พลั่วตักหิมะไม้ DIY

ปัจจุบันมีสินค้ามากมายหลากหลายในร้านค้า คุณสามารถซื้ออะไรก็ได้ตามใจคุณ ของใช้ในครัวเรือนและสิ่งของจำเป็นสำหรับความต้องการใด ๆ แม้แต่ความต้องการสูงสุด ถ้ามีเงินอย่างเดียว...โดยส่วนตัวแล้วไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนโลภหรือประหยัดจนเกินไปแต่คิดว่าถ้าทำสิ่งที่ต้องการได้ด้วยตัวเองแล้วจะไปซื้อในร้านค้าแล้วเปลืองเงินแบบไม่มีจุดหมายทำไม? ท้ายที่สุดแล้ว เงินเหล่านี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับสิ่งที่มีประโยชน์อื่น ๆ ที่เราไม่สามารถทำด้วยตัวเองได้ เนื่องจากความซับซ้อน ขาดวัสดุหรือทักษะ

คลาสมาสเตอร์นี้จะเน้นไปที่พลั่วหิมะ ในภาคเหนือสินค้าชิ้นนี้เป็นที่ต้องการอย่างมากเกือบทั้งปี ดังนั้นตามกฎแล้วพลั่วหิมะจะไม่ "อยู่" เป็นเวลานาน พลั่วพลาสติกที่ซื้อตามร้านจะแตกเร็วเป็นพิเศษ - ไม่มีพลาสติกแม้แต่ชนิดที่ทนต่อความเย็นจัดได้มากที่สุด ก็สามารถทนต่อความหนาวเย็นที่รุนแรงได้ยาวนาน (แม้ว่าสำหรับผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ทางใต้ก็อาจจะค่อนข้างดี) พลั่วอะลูมิเนียมเหมาะสำหรับทุกคน มีน้ำหนักเบาและไม่แตก แต่จะเสื่อมสภาพและโค้งงออย่างรวดเร็วพลั่วที่ทำจากเหล็กชุบสังกะสีมีความทนทานมากกว่า แต่คุณไม่สามารถทำงานกับพลั่วดังกล่าวได้เป็นเวลานาน - มือของคุณจะ "หลุด" หลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงหรือทำงานสูงสุดหนึ่งชั่วโมง! ตัวเลือกที่ดีที่สุดที่อุณหภูมิต่ำเป็นพิเศษคือไม้! จอบไม้อัดมีน้ำหนักเบาไม่ทนต่อน้ำค้างแข็งและการซ่อมหรือประกอบจอบใหม่ในกรณีที่ชำรุดหรือแตกหักใช้เวลาไม่นาน คนรุ่นเก่าอาจจำได้ว่าเคยทำพลั่วขนาดต่าง ๆ ในโรงเรียนและในชั้นเรียนแรงงานอย่างไร ฉันก็เลยคิดว่าสิ่งใหม่ก็คือสิ่งเก่าที่ถูกลืม! ยิ่งกว่านั้นทุกคนมีวัสดุสำหรับพลั่วเช่นนี้

จะต้อง

• แผ่นไม้อัดสามชั้น
  
• บอร์ด หนา 25-40 มม.
  
• เหล็กแผ่นอาบสังกะสี หนา 1 มม.
  
• ที่จับพลั่ว
  
• สกรูไม้ (สีดำ 15 มม.)
  
• โบลท์หัวกว้างสำหรับยึดด้ามจับกับไม้อัด
  
• มือจับสำหรับมือจับ (ด้านบน)
  
• ลวดอลูมิเนียม หนา 4 มม.

เครื่องมือในการทำงาน:

• เลื่อยตัดโลหะ
  
• ขวาน (หรือเครื่องบิน)
  
• ไขควงฟิลลิป.
  
• มีด.
  
• มาร์กเกอร์หรือดินสอธรรมดา
  
• สว่านและดอกสว่าน 4 มม.
  
• กากกะรุนหรือเครื่องบดสำหรับตัดเหล็กชุบสังกะสี
  
• ค้อน.
  
• ทั่งขนาดเล็ก (หรืออะไรที่คล้ายกัน)

การทำพลั่วตักหิมะ

ก่อนอื่นคุณต้องหาว่าพลั่วจะขนาดไหน นี่เป็นจุดสำคัญ โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่จะถือพลั่วนี้ เพื่อให้หลังของคุณไม่เมื่อย แต่ขณะเดียวกัน พลั่วก็ไม่เล็กเกินไป เพื่อป้องกันไม่ให้พลั่วหักเร็ว คุณไม่ควรทำให้กว้างเกินไป เพราะหิมะอาจตกหนักในระหว่างการละลาย ความกว้าง 40-45 เซนติเมตรก็กำลังพอดี ทุกคนควรคำนวณความสูงของพลั่วด้วยตัวเองขึ้นอยู่กับความสูงของพวกเขา ในความคิดของฉัน ความยาวที่เหมาะสมที่สุดของด้ามจับของเครื่องมือดังกล่าวคือเมื่อด้ามจับของอานม้าถึงคางของคนงานถ้าคุณทำให้มันสั้นลง หลังของคุณก็จะเมื่อยอย่างรวดเร็ว ถ้ายาวกว่านี้ แขนและไหล่ของคุณจะเมื่อยล้า ดังนั้นเราจึงตัดแผ่นไม้อัดกว้าง 40 ซม. ยาว 45 ซม. ออก

นี่จะเป็นฐานของพลั่วและเราจะยึดให้มีความกว้างเท่ากัน (40 ซม.) เพื่อทำงานต่อไป ต่อไปเราเห็นระยะห่าง 40 ซม. จากกระดานที่เตรียมไว้ล่วงหน้า

เราจำเป็นต้องปัดด้านล่างของกระดานเล็กน้อยซึ่งจะติดไม้อัดไว้เพื่อไม่ให้พลั่วแบนสนิท ในการทำเช่นนี้เรากำหนดจุดกึ่งกลางของส่วนบอร์ด

เราเลือกว่าเราจะปัดด้านไหน ควรเป็นแบบที่ไม่มีปม ตอนนี้เราวัดหนึ่งเซนติเมตรครึ่งจากปลายทั้งสองของส่วนจากด้านที่เลือกไว้สำหรับการปัดเศษ เราวาดเส้นด้วยเครื่องหมายจากกึ่งกลางถึงจุดสิ้นสุดและตัดมุมยาวตามเส้นเหล่านี้


ฉันคุ้นเคยกับการใช้ขวานสำหรับฉันมันเร็วและสะดวกกว่า แต่ถ้าใครใช้ขวานไม่เป็นก็ขึ้นเครื่องบินได้ นี่คือสิ่งที่เราได้รับ:

ต่อมาเราจะขันไม้อัดเข้ากับขอบโค้งมนของกระดานและที่ขอบด้านตรงข้ามตรงกลางเราจะใช้มีดทำร่องตัดเล็ก ๆ สำหรับที่จับ

พักชิ้นส่วนนี้ไว้ก่อนแล้วมาเสริมความแข็งแกร่งและปกป้องไม้อัดกัน ช่างฝีมือบางคนทำขอบป้องกันของพลั่วจากดีบุก แต่ฉันไม่ใช่ผู้สนับสนุนการป้องกันดังกล่าว ดีบุกนั้นนิ่มมาก มันโค้งงอและเสื่อมสภาพเร็วมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณขูดหิมะจากพื้นผิวกระเบื้องหรือคอนกรีตที่เทอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นฉันจึงสร้างขอบป้องกันของพลั่วจากแผ่นโลหะสังกะสีที่มีความหนาอย่างน้อย 1 มม. เสมอ นี่เป็นส่วนที่ต้องใช้ความอุตสาหะที่สุดของงาน คุณต้องตัดแถบกว้าง 5 ซม. และยาว 40 ซม. จากแผ่นสังกะสี คุณยังสามารถตัดด้วยกรรไกรโลหะได้แต่นี่เป็นกระบวนการที่น่าเบื่อกว่าดังนั้นฉันขอแนะนำให้คุณใช้เครื่องบดถัดไปคุณจะต้องงอแถบให้ตรงกลางตลอดความยาวทั้งหมด ในการทำเช่นนี้ให้ทำเครื่องหมายด้วยปากกามาร์กเกอร์แล้วงอโลหะตามนั้น

ขั้นแรกเรางอมันเล็กน้อยด้วยคีมจากนั้นใช้ค้อนเคาะตามความยาวทั้งหมดแล้วงอให้อยู่ในสถานะที่ต้องการ แบบนี้:

ตอนนี้เราติดแถบป้องกันนี้ไว้ที่ขอบด้านหน้าของแผ่นไม้อัด

เราเจาะรูสำหรับหมุดย้ำ 4 มม. ห้ารูตามความยาวทั้งหมดก็เพียงพอแล้วโดยกระจายเท่า ๆ กัน เราตัดลวดอลูมิเนียมห้าเส้นซึ่งจะเป็นหมุดย้ำ



ความยาวของหมุดจะพิจารณาจากความหนาของแถบป้องกันที่มีไม้อัดอยู่ข้างใน อย่าลืมเพิ่มอีกหนึ่งมม.ครึ่ง ในแต่ละด้านให้แบน เริ่มจากขอบด้านใดด้านหนึ่งเราทำการเจาะรูทั้งหมดทีละอัน

ตอนนี้คุณสามารถแนบแผ่นงานเข้ากับบอร์ดที่เตรียมไว้โดยตัดมุมออก เราวางบอร์ดโดยหงายด้านที่โค้งมนขึ้น ใช้แผ่นไม้อัดให้เท่าๆ กันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แล้วขันให้แน่นด้วยสกรู เจ็ดชิ้นก็เพียงพอแล้ว


ตอนนี้เราตัดส่วนบนของการตัดออกโดยทำมุมประมาณ 35-45 องศา

วางไว้ตรงกลางไม้อัดแล้วทำเครื่องหมายด้วยดินสอ เราเจาะรูที่ด้ามจับและไม้อัด

เราขันมันทั้งหมดด้วยสลักเกลียว

หากไม่มีสลักเกลียวที่มีหัวแบนและกว้าง ให้ตัดแหวนรองจากเหล็กชุบสังกะสี


เพื่อให้ไม้อัดไม่แตกหักใต้หัวสกรูเนื่องจากน้ำหนักของหิมะ ขณะนี้มีการยึดอีกหนึ่งอันคือที่จับที่บอร์ดท้าย นี่ก็เพียงพอแล้วที่จะตอกตะปูให้มีพลังมากขึ้น ฉันเอากระดานชนวนอันหนึ่ง

ในตอนท้ายฉันแนบที่จับเข้ากับที่จับซึ่งฉันนำมาจากที่ทำงานพร้อมกับที่จับโดยถอดมันออกจากพลั่วพลาสติกที่แตกหัก

พลั่วที่ดีเช่นนี้ทำให้เรามีราคาเท่ากับถุงสกรูหนึ่งถุง และในราคาด้านบนของที่จับด้วยถ้าคุณซื้อมันพลั่วไม้แบบเดิมก่อนหน้านี้ใช้ได้ดีเป็นเวลาสี่ฤดูหนาวโดยคำนึงถึงการซ่อมแซมเล็กน้อยในฤดูใบไม้ร่วงก่อนเริ่มฤดูหิมะ

ดูวิดีโอ