Вградена мини сауна в частна къща
Проектът за изграждане на баня-сауна е замислен и реализиран през 2006 г. За тези цели използвах стая от приблизително 7 квадратни метра. м в къща, в която първоначално е било планирано да се разположи тоалетна, мивка, вана или душ. Взех оригинално решение. В тази малка стая поставих парна баня за двама души в седнало положение, душ кабина и тоалетна. Но всички останали стаи на къщата (кухня-трапезария, всекидневна с камина и т.н.) станаха стая за почивка.
Материалите и инструментите, използвани при строителството, са описани в текста за всеки етап от строителството. Количеството материали се изчислява от всеки според обема на работата му.
За да реализирам моя проект, поставих стената между парната баня и душ кабината под ъгъл от приблизително 60 градуса. Така и двете стаи имат трапецовиден план. В най-тясната част на душ кабината нивото на пода е понижено и е монтиран дренаж, свързан към канализацията.
Печката и входната врата на парната са разположени в тясната й част, което има редица предимства:
първо, парата от нагревателя равномерно загрява целия горен рафт;
второ, много е удобно да запалите печката, тъй като не е необходимо да влизате в парната баня, за да направите това - просто отваряте вратата и добавяте дърва за огрев, т.е. няма нужда да купувате по-скъпа печка с възможност за палене от съблекалнята.
За преградата закупих преградни блокове с размери 400x400x100 мм. Изборът на пенобетонни блокове се оправдава от факта, че има ниска топлопроводимост, лесно се реже с ножовка и има точни размери, което позволява да се създаде минимална ширина на шева. както и специално лепило за полагане на пенобетон 25 кг.
Започнах работата с маркировка, която направих върху подовата замазка с тебешир.Направен е първият ред от дългата част на преградата и тясната част на преградата, до печката, на височина около 1 метър (пенобетонът до печката може да бъде разрушен от температурни промени при използване на сауната) от червена тухла с циментова замазка. За да се предотврати проникването на влага от пода в пенобетона, към разтвора може да се добави водоотблъскващо средство. Освен това, за да приведа стандартната ширина на тухлата в съответствие с ширината на блоковете, отрязах 20 мм от тухлите по дългата страна с „шлайф“ с диамантено острие.
За вътрешно водоснабдяване избрах металопластични тръби.
Като се имат предвид свойствата на металопластиката (монтажът не изисква заваряване, тръбите се режат лесно с ножовка или специален нож за тръби, лесно се огъват и приемат всякаква форма, лесно се свързват към фитинги с помощта на гаечен ключ, издържат на леко размразяване , което е напълно възможно в селска къща, ако сте забравили да източите водата преди замръзване, може лесно да се поправи в случай на повреда) направи електрическа схема, изчисли дължината на тръбата, броя и вида на фитингите. Маркирах местата за монтаж на водопроводно оборудване и трасета за полагане на тръби по стените и направих канали с дълбочина 20-30 мм. Тръбите се заравят в стената само на местата, където впоследствие ще бъдат положени плочки.
При полагане на тръби трябва да се поддържа лек наклон на тръбите до най-ниската точка на системата, в която се монтира дренажен клапан за изпразване на системата преди замръзване. Тръбите, които не преминават през стената, се прекарват в тръбна топлоизолация от разпенен полиетилен. Тръбите, положени в жлебове, се фиксират в стената с цименто-пясъчен разтвор.
По-нататъшна работа по подреждането на парната баня. Да започнем с маркировките. На първо място, трябва да вземете решение за височината на тавана.И препоръките тук са следните: горният рафт трябва да е на 10 - 15 см над нагревателя, а разстоянието от горния рафт до тавана трябва да бъде 110 см. След като измерих нагревателя, изчислих, че таванът в парната баня трябва да бъде 220 см, докато височината е само стаята е 273 см. Не препоръчвам да увеличавате височината на тавана на парната баня - няма да има пара и ще трябва да го загрявате с часове.
Реших да закова облицовката хоризонтално, затова поставих решетките по стените вертикално. Прътовете на външната стена са със сечение 50х50 мм, на стената към гаража 50х80 мм, на преградата 20х80 мм с дължина на всички пръти 230 см.
Монтираме прътите с помощта на дюбел-пирони с дължина 100 mm в основните стени и дължина 70 mm в преградата. Последователността на действията за закрепване на щангата е следната: пробийте четири дупки във всяка греда за дюбел-пирон, монтирайте решетките на стъпки от приблизително 50 cm на разстояние 1 cm от пода (за да не изгният), и първо забийте най-горния дюбел-пирон във всяко блокче и летва, за да проверите равнината на решетките по стените в горната част.
Монтирах пръти с дебелина само 20 мм върху преградата, тъй като пенобетонът, от който е направен, има добри топлоизолационни свойства, което означава, че няма нужда от допълнителна изолация на тази стена. Преди да закрепите решетките към преградата, е необходимо да залепите алуминиево фолио.
Изработваме таванната рамка от дъски 40х100 мм. Първо, хоризонтална лента е прикрепена към вертикалните пръти по периметъра на парната баня, а междинните пръти са прикрепени към нея на стъпки от 50 см с помощта на стоманени ъгли и винтове.
Мястото, където ще минава коминът през тавана, трябва да е метално. Използвах налична поцинкована стомана за това.
Сега трябва да маркирате дупката за преминаване на комина. Най-лесният начин да направите това е да използвате истинска печка, като я поставите временно в парната баня и с помощта на отвес маркирате контурите на дупката. След това листът се отстранява и се прави отвор с диаметър 130 мм според маркировките с помощта на мелница и клещи, който е с 10 мм по-голям от диаметъра на комина. Елементите на дървената рамка в зоната на комина трябва да бъдат защитени от инфрачервеното лъчение, което идва от него. За да направите това, азбестовият плат е прикрепен към рамката с помощта на телбод, който след това трябва да бъде покрит с фолио. И едва след това листът може да бъде окончателно закрепен с помощта на всички крепежни елементи. Когато рамката е готова, проверяваме нейната здравина, като се издърпваме няколко пъти на таванските пръти и пристъпваме към изолацията.
Стените на парното, които се нуждаят от изолация, облицовах с пръти с дебелина 50 мм. Това е с цел полагане на изолация с еднаква дебелина между тях. Използвах базалтова вата ROCKWOOL. Зашиваме изолацията с алуминиево фолио, като я закрепваме към решетките със скоби. На фугите фолиото се застъпва и залепва с метализирана лента. Трябва да направите същото и с тавана, само изолацията се полага след подгъване на дъската.
Първо, дървени антисептични блокове с напречно сечение 50x50 mm се монтират на тавана на пералното помещение, а след това в пространствата между решетките се вкарва пенопласт. След това таванът беше облицован с PVC сайдинг. Изборът на сайдинг в онези дни беше оскъден. Трябваше да взема бял 100мм широк.
За покриване на парната баня е използвана облицовка от елша. Елшата има плътно матово дърво с приятен аромат.Преди покриването дъските трябва да се сортират по цвят, който за елшата може да варира от меко розово до меднокафяво, като тези два цвята могат да присъстват на една и съща дъска.
В крайна сметка получих три купчини дъски, съчетани по цвят. На тавана, откъдето трябва да започнете работа, използвах светли и обикновени дъски.
За закрепване на облицовката използвах финишни поцинковани пирони с конична глава, които почти се сливат на цвят с дървото.
Подплатата е изрязана с електрически трион Makita LS1040. На стените сложи дъски от други две купчини и започна да ги заковава от печката от горе до долу. Тази работа не търпи бързане и суетене, препоръчвам да изберете всяка дъска според цвета, точността на формата, да измерите дължината и едва след това да я отрежете. На задната стена под рафтовете могат да се използват дъски с ниско качество, а там също и фугирани дъски. Покрих стените, рафтовете и вратата със Supi Saunavaha (Tikkurila Finland) - безцветен защитен състав, съдържащ естествен восък, който се е доказал при дългосрочна употреба.
По мой дизайнерски проект подът в парната баня е покрит с неглазирани теракота с размери 15х15 см. Този материал хармонира добре с тухлената стена до печката, а цветът се съчетава добре с облицовката от елша, с която облицовах вътрешността на парната баня. Направих шевовете с ширина 5 мм и ги натрих с тъмно сива фуга, използвах същата фуга, за да украся шевовете в тухлената зидария.
Направих пода в пералното помещение с парно на ток. Това ще ви позволи бързо и ефективно да затоплите една малка стая, създавайки комфортни условия в нея, без да включвате отоплението на цялата къща.
Върху изолацията от пяна е положена армировъчна мрежа, към нея е прикрепен нагревателен кабел и след това е направена замазка с дебелина 5 см.
В частта от пода, където ще има душ кабина, трябва да направите плавно спускане с около 50 мм, като предварително сте монтирали сифон за душ. Мрежата на стълбата трябва да е с 15-20 мм по-висока от бетонната замазка, тъй като подовите плочки трябва да бъдат положени, но нивото й трябва да съвпада с нивото на мрежата на стълбата. Оставете бетона да стегне за 3-4 дни.
Подът беше облицован със зелен порцелан, а стените бяха покрити с глазирани керамични плочки, също в два нюанса на зеленото.
В селска къща, разположена на малък парцел, се появи вградена сауна.
Строителство Отне четири месеца, от които само един месец беше пълноценна почивка.
Във видеото можете да видите всички детайли на моя проект, а в канала ми ще намерите и продължението на строителството и състоянието на сауната след 14 години експлоатация.
Материали:
- - преградни блокове с размери 400х400х100 мм;
- - лепило за зидария от пенобетон;
- - Червена тухла;
- - металопластични тръби;
- - тръбна топлоизолация от разпенен полиетилен;
- - дървени блокчета 50х50 мм, 50х20 мм;
- - дюбел-пирони;
- - дъска 40х100 мм;
- - стоманени ъгли;
- - винтове;
- - алуминиево фолио;
- - азбестов плат;
- - Поцинкована стомана;
- - ламперия от елша;
- - изолация (базалтова вата ROCKWOOL, пенополистирол),
- - метализирана лента;
- - PVC сайдинг;
- - завършващи поцинковани пирони с конична глава;
- - безцветен защитен състав Supi Saunavaha (Tikkurila Финландия);
- - лампи;
- - RCD;
- - неглазиран теракот с размери 15х15 см;
- - фуга;
- - сифон за душ;
- - керамични плочки на пода и стените.
инструменти:
- - „шлайф“ с диамантен диск;
- - ножовка за метал;
- - ударна бормашина;
- - клещи;
- - телбод;
- - електрически трион Makita LS1040.
Материалите и инструментите, използвани при строителството, са описани в текста за всеки етап от строителството. Количеството материали се изчислява от всеки според обема на работата му.
Направи си сам вградена мини сауна в частна къща
За да реализирам моя проект, поставих стената между парната баня и душ кабината под ъгъл от приблизително 60 градуса. Така и двете стаи имат трапецовиден план. В най-тясната част на душ кабината нивото на пода е понижено и е монтиран дренаж, свързан към канализацията.
Печката и входната врата на парната са разположени в тясната й част, което има редица предимства:
първо, парата от нагревателя равномерно загрява целия горен рафт;
второ, много е удобно да запалите печката, тъй като не е необходимо да влизате в парната баня, за да направите това - просто отваряте вратата и добавяте дърва за огрев, т.е. няма нужда да купувате по-скъпа печка с възможност за палене от съблекалнята.
За преградата закупих преградни блокове с размери 400x400x100 мм. Изборът на пенобетонни блокове се оправдава от факта, че има ниска топлопроводимост, лесно се реже с ножовка и има точни размери, което позволява да се създаде минимална ширина на шева. както и специално лепило за полагане на пенобетон 25 кг.
Започнах работата с маркировка, която направих върху подовата замазка с тебешир.Направен е първият ред от дългата част на преградата и тясната част на преградата, до печката, на височина около 1 метър (пенобетонът до печката може да бъде разрушен от температурни промени при използване на сауната) от червена тухла с циментова замазка. За да се предотврати проникването на влага от пода в пенобетона, към разтвора може да се добави водоотблъскващо средство. Освен това, за да приведа стандартната ширина на тухлата в съответствие с ширината на блоковете, отрязах 20 мм от тухлите по дългата страна с „шлайф“ с диамантено острие.
За вътрешно водоснабдяване избрах металопластични тръби.
Като се имат предвид свойствата на металопластиката (монтажът не изисква заваряване, тръбите се режат лесно с ножовка или специален нож за тръби, лесно се огъват и приемат всякаква форма, лесно се свързват към фитинги с помощта на гаечен ключ, издържат на леко размразяване , което е напълно възможно в селска къща, ако сте забравили да източите водата преди замръзване, може лесно да се поправи в случай на повреда) направи електрическа схема, изчисли дължината на тръбата, броя и вида на фитингите. Маркирах местата за монтаж на водопроводно оборудване и трасета за полагане на тръби по стените и направих канали с дълбочина 20-30 мм. Тръбите се заравят в стената само на местата, където впоследствие ще бъдат положени плочки.
При полагане на тръби трябва да се поддържа лек наклон на тръбите до най-ниската точка на системата, в която се монтира дренажен клапан за изпразване на системата преди замръзване. Тръбите, които не преминават през стената, се прекарват в тръбна топлоизолация от разпенен полиетилен. Тръбите, положени в жлебове, се фиксират в стената с цименто-пясъчен разтвор.
По-нататъшна работа по подреждането на парната баня. Да започнем с маркировките. На първо място, трябва да вземете решение за височината на тавана.И препоръките тук са следните: горният рафт трябва да е на 10 - 15 см над нагревателя, а разстоянието от горния рафт до тавана трябва да бъде 110 см. След като измерих нагревателя, изчислих, че таванът в парната баня трябва да бъде 220 см, докато височината е само стаята е 273 см. Не препоръчвам да увеличавате височината на тавана на парната баня - няма да има пара и ще трябва да го загрявате с часове.
Реших да закова облицовката хоризонтално, затова поставих решетките по стените вертикално. Прътовете на външната стена са със сечение 50х50 мм, на стената към гаража 50х80 мм, на преградата 20х80 мм с дължина на всички пръти 230 см.
Монтираме прътите с помощта на дюбел-пирони с дължина 100 mm в основните стени и дължина 70 mm в преградата. Последователността на действията за закрепване на щангата е следната: пробийте четири дупки във всяка греда за дюбел-пирон, монтирайте решетките на стъпки от приблизително 50 cm на разстояние 1 cm от пода (за да не изгният), и първо забийте най-горния дюбел-пирон във всяко блокче и летва, за да проверите равнината на решетките по стените в горната част.
Монтирах пръти с дебелина само 20 мм върху преградата, тъй като пенобетонът, от който е направен, има добри топлоизолационни свойства, което означава, че няма нужда от допълнителна изолация на тази стена. Преди да закрепите решетките към преградата, е необходимо да залепите алуминиево фолио.
Изработваме таванната рамка от дъски 40х100 мм. Първо, хоризонтална лента е прикрепена към вертикалните пръти по периметъра на парната баня, а междинните пръти са прикрепени към нея на стъпки от 50 см с помощта на стоманени ъгли и винтове.
Мястото, където ще минава коминът през тавана, трябва да е метално. Използвах налична поцинкована стомана за това.
Сега трябва да маркирате дупката за преминаване на комина. Най-лесният начин да направите това е да използвате истинска печка, като я поставите временно в парната баня и с помощта на отвес маркирате контурите на дупката. След това листът се отстранява и се прави отвор с диаметър 130 мм според маркировките с помощта на мелница и клещи, който е с 10 мм по-голям от диаметъра на комина. Елементите на дървената рамка в зоната на комина трябва да бъдат защитени от инфрачервеното лъчение, което идва от него. За да направите това, азбестовият плат е прикрепен към рамката с помощта на телбод, който след това трябва да бъде покрит с фолио. И едва след това листът може да бъде окончателно закрепен с помощта на всички крепежни елементи. Когато рамката е готова, проверяваме нейната здравина, като се издърпваме няколко пъти на таванските пръти и пристъпваме към изолацията.
Стените на парното, които се нуждаят от изолация, облицовах с пръти с дебелина 50 мм. Това е с цел полагане на изолация с еднаква дебелина между тях. Използвах базалтова вата ROCKWOOL. Зашиваме изолацията с алуминиево фолио, като я закрепваме към решетките със скоби. На фугите фолиото се застъпва и залепва с метализирана лента. Трябва да направите същото и с тавана, само изолацията се полага след подгъване на дъската.
Първо, дървени антисептични блокове с напречно сечение 50x50 mm се монтират на тавана на пералното помещение, а след това в пространствата между решетките се вкарва пенопласт. След това таванът беше облицован с PVC сайдинг. Изборът на сайдинг в онези дни беше оскъден. Трябваше да взема бял 100мм широк.
За покриване на парната баня е използвана облицовка от елша. Елшата има плътно матово дърво с приятен аромат.Преди покриването дъските трябва да се сортират по цвят, който за елшата може да варира от меко розово до меднокафяво, като тези два цвята могат да присъстват на една и съща дъска.
В крайна сметка получих три купчини дъски, съчетани по цвят. На тавана, откъдето трябва да започнете работа, използвах светли и обикновени дъски.
За закрепване на облицовката използвах финишни поцинковани пирони с конична глава, които почти се сливат на цвят с дървото.
Подплатата е изрязана с електрически трион Makita LS1040. На стените сложи дъски от други две купчини и започна да ги заковава от печката от горе до долу. Тази работа не търпи бързане и суетене, препоръчвам да изберете всяка дъска според цвета, точността на формата, да измерите дължината и едва след това да я отрежете. На задната стена под рафтовете могат да се използват дъски с ниско качество, а там също и фугирани дъски. Покрих стените, рафтовете и вратата със Supi Saunavaha (Tikkurila Finland) - безцветен защитен състав, съдържащ естествен восък, който се е доказал при дългосрочна употреба.
По мой дизайнерски проект подът в парната баня е покрит с неглазирани теракота с размери 15х15 см. Този материал хармонира добре с тухлената стена до печката, а цветът се съчетава добре с облицовката от елша, с която облицовах вътрешността на парната баня. Направих шевовете с ширина 5 мм и ги натрих с тъмно сива фуга, използвах същата фуга, за да украся шевовете в тухлената зидария.
Направих пода в пералното помещение с парно на ток. Това ще ви позволи бързо и ефективно да затоплите една малка стая, създавайки комфортни условия в нея, без да включвате отоплението на цялата къща.
Върху изолацията от пяна е положена армировъчна мрежа, към нея е прикрепен нагревателен кабел и след това е направена замазка с дебелина 5 см.
В частта от пода, където ще има душ кабина, трябва да направите плавно спускане с около 50 мм, като предварително сте монтирали сифон за душ. Мрежата на стълбата трябва да е с 15-20 мм по-висока от бетонната замазка, тъй като подовите плочки трябва да бъдат положени, но нивото й трябва да съвпада с нивото на мрежата на стълбата. Оставете бетона да стегне за 3-4 дни.
Подът беше облицован със зелен порцелан, а стените бяха покрити с глазирани керамични плочки, също в два нюанса на зеленото.
Нека да обобщим
В селска къща, разположена на малък парцел, се появи вградена сауна.
Строителство Отне четири месеца, от които само един месец беше пълноценна почивка.
Предимства
- Кратко време за изграждане
- Не са участвали външни специалисти, екипи или оборудване
- Малък размер на финансиране
- Комбинирането на няколко функции в една стая ви позволява да я използвате рационално: тоалетна и душ постоянно и парна баня от време на време.
- Малкият обем на парната баня ви позволява бързо да я загреете за 40 минути, докато се изразходва малка ръка дърва за огрев.
- Няма нужда да се изгражда стая за почивка, тъй като всички останали стаи в къщата се превръщат в стая за почивка.
недостатъци
- В парната баня могат да се настанят само двама души в седнало положение или един в легнало положение
- Загрява бързо, но и бързо изстива, така че трябва да добавите дърва, ако 4 човека се редуват да парят.
- Ако парите и горят дърва в печката, тогава от комина идва много топлина, което не е приятно за всички.
Гледай видеото
Във видеото можете да видите всички детайли на моя проект, а в канала ми ще намерите и продължението на строителството и състоянието на сауната след 14 години експлоатация.
Подобни майсторски класове
Особено интересно
Коментари (1)
