Kraftfull omvandlare för att driva subwoofern från det inbyggda 12 voltsnätet
Den kanske svåraste delen av förstärkardesignen är att driva subwooferkanalen från det inbyggda 12-voltsnätverket. Det finns många recensioner om det i olika forum, men det är väldigt svårt att göra en riktigt bra omvandlare med hjälp av råd från experter, se själv när det kommer till den här delen av designen. För att göra detta bestämde jag mig för att fokusera på att montera spänningsomvandlaren; kanske kommer detta att vara den mest detaljerade beskrivningen, eftersom den beskriver två veckors arbete, som folk säger - från <<A>> till <<Z>>.
Det finns många spänningsomvandlarkretsar, men som regel, efter montering, uppstår defekter, felfunktioner och obegriplig överhettning av enskilda delar och delar av kretsen. Att montera omvandlaren tog mig två veckor, eftersom ett antal ändringar gjordes i huvudkretsen; i slutändan kan jag säkert säga att resultatet var en kraftfull och pålitlig omvandlare.
Huvuduppgiften var att bygga en 300-350 watts omvandlare för att driva förstärkaren enligt Lanzar-schemat, allt blev vackert och snyggt, allt utom brädet, vi har stor brist på kemikalier för etsbrädor, så vi var tvungna att använda en brödbräda, men jag råder inte att upprepa min plåga, löda ledningar för varje spår, förtenna varje hål och kontakt är inte ett lätt jobb, detta kan bedömas genom att titta på baksidan av brädan. För ett vackert utseende limmades bred grön tejp på tavlan.
Huvudändringen i kretsen är pulstransformatorn. I nästan alla artiklar om hemmagjorda subwooferinstallationer är transformatorn gjord på ferritringar, men ringarna är ibland inte tillgängliga (som i mitt fall). Det enda som fanns där var en Alsifer-ring från en högfrekvent choke, men den här ringens arbetsfrekvens gjorde att den inte kunde användas som transformator i en spänningsomvandlare.
Här hade jag tur, jag fick ett par datorströmförsörjningar nästan för ingenting, lyckligtvis hade båda enheterna helt identiska transformatorer.
Som ett resultat beslutades det att använda två transformatorer som en, även om en sådan transformator kan ge önskad effekt, men vid lindning passade lindningarna helt enkelt inte, så det beslutades att göra om båda transformatorerna.
Först måste du ta bort hjärtat, i själva verket är arbetet ganska enkelt. Med hjälp av en tändare värmer vi ferritstaven som stänger huvudhjärtat och efter 30 sekunders uppvärmning smälter limmet och ferritstaven faller ut. Pinnens egenskaper kan förändras på grund av överhettning, men detta är inte så viktigt, eftersom vi inte kommer att använda pinnar i huvudtransformatorn.
Vi gör samma sak med den andra transformatorn, sedan tar vi bort alla standardlindningar, rengör transformatorterminalerna och skär av en av sidoväggarna på båda transformatorerna, det är lämpligt att skära ner väggen fri från kontakter.
Nästa del av arbetet är limning av ramarna. Du kan helt enkelt linda in fästområdet (sömmen) med elektrisk tejp eller tejp; jag rekommenderar inte att du använder olika lim, eftersom detta kan störa införandet av kärnan.
Jag hade erfarenhet av att montera spänningsomvandlare, men inte desto mindre kostade denna omvandlare mig all saft och pengar, eftersom 8 fältarbetare dödades under arbetet och transformatorn var skyldig till allt.
Experiment med antal varv, lindningsteknik och trådtvärsnitt ledde till tilltalande resultat.
Så det svåraste är att slingra sig. Många forum rekommenderar att du lindar en tjock primär, men erfarenheten har visat att du inte behöver mycket för att få den specificerade kraften. Den primära lindningen består av två helt identiska lindningar, var och en av dem är lindad med 5 trådar av 0,8 mm tråd, sträckta längs hela ramens längd, men vi kommer inte att rusa. Till att börja med tar vi en tråd med en diameter på 0,8 mm, tråden är helst ny och slät, utan böjar (även om jag använde en tråd från nätverkslindningen av samma transformatorer från strömförsörjning).
Därefter lindar vi 5 varv längs en tråd längs transformatorramens hela längd (du kan också linda alla trådar tillsammans med en bunt). Efter att ha lindat den första kärnan måste den förstärkas genom att helt enkelt linda den på transformatorns sidoterminaler. Efteråt lindar vi resten av trådarna, jämnt och snyggt. Efter att lindningen är klar måste du bli av med lackbeläggningen på lindningens ändar; detta kan göras på flera sätt - värm ledningarna med en kraftfull lödkolv eller ta bort lacken individuellt från varje tråd med en monteringskniv eller rakapparat.Efter detta måste du tenna ändarna på trådarna, väva dem till en pigtail (det är bekvämt att använda tång) och täcka dem med ett tjockt lager av tenn.
Efter detta går vi vidare till den andra halvan av primärlindningen. Den är helt identisk med den första, innan vi lindar den täcker vi den första delen av lindningen med eltejp. Den andra halvan av primärlindningen sträcks också över hela ramen och lindas i samma riktning som den första, vi lindar den enligt samma princip, en kärna i taget.
Efter att lindningen är klar måste lindningarna fasas in. Vi borde få en lindning, som består av 10 varv och har en kran från mitten. Det är viktigt att komma ihåg en viktig detalj här - slutet av den första halvan ska gå ihop med början av den andra halvan eller vice versa, så att det inte finns några svårigheter med fasning, det är bättre att göra allt från fotografier.
Efter mycket hårt arbete är primärlindningen äntligen klar! (du kan dricka öl).
Sekundärlindningen kräver också mycket uppmärksamhet, eftersom det är denna som kommer att driva förstärkaren. Den är lindad enligt samma princip som den primära, endast varje halva består av 12 varv, vilket helt säkerställer en bipolär utspänning på 50-55 volt.
Lindningen består av två halvor, var och en är lindad med 3 trådar av 0,8 mm tråd, trådarna är sträckta genom hela ramen. Efter att ha lindat den första halvan isolerar vi lindningen och lindar den andra halvan ovanpå i samma riktning som den första. Som ett resultat får vi två identiska halvor, som är fasade på samma sätt som den primära. Efteråt rengörs ledningarna, flätas samman och förseglas mot varandra.
En viktig punkt - om du bestämmer dig för att använda andra typer av transformatorer, se till att hjärthalvorna inte har ett gap; som ett resultat av experiment visade det sig att även det minsta gapet på 0,1 mm stör operationen kraftigt av kretsen ökar strömförbrukningen med 3-4 gånger , fälteffekttransistorerna börjar överhettas så att kylaren inte har tid att kyla dem.
Den färdiga transformatorn kan skärmas med kopparfolie, men det spelar ingen särskilt stor roll.
Resultatet är en kompakt transformator som enkelt kan leverera den kraft som krävs.
Kretsschemat för enheten är inte enkelt; jag rekommenderar inte nybörjare radioamatörer att kontakta den. Grunden är som alltid en pulsgenerator byggd på den integrerade kretsen TL494. Den extra utgångsförstärkaren är byggd på ett par lågeffekttransistorer i BC 557-serien, nästan en komplett analog till BC556; från den inhemska interiören kan du använda KT3107. Två par kraftfulla fälteffekttransistorer i IRF3205-serien används som strömbrytare, 2 fälteffekttransistorer per arm.
Transistorerna är installerade på små kylflänsar från datorströmförsörjning och är förisolerade från kylflänsen med en speciell packning.
Motståndet på 51 ohm är den enda delen av kretsen som överhettas, så det behövs ett 2-watts motstånd (även om jag bara har 1 watt), men överhettning är inte hemskt, det påverkar inte kretsens funktion på något sätt.
Installation, särskilt på en brödbräda, är en mycket tråkig process, så det är bättre att göra allt på ett kretskort. Vi gör plus- och minusspåren bredare och täcker dem sedan med tjocka lager av tenn, eftersom en betydande ström kommer att flyta genom dem, samma sak med fältavloppen.
Vi ställer in 22 ohm motstånd på 0,5-1 watt, de är designade för att ta bort överbelastning från mikrokretsen.
Fältgrindens strömbegränsningsmotstånd och mikrokretsens matningsströmbegränsningsmotstånd (10 ohm) är företrädesvis en halv watt, alla andra motstånd kan vara 0,125 watt.
Omvandlarens frekvens ställs in med en 1,2nf kondensator och ett 15k motstånd; genom att minska kondensatorns kapacitans och öka motståndet kan du öka frekvensen eller vice versa, men det är tillrådligt att inte leka med frekvens, eftersom driften av hela kretsen kan störas.
Likriktardioderna användes i KD213A-serien; de gjorde det bästa jobbet, för på grund av arbetsfrekvensen (100 kHz) kändes de utmärkta, även om du kan använda alla höghastighetsdioder med en ström på minst 10 ampere; det är även möjligt att använda Schottky-diodaggregat, som finns i samma datorströmförsörjning, i ett fall finns det 2 dioder som har en gemensam katod, så för en diodbrygga behöver du 3 sådana diodaggregat. En annan diod är installerad för att driva kretsen, denna diod fungerar som skydd mot överbelastning.
Tyvärr har jag kondensatorer med en spänning på 35 volt på 3300 mikrofarad, men det är bättre att välja en spänning från 50 till 63 volt. Det finns två sådana kondensatorer per arm.
Kretsen använder 3 chokes, den första för att driva omvandlarkretsen. Denna choke kan lindas på vanliga gula ringar från nätaggregat. Vi lindar 10 varv jämnt runt hela ringen, tråden är uppdelad i två 1 mm trådar.
Drosslar för filtrering av RF-störningar efter transformatorn innehåller också 10 varv, tråd med en diameter på 1-1,5 mm, lindad på samma ringar eller på ferritstavar av något märke (stavarnas diameter är inte kritisk, längd 2-4 cm ).
Omvandlaren får ström när fjärrkontrollkabeln (REM) är ansluten till den positiva strömförsörjningen, detta stänger reläet och omvandlaren börjar fungera. Jag använde två parallellkopplade reläer på 25 ampere vardera.
Kylarna löds fast på omvandlarblocket och slås på direkt efter att REM-kabeln slås på. En av dem är designad för att kyla omvandlaren, den andra är för förstärkaren, man kan även installera en av kylarna i motsatt riktning så att den senare tar bort varm luft från det gemensamma höljet.
Tja, vad kan jag säga, omvandlaren motiverade alla förhoppningar och kostnader, den fungerar som en klocka. Som ett resultat av experimenten kunde han leverera ärliga 500 watt och skulle ha kunnat göra mer om diodbryggan på enheten som drev omvandlaren inte hade dött.
Totalt spenderat på omvandlaren (priserna som visas är för det totala antalet delar, inte för en)
Från den här listan fick jag dioderna och kondensatorerna gratis, jag tror förutom fältarbetarna och mikrokretsen, allt kan hittas på vinden, frågat från vänner eller i verkstäder, så priset på omvandlaren överstiger inte 10 $. Du kan köpa en färdig kinesisk förstärkare till en subwoofer med alla bekvämligheter för $80-100, och produkter från välkända företag kostar mycket, från $300 till $1000. I gengäld kan du montera en förstärkare av identisk kvalitet för endast $50-60, ännu mindre om du vet var du kan få delarna ifrån, hoppas jag att jag kunde svara på många frågor.
Det finns många spänningsomvandlarkretsar, men som regel, efter montering, uppstår defekter, felfunktioner och obegriplig överhettning av enskilda delar och delar av kretsen. Att montera omvandlaren tog mig två veckor, eftersom ett antal ändringar gjordes i huvudkretsen; i slutändan kan jag säkert säga att resultatet var en kraftfull och pålitlig omvandlare.
Huvuduppgiften var att bygga en 300-350 watts omvandlare för att driva förstärkaren enligt Lanzar-schemat, allt blev vackert och snyggt, allt utom brädet, vi har stor brist på kemikalier för etsbrädor, så vi var tvungna att använda en brödbräda, men jag råder inte att upprepa min plåga, löda ledningar för varje spår, förtenna varje hål och kontakt är inte ett lätt jobb, detta kan bedömas genom att titta på baksidan av brädan. För ett vackert utseende limmades bred grön tejp på tavlan.
PULSTRANSFORMATOR
Huvudändringen i kretsen är pulstransformatorn. I nästan alla artiklar om hemmagjorda subwooferinstallationer är transformatorn gjord på ferritringar, men ringarna är ibland inte tillgängliga (som i mitt fall). Det enda som fanns där var en Alsifer-ring från en högfrekvent choke, men den här ringens arbetsfrekvens gjorde att den inte kunde användas som transformator i en spänningsomvandlare.
Här hade jag tur, jag fick ett par datorströmförsörjningar nästan för ingenting, lyckligtvis hade båda enheterna helt identiska transformatorer.
Som ett resultat beslutades det att använda två transformatorer som en, även om en sådan transformator kan ge önskad effekt, men vid lindning passade lindningarna helt enkelt inte, så det beslutades att göra om båda transformatorerna.
Först måste du ta bort hjärtat, i själva verket är arbetet ganska enkelt. Med hjälp av en tändare värmer vi ferritstaven som stänger huvudhjärtat och efter 30 sekunders uppvärmning smälter limmet och ferritstaven faller ut. Pinnens egenskaper kan förändras på grund av överhettning, men detta är inte så viktigt, eftersom vi inte kommer att använda pinnar i huvudtransformatorn.
Vi gör samma sak med den andra transformatorn, sedan tar vi bort alla standardlindningar, rengör transformatorterminalerna och skär av en av sidoväggarna på båda transformatorerna, det är lämpligt att skära ner väggen fri från kontakter.
Nästa del av arbetet är limning av ramarna. Du kan helt enkelt linda in fästområdet (sömmen) med elektrisk tejp eller tejp; jag rekommenderar inte att du använder olika lim, eftersom detta kan störa införandet av kärnan.
Jag hade erfarenhet av att montera spänningsomvandlare, men inte desto mindre kostade denna omvandlare mig all saft och pengar, eftersom 8 fältarbetare dödades under arbetet och transformatorn var skyldig till allt.
Experiment med antal varv, lindningsteknik och trådtvärsnitt ledde till tilltalande resultat.
Så det svåraste är att slingra sig. Många forum rekommenderar att du lindar en tjock primär, men erfarenheten har visat att du inte behöver mycket för att få den specificerade kraften. Den primära lindningen består av två helt identiska lindningar, var och en av dem är lindad med 5 trådar av 0,8 mm tråd, sträckta längs hela ramens längd, men vi kommer inte att rusa. Till att börja med tar vi en tråd med en diameter på 0,8 mm, tråden är helst ny och slät, utan böjar (även om jag använde en tråd från nätverkslindningen av samma transformatorer från strömförsörjning).
Därefter lindar vi 5 varv längs en tråd längs transformatorramens hela längd (du kan också linda alla trådar tillsammans med en bunt). Efter att ha lindat den första kärnan måste den förstärkas genom att helt enkelt linda den på transformatorns sidoterminaler. Efteråt lindar vi resten av trådarna, jämnt och snyggt. Efter att lindningen är klar måste du bli av med lackbeläggningen på lindningens ändar; detta kan göras på flera sätt - värm ledningarna med en kraftfull lödkolv eller ta bort lacken individuellt från varje tråd med en monteringskniv eller rakapparat.Efter detta måste du tenna ändarna på trådarna, väva dem till en pigtail (det är bekvämt att använda tång) och täcka dem med ett tjockt lager av tenn.
Efter detta går vi vidare till den andra halvan av primärlindningen. Den är helt identisk med den första, innan vi lindar den täcker vi den första delen av lindningen med eltejp. Den andra halvan av primärlindningen sträcks också över hela ramen och lindas i samma riktning som den första, vi lindar den enligt samma princip, en kärna i taget.
Efter att lindningen är klar måste lindningarna fasas in. Vi borde få en lindning, som består av 10 varv och har en kran från mitten. Det är viktigt att komma ihåg en viktig detalj här - slutet av den första halvan ska gå ihop med början av den andra halvan eller vice versa, så att det inte finns några svårigheter med fasning, det är bättre att göra allt från fotografier.
Efter mycket hårt arbete är primärlindningen äntligen klar! (du kan dricka öl).
Sekundärlindningen kräver också mycket uppmärksamhet, eftersom det är denna som kommer att driva förstärkaren. Den är lindad enligt samma princip som den primära, endast varje halva består av 12 varv, vilket helt säkerställer en bipolär utspänning på 50-55 volt.
Lindningen består av två halvor, var och en är lindad med 3 trådar av 0,8 mm tråd, trådarna är sträckta genom hela ramen. Efter att ha lindat den första halvan isolerar vi lindningen och lindar den andra halvan ovanpå i samma riktning som den första. Som ett resultat får vi två identiska halvor, som är fasade på samma sätt som den primära. Efteråt rengörs ledningarna, flätas samman och förseglas mot varandra.
En viktig punkt - om du bestämmer dig för att använda andra typer av transformatorer, se till att hjärthalvorna inte har ett gap; som ett resultat av experiment visade det sig att även det minsta gapet på 0,1 mm stör operationen kraftigt av kretsen ökar strömförbrukningen med 3-4 gånger , fälteffekttransistorerna börjar överhettas så att kylaren inte har tid att kyla dem.
Den färdiga transformatorn kan skärmas med kopparfolie, men det spelar ingen särskilt stor roll.
Resultatet är en kompakt transformator som enkelt kan leverera den kraft som krävs.
SCHEMA
Kretsschemat för enheten är inte enkelt; jag rekommenderar inte nybörjare radioamatörer att kontakta den. Grunden är som alltid en pulsgenerator byggd på den integrerade kretsen TL494. Den extra utgångsförstärkaren är byggd på ett par lågeffekttransistorer i BC 557-serien, nästan en komplett analog till BC556; från den inhemska interiören kan du använda KT3107. Två par kraftfulla fälteffekttransistorer i IRF3205-serien används som strömbrytare, 2 fälteffekttransistorer per arm.
Transistorerna är installerade på små kylflänsar från datorströmförsörjning och är förisolerade från kylflänsen med en speciell packning.
Motståndet på 51 ohm är den enda delen av kretsen som överhettas, så det behövs ett 2-watts motstånd (även om jag bara har 1 watt), men överhettning är inte hemskt, det påverkar inte kretsens funktion på något sätt.
Installation, särskilt på en brödbräda, är en mycket tråkig process, så det är bättre att göra allt på ett kretskort. Vi gör plus- och minusspåren bredare och täcker dem sedan med tjocka lager av tenn, eftersom en betydande ström kommer att flyta genom dem, samma sak med fältavloppen.
Vi ställer in 22 ohm motstånd på 0,5-1 watt, de är designade för att ta bort överbelastning från mikrokretsen.
Fältgrindens strömbegränsningsmotstånd och mikrokretsens matningsströmbegränsningsmotstånd (10 ohm) är företrädesvis en halv watt, alla andra motstånd kan vara 0,125 watt.
Omvandlarens frekvens ställs in med en 1,2nf kondensator och ett 15k motstånd; genom att minska kondensatorns kapacitans och öka motståndet kan du öka frekvensen eller vice versa, men det är tillrådligt att inte leka med frekvens, eftersom driften av hela kretsen kan störas.
Likriktardioderna användes i KD213A-serien; de gjorde det bästa jobbet, för på grund av arbetsfrekvensen (100 kHz) kändes de utmärkta, även om du kan använda alla höghastighetsdioder med en ström på minst 10 ampere; det är även möjligt att använda Schottky-diodaggregat, som finns i samma datorströmförsörjning, i ett fall finns det 2 dioder som har en gemensam katod, så för en diodbrygga behöver du 3 sådana diodaggregat. En annan diod är installerad för att driva kretsen, denna diod fungerar som skydd mot överbelastning.
Tyvärr har jag kondensatorer med en spänning på 35 volt på 3300 mikrofarad, men det är bättre att välja en spänning från 50 till 63 volt. Det finns två sådana kondensatorer per arm.
Kretsen använder 3 chokes, den första för att driva omvandlarkretsen. Denna choke kan lindas på vanliga gula ringar från nätaggregat. Vi lindar 10 varv jämnt runt hela ringen, tråden är uppdelad i två 1 mm trådar.
Drosslar för filtrering av RF-störningar efter transformatorn innehåller också 10 varv, tråd med en diameter på 1-1,5 mm, lindad på samma ringar eller på ferritstavar av något märke (stavarnas diameter är inte kritisk, längd 2-4 cm ).
Omvandlaren får ström när fjärrkontrollkabeln (REM) är ansluten till den positiva strömförsörjningen, detta stänger reläet och omvandlaren börjar fungera. Jag använde två parallellkopplade reläer på 25 ampere vardera.
Kylarna löds fast på omvandlarblocket och slås på direkt efter att REM-kabeln slås på. En av dem är designad för att kyla omvandlaren, den andra är för förstärkaren, man kan även installera en av kylarna i motsatt riktning så att den senare tar bort varm luft från det gemensamma höljet.
RESULTAT OCH KOSTNADER
Tja, vad kan jag säga, omvandlaren motiverade alla förhoppningar och kostnader, den fungerar som en klocka. Som ett resultat av experimenten kunde han leverera ärliga 500 watt och skulle ha kunnat göra mer om diodbryggan på enheten som drev omvandlaren inte hade dött.
Totalt spenderat på omvandlaren (priserna som visas är för det totala antalet delar, inte för en)
- IRF3205 4st - 5$
- TL494 1st -0,5 $
- BC557 3st - 1$
- KD213A 4st - 4$
- Kondensatorer 35V 3300uF 4st - $3
- Motstånd 51 ohm 1 stycke - $0,1
- Motstånd 22 ohm 2 st -0,15$
- Utvecklingstavla - $1
Från den här listan fick jag dioderna och kondensatorerna gratis, jag tror förutom fältarbetarna och mikrokretsen, allt kan hittas på vinden, frågat från vänner eller i verkstäder, så priset på omvandlaren överstiger inte 10 $. Du kan köpa en färdig kinesisk förstärkare till en subwoofer med alla bekvämligheter för $80-100, och produkter från välkända företag kostar mycket, från $300 till $1000. I gengäld kan du montera en förstärkare av identisk kvalitet för endast $50-60, ännu mindre om du vet var du kan få delarna ifrån, hoppas jag att jag kunde svara på många frågor.
AKA KASYAN
Liknande mästarklasser
Särskilt intressant
Kommentarer (24)
