Как да направите стоманобетонен стълб за ограда

Очевидно е време да поговорим за аспектите на създаването на стоманобетонна ограда. Защото отдавна исках да направя това. А за начинаещи в бизнеса с бетониране на нещо би било полезно да научат истинската технология за създаване на циментова замазка. Защо казвам истината? Факт е, че след като изрових (не, не пясък и цимент) много източници на информация по темата за циментирането, се сблъсках с невероятен набор от мнения, променливост на действията и набор от пропорции. Изглежда, че е вярно. В зависимост от марката цимент и необходимата марка бетон се избират необходимите пропорции и консистенция. Но авторите на много статии не обърнаха внимание на детайлите. В крайна сметка такава работа се счита за прашна, мръсна и дори неудобна. Искам да се справя с тях възможно най-бързо. Какво можем да кажем за изливането на бетонни стълбове със собствените си ръце? Но във всичко има мярка или по-скоро златна среда. И в тази статия ще ви кажа как да създадете стоманобетонна стълбова конструкция със собствените си ръце, като използвате правилния цименто-пясъчен разтвор.След дълго мислене реших да споделя и изчисления относно себестойността на материала. Ето защо тези, които искат да спестят от производството на бетонни стълбове при издигането на ограда, със сигурност ще прочетат статията до края. И може би ще го препрочетат отново.

Инструменти за изливане на стълбове

• мерило.
  
• Ръкавици.
  
• Мощни фрези.
  
• Клещи.
  
• Гаечен ключ и отвертка.
  
• Ръчен трион или електрически мозайката.
  
• Чук и наковалня за изправяне на бронирания колан.
  
• Майстор ОК.
  
• Кофа 15л.
  
• Мерителни съдове.
  
• За смесване ще ви трябва електрическа бормашина с приставка за миксер. Това ще улесни процеса. В крайна сметка двадесет и пет стълба не са шега.

Подготвителна работа

За успешен старт разделям работата на подготовка на материала и манипулиране на циментовия разтвор. Процедурата е следната:

• Да започнем с тръбата. Маркирайте две успоредни надлъжни линии от противоположните страни на тръбата. Това са линиите на рязане.
  
• За рязане използвайте ръчен трион или електрически прободен трион.
  
• Подравнете двете половини, като поставите една в друга.
  
• Пробийте дупка за шпилката точно в средата на тръбата.
  
• Отделете частите на тръбата и преминете към елемента за укрепване.
  
• Измерете дължината и ширината на мрежата за армировка. Дължината е точно половината от закупен лист 1х2 метра. Но ширината е равна на периметъра на тръбата, тоест 34 см. Тук използвайте резачки за тел.
  
  
  
  
  
  
  
• Навийте детайла в цилиндър. Има два начина за разгъване: навън с напречни греди или навътре. Разбира се, трябва да го завъртите навън с напречни пръти. В обратния случай половинките на тръбата ще срещнат препятствие при затваряне на кутията под формата на надлъжни пръти. Огъването и усукването на мрежата не е лесна задача.Използвайте ръкавици, естествени ограничители и клещи. Бъдете внимателни и внимателни. Мрежата се огъва постепенно. Спазването на точния размер от 34 см ще ви спести ненужни стъпки в бъдеще.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• След усукване старателно избийте неравностите с чук.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• Опитайте бронирания колан в две половини на тръбата.
  
• Коригирайте неточностите при затваряне с чук, като разглобите конструкцията.
  
• Нарежете перфорираната хартиена лента на три равни дължини.
  
• Направете скоби от тях.
  
  
  
  
  
  
  
• Допълнителен елемент, който е необходим, е шперплатов диск с два къси болта. Необходимо е като дъно. И болтовете са необходими за образуване на отвори за бъдещо закрепване на напречните пръти на оградата. Диаметърът на дъното трябва точно да съвпада с диаметъра на уплътнителния пръстен на канализационната тръба. Точката на уплътняване, известна още като точката на свързване на тръбата, се отличава с гнездо.

След като дъното е готово, продължете към сглобяването на конструкцията:

• Поставете мрежата в тръбата.
  
• Поставете диск от шперплат вместо уплътнението.
  
• Закрепете скобите на равномерно разстояние.
  
• Прокарайте карфица през дупките.
  
• Центрирайте линията на болтовете на дъното и стърчащите краища на шпилките. Тези точки са мястото, където е прикрепена оградата.
  
• Затегнете болтовите връзки.
  
• Залепете двете странични линии с тиксо.

Попълване на колона със собствените си ръце

Производителите на цимент препоръчват смесването на разтвора при температура не по-ниска от +20 градуса. Придържах се към този смисъл. Според мен е оптимално. Няма да повтарям пропорционалния състав, описан по-горе, но ще обърна внимание на втория важен момент - реда на смесване. Факт е, че течното стъкло реагира с вода. Можете ли да ми кажете каква реакция? Отговарям: разтваря се в него.

• Част от течното стъкло се излива във вода, за предпочитане топла (+20 градуса).След това разбъркайте.
  
• След това циментът се измерва и излива. Трябва да се разбърка старателно. След две минути ще набъбне.
  
• След това се добавя пясък на равни части. Замесих с домашен миксер закачен на бормашина. Миксерът с четири остриета е направен от същата фибичка и перфорирана хартиена лента. Плюс четири ореха.
  
• Имайте предвид, че добавяйки вода, докато добавяте пясък, за да улесните смесването, вие нарушавате целостта на стъклоциментовата връзка. И това е минус в бъдеще. Въпреки това, понякога е необходимо минимално количество вода в края на смесването.

Разтворът се излива във формата на равен терен без опасност от падане. Уплътнете с дълга пръчка или щифт. Макар и дълги, но леките потупвания по тялото са по-ефективни. Проветряването се извършва главно в горната част на колоната, тъй като масата на пресования бетон става по-малка. Между другото, самата колона е изпълнена с главата надолу. След 24 часа бетонът ще се втвърди. Тази скорост се улеснява от течно стъкло. След още 6 часа можете да извадите пластмасовите форми. Но не препоръчвам преекспониране. Има възможност за залепване при преекспониране. Искам да кажа, че не използвам централни фитинги. Разходът излиза по-скъп. Но за дължина на стълба от 2 метра е необходимо.

Заключение

В заключение, заслужава да се отбележи, че много неопитни домакини и дори работници пренебрегват изчисленията по отношение на изливането на бетон. От моя опит показах, че по този въпрос спестяването на пари не е последното нещо. В допълнение към 13 080 рубли, изразходвани за дървото, изливането на 25 стълба струва 2975 рубли. Производителност от 1 колона/ден ще ви осигури ежедневна двучасова работа за около месец. Въпреки че монтажът и изливането могат да се извършат за 1,5 часа.И това са въпроси на опит, състоящ се от придобити умения и знания.

Малко изчисление и защо е необходима бетонна колона?

Представете си, че имате нужда от ограда. Нека бъде малка вентилирана ограда от летви или малко по-масивна - от дъска с крайни размери 100х20 мм. Съвсем нормална ограда. Вие не сте от тези, които крият градинския си парцел от съседите си зад профилиран лист желязо, нали? Съгласен съм, че желязото е издръжливо. Но природата трябва да диша. Вашата земя не е изключение. Да кажем, че сте преброили кубатурата на дъските. Сумата не е малка. И огромният брой собственици на частни жилища искат да спестят пари. Ще опиша първото изчисление въз основа на метъра височина на оградата на парцел от 7 декара:

• Дължината на едната страна на парцела е приблизително 25 метра.
  
• Използваната дъска в края е 100х20 мм.
  
• Разстоянието между дъските в оградата е 100 mm.
  
• Ще ви трябват 5 дъски на метър дължина на оградата.
  
• 25 метра дължина ще изисква 125 дъски.

Общо, при цена от 10 000 рубли на куб рендосана дъска, за едната страна на оградата, състояща се от 125 дъски (0,25 m3), ще трябва да платите 2500 рубли. Защо трябва да броим дъски, ако предметът на въпроса е бетонен стълб? Но имам контра въпрос. Защо ви е необходим бетонен стълб? Възможно ли е наистина да спортувате и да вдигате тежести? Това, разбира се, е шега. Но искам малко да ви уплаша с първоначалните цени, за да добиете представа за броя на стълбовете около обекта. Тук не можете да правите без запазване, така че се пригответе за по-сложни математически формули. Цената на надлъжната греда, действаща като напречни греди на оградата, се добавя към горната сума. И тук е момента. Оптималното разстояние между опорите е три метра. Разделете 25 на 3, за да получите закръглената стойност от 8.Тоест са необходими 16 триметрови пръта от едната страна на площадката (това е горната и долната). С краен размер 40x40 мм, цената е 770 рубли. Общо за целия периметър са необходими пръти и дъски на стойност 13 080 рубли. Това наистина е много, ако добавите още около 20 м2 площ за боядисване със защитен състав. Поради вашите предпочитания по отношение на антикорозионното покритие, зависи от вас да решите какъв състав да закупите. Тук си струва да помислите за спестяване на стълбове. И направете оградата красива и естествена. Връщайки се към колоните, техният брой се изчислява лесно:

• Необходими са 8 броя на страна.
  
• За целия периметър 24.
  
• Плюс 1 за вратата.

Подпората е заровена най-малко половин метър в земята. Ако оградата е висока един метър, височината на стълба ще бъде 1,5 метра. Но има трик: използвайте стълбове с дължина метър, като ги задълбочите също с половин метър и оставите същата височина от земята. Напречните греди са прикрепени към горната точка на стълба и в средата му, точно на повърхността на земята. Този дизайн на ограда с височина от метър с опори от половин метър отговаря на изискванията за устойчивост на материала. Тоест, той е здрав, надежден и икономичен като конструкция. И сега отговарям на въпроса защо се нуждаете от бетонен стълб, направен от вас:

• Създаване на надеждна опора.
  
• Естествена комбинация от материали.
  
• Добър дизайн. В края на краищата стълбът може лесно да бъде боядисан в същия цвят като дървото.
  
• Спестявания с нулеви загуби.
  
• Лекота и простота на изливане на метрови колони, за разлика от проби с по-голяма височина. Но повече за това по-късно.

Освен това ще практикувате една от строителните технологии.

Необходими материали и изчисление на бетонен стълб

След като решихме количеството и имаме 25 от тях, нека да преминем към изчисляване на производствените материали. Ще ни трябва:

• - Канализационна тръба.
  
• - Перфорирана лента.
  
• - Хардуерна група.
  
• - Заварена стоманена мрежа.
  
• - Цимент.
  
• - Пясък.
  
• - Вода.
  
• - Добавка.

Като форма използвах стандартна PVC тръба с диаметър 110 мм. Грешката беше, че купих тръба за вътрешна канализация. След надлъжен разрез след известно време буквално се сви. Сякаш е изсъхнал. Следователно трябва да вземете не сива, а кафява тръба за външна канализация, маркирана с поливинилхлорид с найлон или полипропилен. Това са два материала за производство. Първият е по-твърд, вторият е гъвкав. Въпреки че дебелината на стената и на двете е 3,2 мм. И пластмасата поддържа формата си добре след многократно изливане. Аз лично предпочитам найлонов поливинилхлорид, тъй като е твърд. Цената на метър тръба е 180 рубли. Ще ни трябва едно парче като форма.
Нека направим изчислението веднага:
- С диаметър 11 см, периметърът е 34,5 см. Вземаме 34 см, тъй като 0,5 см ще отидат на две линии на надлъжно рязане на тръбата.
- Обемът е 9,47 литра. Нека закръглим до 9,5 литра. Точно толкова разтвор трябва да се подготви за една колона.
За да свържете две получерупки заедно, са необходими три парчета перфорирана хартия. Дължината ще бъде 34 см плюс резерв за хардуерния захват. Ще получите обикновена скоба. Препоръчвам да закупите 1,5 метра лента, като вземете предвид гънките. В крайна сметка местата за замазка изискват армировка. Един метър лента струва до 25 рубли.
За завързване на лентата са необходими три болта и три гайки. Няма смисъл да ги купувате. По-добре е да търсите в ненужното оборудване. Но трябва да закупите шпилка 8 мм и подобни болтове. Тъй като щифтът ще играе ролята на опора на долната напречна греда на оградата. Той ще побере блок 40x40 мм.
Изчислението е както следва:
- Отстрани на стълба в долната точка на закрепване на оградата са достатъчни 4 или 5 см за изпъкналост на щифта.
- Тъй като диаметърът на стълба е 11 см, тогава след като помислим, ще разделим щифта на метъра на 5 равни части по 20 см.
- За 25 стълба са необходими 5 щифта с дължина 5 метра за 15 рубли всеки. Общо - 75 рубли.
Необходими са два пъти повече болтове, отколкото стълбове. А именно 50 бр. Цената за всичко е 250 рубли. Използваме най-простата мрежа с клетка 40x40 мм и дебелина на телта 3 мм. Цената на лист 1x2 m, който е достатъчен за два стълба, е 95 рубли. Имаме нужда от 13 листа мрежа. Общо 1235 рубли.

Изчисляване на бетон за стълб

Не включвам пясък и вода в изчислението на разходите, тъй като това е обикновен строителен материал. Но заедно с цимент и влагоотблъскваща добавка е необходимо точно изчисляване на обема. В крайна сметка искате да спестите пари. Затова купете оптималния брой торби цимент и обем течно стъкло, което препоръчвам като добавка. Между другото, 1 литър течно стъкло съдържа 1,5 кг тегло. Така че, изчислете сместа. Трябва да напълним обем от 9,5 литра. Но масата му не е 9,5 кг, а естествено повече. Това се обяснява с характеристиките на материалите:

• Бетон:
  - Марката бетон, от която се нуждаем, е B15 (M200). Този клас бетон се използва за основи и колони. Точно това, от което се нуждаем.
  - Бетонна течност. В характеристиките се обозначава с буквата P и цифра. Течната смес има големи предимства за отстраняване на въздуха. По-лесно се пълни. Но тогава се изисква повече цимент и индексът на устойчивост на замръзване става по-нисък. Следователно вземаме консистенцията на P3, която е подобна на средно течна каша.
  - Марка цимент. За да бъда кратък, използвам M400. Ако вземете M300, тогава имате нужда от повече от него. Ако M500, тогава, съответно, по-малко. Всъщност съотношение 1:4 е достатъчно. Но ние не спираме дотук.
  - Обемна плътност на цимента. Просто претеглете литър цимент.Разделете полученото тегло на обема. След това умножете по хиляда. Средната стойност е 1300 kg/m3.
  - Цената на торба цимент с тегло 50 кг е 325 рубли.
  Следните функции са налични от фабриката:
  - Устойчивост на замръзване. Оптималният индикатор е F150. Тоест колоната ще издържи 150 цикъла на замразяване. Ще кажете, че това не е достатъчно. Изчакайте. Ако дренажът е направен правилно, стълбът няма да се намокри и да абсорбира вода. Съответно унищожаването ще продължи дълго време.
  - Водоустойчив. Тук цифрата е над средната за W8. Но кой знае какво се случва с грунда през пролетта?
  - Гладкост на повърхността. За да стане по-гладка, добавете още пясък. Това важи и за плътната армировка. Този разтвор прониква по-лесно между армировката.
  - Марж на безопасност. Това е много сложно нещо. Накратко, при точни изчисления се взема малка граница на безопасност. И започва от 7%. Ако пропорциите се измерват на око, трябва да вземете горната граница от 41%. Силата зависи от това. Ще се стремим към най-малък коефициент на вариация. Тоест, ние ще се опитаме да приготвим един и същ разтвор всеки път. Следователно, ние приемаме стойността за граница на безопасност от 9%.
  
• Добавка:
  - Използвам течно стъкло в съотношение един процент от обема на колоната. Разбира се, те вземат повече. Използват се и скъпи пластификатори. Но спестяваме. Един процент от 9,5 литра е 95 милилитра. Но е по-лесно да вземете 100 ml, като разделите литров съд на 10 равни части. Това означава, че 25 стълба ще изискват 2,5 литра течно стъкло. Една литра кофа струва 85 рубли. Общата сума за трима е 255 рубли. Ако планирате голям строителство Когато използвате течно стъкло, трябва да вземете контейнери от 20 литра или повече. Защото е на половината цена.
  
• Пясък:
  - Празнотата на пясъка.Лесно е да се изчисли. Трябва да вземете кофа с пясък и същия обем вода. Налейте вода в пясъка до ръба. И след това формулата. Разделете колко вода остава на капацитета на кофата. Умножете по 100%. Получих 6 l / 15 l * 100% = 40%.
  - Влажност на пясъка. Ако имате мокър пясък, трябва да изчислите процента. Обемът на водата и допълнителните разходи зависят от това. Вземете 1 кг суров пясък. Изсушете го. След това го претеглете. Формулата е следната: извадете теглото на сухия пясък от теглото на мокрия пясък и разделете на теглото на мокрия пясък във втората стъпка. Приблизителна стойност 5%.
  - Гладкост на зърната. Индикатор, близък до практическите действия. Пясъкът от реката е гладък. Месенето е лесно с по-малко вода. Но недостатъкът на такъв бетон е ниската му якост. Използването на пясък от кариера с остри ръбове ще премахне проблема.

Още веднъж. кухостта и влажността в занаятчийското производство са от интерес и за най-любознателните. А в промишлени условия се вземат предвид и плътността на цимента, размерът на зърната и обемната плътност на пясъка, както и примесите на глина или тиня.

Крайни резултати

Крайните пропорции и обем, проверени експериментално, са както следва:

• Цимент 1 част – 4,5 л.
  
• Пясък 2,2 части – 9,7 л.
  
• Вода 0,6 части - 2,77 л.
  
• Течно стъкло 0,01 част - 100 мл.

Преобразувани в килограми, се получават други числа:

• Цимент 1 част – 5,85 кг.
  
• Пясък 2,2 части – 12,65 кг.
  
• Вода 0,5 части - 2,77 кг.
  
• Течно стъкло 0,015 части – 0,15 кг.

В повечето случаи пропорциите се измерват по обем. Сега нека преценим колко материал е необходим за 25 стълба:

• Течното стъкло, както споменахме, е 2,5 литра. Тоест, трябва да купите кутии.
  
• Пясък 316 кг или 0,242 м3.
  
• Вода 69,25 литра.
  
• Цимент 146 кг. Разделете на 50. Получаваме почти три торби цимент с обща цена от 975 рубли.

Разбира се, не е нужно да правите предварителни изчисления въз основа на съдържанието на влага и кухините на пясъка или фактора на безопасност или течливостта на бетона. Тази информация е предоставена с цел по-нататъшно развитие. Защото старомодните методи не винаги водят до успех. Но висококачествената бетонна опора може да се конкурира с фабричната.