mm.

Fatmärkning och verktyg för detta

För att skära ut glidbasen på släden måste du markera sidoytan på plasttrumman. För detta behöver vi en hemmagjord ythyvel. Den kan tillverkas av ett hårt träblock ⅔ höjden på behållaren.
Efter att ha mätt höjden på pipan och den valda bredden på släden (560 mm), markerar vi en plats på ythyveln och borrar ett hål för markören.Vi fäster säkert en begränsare på dess övre ände, som kommer att glida längs locket och botten av fatet, och markören kommer att rita två cirklar. Allt som återstår är att dra en vertikal linje mellan dem.

Att skära en tunna

Referenspunkterna för skärning kommer att vara hålen vid konvergenspunkterna för markeringslinjerna, gjorda med en 6 mm borr. Det mest bekväma verktyget för att skära fat är en sticksåg, även om du också kan använda en kvarn.
För att cylindern ska behålla sin styvhet skär vi den först i cirklar, separerar området på locket och botten, och först sedan den mellersta delen av arbetsstycket längs en vertikal linje.
Kanterna kan bearbetas lätt med en träfil eller en vass kniv, vilket tar bort eventuella ojämnheter som finns kvar efter kapningen.

Räta ut ett plastämne

Arbetsstycket, som representerar den mittersta delen av pipan, bör rätas ut, med insidan vänd utåt, eftersom den är slätare än den yttre.
Ofta har plasttunnor förstyvande ribbor med ett utskjutande utskott. Vid välvning av insidan mot snön spelar dessa längsgående spår samma roll som på glidytorna på skidor eller snowboards. De kommer att ge riktningsstabilitet till släden.
För att räta ut arbetsstycket, lägg ut det på en plan yta och tryck på det på flera ställen med tegelstenar eller hinkar med vatten och lämna det ett tag. Därefter kan arbetsstycket vridas i motsatt riktning och även hållas i detta läge under en tid. Som ett resultat av dessa manipulationer kommer hon att räta ut sig tillräckligt. Små oegentligheter kommer att tas bort under efterföljande operationer.

Element för slädar av trä

Som vi redan bestämt i steg nr 1 kommer vi att behöva två träblock med ett tvärsnitt på 38x89 mm och en längd på 1524 mm (slutlig storlek). De laterala kraftelementen kommer att tillverkas av dem, vars roll i utformningen av kälken är inte mindre viktig än glidytan.
Vi kommer också att behöva två stänger med ett tvärsnitt på 30×70 mm och en längd på 560 mm. Vi kommer att installera en på framsidan nedanför mellan sidoväggarna för att ge styrka till hela strukturen, och den andra i slutet av den krökta delen av plasten. Ändarna av linan för transport av släden kommer att föras genom den. Dessutom kommer noderna på utsidan av stången att säkerställa en konstant böjning av frontänden.

Bearbetning av sidoelement

För bättre glidning på snö behöver dessa trädelar framtill ges en rundad form. För att göra detta kan du skära ut en mall från tjock kartong, fästa den på tavlan och spåra den med en markör.
Detsamma måste göras baktill, men i mindre storlekar. Detta gör att du kan dra duken mot stängerna så att den inte saktar ner rörelsen.
Vi skär längs markeringarna med en bandsåg eller planerar den noggrant med en vass snickaryxa och avslutar den till sist med en träfil.

Märkning av hålen för handtagen

Antalet handtag på varje sida kan variera. Vi bestämde oss för tre. Vilken metod som helst är lämplig för att markera dem:
med hjälp av en mall - ett träblock med raka ändar, vars längd är i proportion till avståndet mellan hålen för handtagen;
med hjälp av en linjal och markör av metall.

Borra hål för handtag

För att göra detta behöver du en borr och två borrar: en med en diameter på 22,2 mm, den andra med en diameter på 12,7 mm. I det här fallet väljer vi diametern på den syntetiska sladden eller det tunna repet lika med 9,5 mm.
Först borrar vi på arbetsstyckets yta 2 stora hål till ett djup av 25,4 mm, det ena under det andra vertikalt, och lämnar en bygel mellan dem ungefär lika med diametern på dessa hål. Sedan, från den övre änden, borrar vi hål med en mindre borr tills de stora uttagen är anslutna till varandra.
Vi gör exakt samma hål och drar oss tillbaka från framkanten av brädorna med 152 mm. De kommer att behövas för att passera rep som håller slädens framsida med sina knutar och fungerar som en bogser.

Efterarbete på trädetaljer

För att förhindra att trädelar blir blöta när de kommer i kontakt med snö bör de på alla sidor beläggas med flera lager uretanlack med en liten pensel, enligt anvisningarna på burken.
Efter att nästa lager lack har torkat kan det slipas lätt med sandpapper nr 220 för att få bort ojämnheter och häng. Resultatet blir mycket släta ytor.

Att förbättra utseendet

Du kan göra blå ränder längs sidoelementen. För att göra detta, täck hela ytan med tejp, förutom remsans kontur. För att förhindra att färg läcker under tejpen kan den beläggas med färglös lack.
Det återstår bara att spraya blå aerosolfärg i flera lager och ta bort skyddsfilmen. Klarheten i randkonturen kommer att vara oklanderlig.

Förbereder handtag och ryck

Blanks för handtag ca 610 mm långa är gjorda av flätad syntetisk sladd med en diameter på 9,5 mm. För att underlätta arbetet markerar vi skärställena genom att linda smal tejp, och skär med en snickarkniv i mitten av tejpbandet.
Till bogserlinan använder vi två linor ca 1520 mm långa. På alla arbetsstycken knyter vi en knut på ena sidan med en tång.För tillförlitligheten kan noderna smörjas med superlim före installation i sockeln, men detta är inte nödvändigt.

Montering av handtag och draglinor på plats

I steg 8 har vi redan förberett hålsystemet för handtagen och draglinan. Vi för in den fria änden av sladden genom det stora hålet i det lilla och drar upp det kraftigt så att knuten dras åt ytterligare och sitter på plats. Sedan trycker vi in samma ände ovanifrån i det lilla hålet tills det dyker upp i det stora. Vi drar ut den och knyter en knut. Dra nu upp handtaget tillräckligt kraftigt så att båda noderna stärks och tar sin rätta plats.
Vi gör samma sak med två rep som är utformade för att hålla slädens framsida och bogsera den.

Ledande kantfäste

Denna tvärstång ger släden styvhet, hjälper till att bibehålla flexibiliteten i framänden, stöder bogserlinorna och fungerar till och med som ett sätt att styra släden.
Den placeras på plasten från utsidan, efter att ha borrat flera hål i den i förväg, och fästs med skruvar 15 mm långa. På sidorna av denna balk finns det redan 2 hål med en diameter på 12,7 mm för att passera bogserlinan.

Fästa sidostängerna på glidytan

För att ordentligt ansluta huvuddelarna av släden läggs sidobalkarna på snickares såghästar, ett tunt halkskydd läggs på dem och allt är täckt med glidplast.
Sedan ska du markera ställena för att dra åt skruvar 40-50 mm långa med ett brett huvud. Installationsstigningen är 115-120 mm, vilket förhindrar att skruvar kommer in i hålen för handtag och draglina.
Vi drar åt skruvarna från mitten till kanterna. Detta kommer att jämna ut de sista små tvärgående ojämnheterna på plastunderlaget. När du skruvar i nästa skruv ska du dra åt alla delar i närheten med en klämma.

Montering av frontbalken

Den är fixerad i en vinkel på grund av att plastytan börjar böjas vid denna punkt. Denna balk fästs i ändarna med tre kraftiga skruvar 75-80 mm långa på båda sidor. Framifrån fästs den på 9-10 ställen med skruvar 40-50 mm långa genom en plastböj.
Denna balk ger släden stabilitet i sidled, vilket förhindrar att sidoelementen rör sig utåt eller inåt. Det stärker också den krökta delen av plastskivan, som utsätts för stora belastningar.

Montering av en bogserlina

Dragkrokens halvor förs genom sidohålen i överstången. Beroende på var vi knyter knutarna kommer framsidan av fjällsläden att höjas och krökas. Ändarna på repen knyts ihop för att bilda en bogserlina.

Ett annat alternativ för att installera en halkskyddsmatta

Det första och mer framgångsrika alternativet för att fästa det beskrivs i steg 14. Om du har glömt att installera det, kan halkskyddet skäras ut på plats och limmas från insidan till plasten med ett lim som är lämpligt för dessa material. Annars blir det ganska mycket på den kala plasten efter att det kommit snö på den.

Vaxning

Vax förbättrar plastens glidning på snö. En bit av detta material ska gnuggas noggrant över hela glidytan, speciellt skruvhuvudena. Värm sedan upp den vaxade plasten med en gasbrännare så att vaxet fördelas jämnare över ytan och kommer in i skruvarnas urtag. Det är tillrådligt att göra denna operation före varje riddag. Resultatet är fantastiskt!

Förbättringar och råd (istället för en slutsats)

Efter att ha analyserat det utförda arbetet visade det sig att designen kunde modifieras och förbättras. Låt oss presentera dem i sammanfattande ordning:

Du kan göra en halvcirkelformad skaft;
istället för 28 stora blinda hål på sidorna av sidoelementen kan du klara dig med 14 kombinerade - breda nedtill på 1/3 av balkens höjd och smala upptill;
Det är bättre att ersätta skruvar av järnmetall med galvaniserade eller rostfria skruvar;
viss vågighet på glidytan är inte farlig, eftersom när flera personer sitter i släden, jämnas den ut under deras vikt;
Du kan lägga till fler tvärbalkar för att öka styrkan och jämna sätena för komfort, men detta kommer att göra produkten tyngre. Låt alla välja vad de gillar.