Зарядно устройство за преносими батерии
На един от сайтовете за любителско радио видях схема за зареждане на преносими Ni-Mn и Ni-Cd батерии с работно напрежение 1,2-1,4 V от USB порт. С помощта на това устройство можете да зареждате преносими акумулаторни батерии с ток от приблизително 100 mA. Схемата е проста. Няма да е трудно дори за начинаещ радиолюбител да го сглоби.
Разбира се, можете да закупите готова памет. Сега има голямо разнообразие от тях в продажба и за всеки вкус. Но цената им едва ли ще задоволи начинаещ радиолюбител или някой, който може да направи зарядно устройство със собствените си ръце.
Реших да повторя тази схема, но да направя зарядно за зареждане на две батерии наведнъж. Изходният ток на USB 2.0 е 500 mA. Така че можете безопасно да свържете две батерии. Модифицираната диаграма изглеждаше така.
Също така исках да има възможност за свързване на външно захранване от 5 V.
Веригата съдържа само осем радиокомпонента.
Инструментите, от които се нуждаете, са минимален радиолюбителски комплект: поялник, спойка, флюс, тестер, пинсети, отвертки, нож.Преди запояване на радиокомпоненти, те трябва да бъдат проверени за изправност. За това се нуждаем от тестер. Резисторите се проверяват много лесно. Измерваме тяхното съпротивление и го сравняваме с номиналната стойност. Как да тествам диод и Светодиод има много статии в интернет.
За кутията използвах пластмасова кутия с размери 65*45*20 мм. Отделението за батерии е изрязано от детска играчка Tetris.
Ще ви разкажа повече за преработването на отделението за батерии. Въпросът е, че първоначално
Плюсовете и минусите на клемите за захранване на батерията са зададени противоположно. Но имах нужда от две изолирани положителни клеми, които да бъдат разположени в горната част на отделението, и една обща отрицателна клема в долната част. За да направя това, преместих долния положителен извод нагоре и изрязах общия отрицателен извод от калай, като запоих останалите пружини.
При запояване на пружините използвах запояваща киселина като флюс в съответствие с всички правила за безопасност. Не забравяйте да изплакнете зоната за запояване с течаща вода, докато следите от киселина се отстранят напълно. Запоих кабелите от клемите и ги прекарах вътре в корпуса през пробитите отвори.
Отделението за батерията беше закрепено към капака на кутията с три малки винта.
Изрязах платката от стар модулатор за игровата конзола Dandy. Премахнати са всички ненужни части и са отпечатани проводниците. Оставих само контакта. Използвах дебела медна жица като нови писти. Пробих дупки в долния капак за вентилация.
Готовата дъска пасна плътно в кутията, така че не я закрепих.
След като инсталираме всички радиокомпоненти на местата им, проверяваме правилната инсталация и почистваме платката от поток.
Сега нека разпоим захранващия кабел и да зададем тока на зареждане за всяка батерия.
Като захранващ кабел използвах USB кабел от стара компютърна мишка и парче захранващ проводник с щепсел от „Dandy“.
Трябва да се обърне специално внимание на захранващия кабел. В никакъв случай не трябва да бъркате "+" и "-". На моя щепсел захранването "+" е свързано към централния контакт с черен проводник с бяла ивица. И захранването "-" минава по черния (без лента) проводник към външния контакт на щепсела. На USB кабела „+“ отива към червения проводник, а „-“ към черния проводник. Запояваме плюс към плюс и минус към минус. Внимателно изолираме точките за запояване. След това проверяваме кабела за късо съединение, като свързваме тестера в режим на измерване на съпротивление към клемите на щепсела. Тестерът трябва да покаже безкрайно съпротивление. Всичко трябва да се провери внимателно, за да се избегне изгаряне на USB порта. Ако всичко е наред, свържете нашия кабел към USB порта и проверете напрежението на щепсела. Тестерът трябва да показва 5 волта.
Последният етап от настройката е настройка на тока на зареждане. За да направите това, прекъсваме веригата на диода VD1 и батерията "+". Свързваме тестера в празнината в режим на измерване на тока, включен до граница от 200 mA. Плюсът на тестера е за диода, а минусът е за батерията.
Поставяме батерията на място, като спазваме полярността и подаваме захранване. Трябва да светне Светодиод. Той сигнализира, че батерията е свързана. След това, променяйки съпротивлението R1, задаваме необходимия ток на зареждане. В нашия случай е приблизително 100 mA. Тъй като съпротивлението на резистора R1 намалява, токът на зареждане се увеличава, а когато се увеличава, той намалява.
Правим същото за втората батерия. След това извиваме тялото си и
Зарядното е готово за употреба.
Тъй като различните АА батерии имат различни
капацитет, ще отнеме различно време за зареждане на тези батерии. Батерии
капацитет от 1400 mAh с напрежение 1,2 V ще трябва да се зарежда с помощта на това
вериги за приблизително 14 часа, а 700 mAh батерии ще изискват само 7 часа.
Имам батерии с капацитет 2700 mAh. Но не исках да ги зареждам 27 часа от USB порта. Ето защо направих гнездо за външно захранване 5 волта 1A, което имах наоколо.
Ето още снимки на готовото устройство.
Стикерите са създадени с помощта на FrontDesigner 3.0. След това го отпечатах на лазерен принтер. Изрязах го с ножица и го залепих с предната страна на тънко тиксо с ширина 20 мм. Отрязах излишната лента. За лепило използвах лепило, като предварително намазах с него както стикера, така и мястото, където беше залепено. Все още не знам колко надеждно е това.
Сега плюсовете и минусите на тази схема.
Предимството е, че схемата не съдържа оскъдни и скъпи части и се сглобява буквално на коляно. Има възможност и за захранване от USB порт, което е важно за начинаещи радиолюбители. Няма нужда да си блъскате мозъка къде да захранвате веригата. Въпреки факта, че веригата е много проста, този метод на зареждане се използва в много индустриални зарядни устройства.
Можете също така да превключите тока на зареждане, като леко усложните веригата.
Избирайки R1, R3 и R4, можете да зададете зарядния ток за батерии с различен капацитет, като по този начин осигурите препоръчителния заряден ток за дадена батерия, който обикновено е равен на 0,1C (C-капацитет на батерията).
Сега минусите. Най-голямата е липсата на стабилизация на зарядния ток. Това е
Когато входното напрежение се промени, токът на зареждане ще се промени. Освен това, ако има грешка при инсталиране или късо съединение във веригата, има голяма вероятност да изгорите USB порта.
Разбира се, можете да закупите готова памет. Сега има голямо разнообразие от тях в продажба и за всеки вкус. Но цената им едва ли ще задоволи начинаещ радиолюбител или някой, който може да направи зарядно устройство със собствените си ръце.
Реших да повторя тази схема, но да направя зарядно за зареждане на две батерии наведнъж. Изходният ток на USB 2.0 е 500 mA. Така че можете безопасно да свържете две батерии. Модифицираната диаграма изглеждаше така.
Също така исках да има възможност за свързване на външно захранване от 5 V.
Веригата съдържа само осем радиокомпонента.
Инструментите, от които се нуждаете, са минимален радиолюбителски комплект: поялник, спойка, флюс, тестер, пинсети, отвертки, нож.Преди запояване на радиокомпоненти, те трябва да бъдат проверени за изправност. За това се нуждаем от тестер. Резисторите се проверяват много лесно. Измерваме тяхното съпротивление и го сравняваме с номиналната стойност. Как да тествам диод и Светодиод има много статии в интернет.
За кутията използвах пластмасова кутия с размери 65*45*20 мм. Отделението за батерии е изрязано от детска играчка Tetris.
Ще ви разкажа повече за преработването на отделението за батерии. Въпросът е, че първоначално
Плюсовете и минусите на клемите за захранване на батерията са зададени противоположно. Но имах нужда от две изолирани положителни клеми, които да бъдат разположени в горната част на отделението, и една обща отрицателна клема в долната част. За да направя това, преместих долния положителен извод нагоре и изрязах общия отрицателен извод от калай, като запоих останалите пружини.
При запояване на пружините използвах запояваща киселина като флюс в съответствие с всички правила за безопасност. Не забравяйте да изплакнете зоната за запояване с течаща вода, докато следите от киселина се отстранят напълно. Запоих кабелите от клемите и ги прекарах вътре в корпуса през пробитите отвори.
Отделението за батерията беше закрепено към капака на кутията с три малки винта.
Изрязах платката от стар модулатор за игровата конзола Dandy. Премахнати са всички ненужни части и са отпечатани проводниците. Оставих само контакта. Използвах дебела медна жица като нови писти. Пробих дупки в долния капак за вентилация.
Готовата дъска пасна плътно в кутията, така че не я закрепих.
След като инсталираме всички радиокомпоненти на местата им, проверяваме правилната инсталация и почистваме платката от поток.
Сега нека разпоим захранващия кабел и да зададем тока на зареждане за всяка батерия.
Като захранващ кабел използвах USB кабел от стара компютърна мишка и парче захранващ проводник с щепсел от „Dandy“.
Трябва да се обърне специално внимание на захранващия кабел. В никакъв случай не трябва да бъркате "+" и "-". На моя щепсел захранването "+" е свързано към централния контакт с черен проводник с бяла ивица. И захранването "-" минава по черния (без лента) проводник към външния контакт на щепсела. На USB кабела „+“ отива към червения проводник, а „-“ към черния проводник. Запояваме плюс към плюс и минус към минус. Внимателно изолираме точките за запояване. След това проверяваме кабела за късо съединение, като свързваме тестера в режим на измерване на съпротивление към клемите на щепсела. Тестерът трябва да покаже безкрайно съпротивление. Всичко трябва да се провери внимателно, за да се избегне изгаряне на USB порта. Ако всичко е наред, свържете нашия кабел към USB порта и проверете напрежението на щепсела. Тестерът трябва да показва 5 волта.
Последният етап от настройката е настройка на тока на зареждане. За да направите това, прекъсваме веригата на диода VD1 и батерията "+". Свързваме тестера в празнината в режим на измерване на тока, включен до граница от 200 mA. Плюсът на тестера е за диода, а минусът е за батерията.
Поставяме батерията на място, като спазваме полярността и подаваме захранване. Трябва да светне Светодиод. Той сигнализира, че батерията е свързана. След това, променяйки съпротивлението R1, задаваме необходимия ток на зареждане. В нашия случай е приблизително 100 mA. Тъй като съпротивлението на резистора R1 намалява, токът на зареждане се увеличава, а когато се увеличава, той намалява.
Правим същото за втората батерия. След това извиваме тялото си и
Зарядното е готово за употреба.
Тъй като различните АА батерии имат различни
капацитет, ще отнеме различно време за зареждане на тези батерии. Батерии
капацитет от 1400 mAh с напрежение 1,2 V ще трябва да се зарежда с помощта на това
вериги за приблизително 14 часа, а 700 mAh батерии ще изискват само 7 часа.
Имам батерии с капацитет 2700 mAh. Но не исках да ги зареждам 27 часа от USB порта. Ето защо направих гнездо за външно захранване 5 волта 1A, което имах наоколо.
Ето още снимки на готовото устройство.
Стикерите са създадени с помощта на FrontDesigner 3.0. След това го отпечатах на лазерен принтер. Изрязах го с ножица и го залепих с предната страна на тънко тиксо с ширина 20 мм. Отрязах излишната лента. За лепило използвах лепило, като предварително намазах с него както стикера, така и мястото, където беше залепено. Все още не знам колко надеждно е това.
Сега плюсовете и минусите на тази схема.
Предимството е, че схемата не съдържа оскъдни и скъпи части и се сглобява буквално на коляно. Има възможност и за захранване от USB порт, което е важно за начинаещи радиолюбители. Няма нужда да си блъскате мозъка къде да захранвате веригата. Въпреки факта, че веригата е много проста, този метод на зареждане се използва в много индустриални зарядни устройства.
Можете също така да превключите тока на зареждане, като леко усложните веригата.
Избирайки R1, R3 и R4, можете да зададете зарядния ток за батерии с различен капацитет, като по този начин осигурите препоръчителния заряден ток за дадена батерия, който обикновено е равен на 0,1C (C-капацитет на батерията).
Сега минусите. Най-голямата е липсата на стабилизация на зарядния ток. Това е
Когато входното напрежение се промени, токът на зареждане ще се промени. Освен това, ако има грешка при инсталиране или късо съединение във веригата, има голяма вероятност да изгорите USB порта.
Подобни майсторски класове
Особено интересно
Коментари (9)
