Armeret betongulv over kælderen

Jeg har for nylig købt mig et hus. Den tidligere ejer viste sig at være en anstændig person og advarede mig straks om, at brædderne, som gulvet over kælderen var lavet af, var rådne af tid og fugt og krævede en hurtig udskiftning. Han var nok bange for, at jeg en dag kunne falde igennem der. Selve kælderen lå i huset under køkkenet og havde følgende mål: bredde - 2,4 m, længde - 2,3 m. Indvendigt var beklædt med mursten og belagt med et lag ler.

Gulvet over den lå på to træbjælker og bestod af brædder med spånplader lagt ovenpå. Den var lavet skævt og forringet i en sådan grad, at det var rigtig farligt at gå på den. Alt træet blev beskadiget af træborebiller, og nogle af spånpladerne blev fugtige og sprøde.

Først forventede jeg blot at udskifte brædderne på den, men så, efter langsomt at have tænkt over det, besluttede jeg at lave en metalramme og fylde den med beton. For det første vil der altid være fugt i kælderen, uanset hvordan man ser på det, hvilket betyder, at nye brædder, givet træets nuværende kvalitet, bestemt ikke vil være nok i lang tid, og for det andet, hvis vi skal i gang. at gøre det, så vil det blive gjort pålideligt, én gang for alle, og hvad kan der ske stærkere end armeret beton?

Fjernelse af det gamle gulv

Det første skridt var at fjerne spånpladen, og derefter pladerne. Ved hjælp af en sømtrækker, en hammer og et koben lykkedes det mig at gøre det på tre timer. Der var ingen problemer med pladerne, men demontering af brædderne tog mere tid: de blev sømmet til bjælkerne med enorme søm, så de kom af med stort besvær. Efter at trægulvbelægningen var helt fjernet, var jeg nødt til at fjerne et anstændigt lag jord (en bajonet) langs hele omkredsen nær væggene med en skovl for at fjerne alle eksisterende ujævnheder og udjævne overfladen. Denne sag tog resten af ​​dagen. Næste morgen skulle der svejses.

Rammefremstilling

Jeg sparede ikke på noget metal for at lave rammen. Måske brugte han det endnu mere end nødvendigt, men kun for ikke at installere yderligere støttesøjler inde i kælderen, hvilket ville reducere dens ledige plads. Designet var baseret på tykvæggede rør (? 61 mm, vægtykkelse 5 mm), som jeg ikke engang skulle købe. Faktum er, at der tidligere blev lavet opvarmning fra dem i huset. Det så forfærdeligt og omfangsrigt ud, så det var kun naturligt, at jeg fjernede alt dette jern fra værelserne og erstattede det med moderne varmeapparater. Og rørene, som du kan se, var nyttige til kælderen.

Først fordelte jeg jævnt fire kraftige tre meter rør, som er bærende bjælker, over kældergraven (hver 80 cm). Derefter, efter at have justeret dem nøjagtigt til niveauet, begyndte han at svejse dem sammen. For at gøre dette havde jeg brug for rør med en mindre diameter (? 32 mm - 12 m) og tykke fittings (? 12 mm - 40 m). Først og fremmest svejste jeg 15 jumpere mellem bjælkerne, hvorefter jeg styrkede hele strukturen med forstærkningsstænger svejset til dem nedefra.Resultatet er en meget pålidelig metalramme.

Separat vil jeg gerne dvæle ved fremstillingen af ​​rammen, der rammer indgangen til kælderen. Jeg lavede det af et 40/20 mm profilrør i form af et rektangel (længde - 70 cm, bredde - 50 cm). Hvad skal du være opmærksom på her? For det første skal alle hjørnerne af rammen være helt lige, sidernes dimensioner skal være strengt konsistente, ellers passer låget ikke tæt ind i det, og det vil lække ud af kælderen. For det andet skal det svejses på en sådan måde, at det er i samme højde som bjælkerørene, som også er beacons.

Selve dækslet blev også lavet af mig af et profilrør (40/20 mm) og et tykt stykke krydsfiner, sikkert forbundet til dets metalbund med selvskærende skruer. Begrænsningen til låget, der forhindrede muligheden for at det falder ned i kælderen, var et hjørne svejset til undersiden af ​​rammen. Den dag arbejdede jeg med svejsning fra hjertet: fra tidlig morgen til sent om aftenen, men blev alligevel færdig med arbejdet. Jeg brændte næsten to pakker elektroder alene og inhalerede skarp røg - forfærdeligt! (rørene var dækket af maling).

Montering af forskalling

Metalrammen var klar, men nu skulle jeg løse et nyt problem - montering af forskallingen over kælderen. Forskellige muligheder for fremstillingen blev overvejet, men i sidste ende faldt mit valg på spånplader, der blev fjernet fra det gamle gulv. Hvorfor? For det første var det nemmere og hurtigere at dække det store rum over brønden med dem, og for det andet var der takket være pladerne praktisk talt ingen huller, hvor flydende beton kunne spilde. Jeg fastgjorde dem til rammen fra bunden med tyk bindetråd: Først borede jeg huller i spånpladen med en boremaskine, trådte derefter tråden igennem dem, hvorefter jeg skruede den fast til forstærkningen med en tang.Det viste sig at være pålideligt, men i betragtning af betonens tyngde satte jeg flere midlertidige understøtninger nedenunder for en sikkerheds skyld.

Hældning af gulvet

At arbejde med beton er en alvorlig udfordring, især hvis du skal betone 12 m på én dag? med en lagtykkelse på 10 cm Af denne grund ringede jeg til en ven for at hjælpe, efter at have forberedt alt, hvad der er nødvendigt til denne opgave: grusafskærmning, cement, et blandetrug, skovle, spande, regel. Vi fordelte os sådan her: vi blandede betonen sammen (i forholdet 1/5), derefter bragte den ene den i spande til støbestedet og hældte den ud, og den anden jævnede den færdige blanding med en tre-meters regel, at trykke den tæt mod søjlerne og lave hyppige oscillerende bevægelser til siderne.

Vi to arbejdede på jagten. Da vi begyndte at arbejde klokken otte om morgenen, var vi allerede ved frokosttid færdige med at hælde. Resultatet var glædeligt. Gulvet kom glat ud, og hele rummet blev straks forvandlet. To dage senere, da det allerede var muligt at gå på betonen, tog jeg et gammelt bilhjul og foretog cirkulære bevægelser på gulvoverfladen og fjernede små uregelmæssigheder fra det. Nu var der kun tilbage at vente til betonen tørrede helt.

Slutakkord

Der gik en uge, og jeg begyndte at afslutte arbejdet. Først og fremmest malede jeg rigeligt den tørre betonoverflade med grunder. Men ikke for skønheden, nej, men for at reducere mængden af ​​støv, der uundgåeligt dannes, når man går. Da malingen var tørret, lagde jeg en vandtætningsfilm på gulvet for at forhindre fugt i at trænge ind fra betonen i linoleum. Efter det, som du måske har gættet, blev linoleum lagt, men ikke simpelt, men tykt, isoleret, med en slidstærk overflade, der ikke er bange for selv at trække på den møbel. Det er en dyr fornøjelse (prisen pr. lineær meter er omkring 2 tusind rubler), men tro mig, det er pengene værd.

Jeg trimmede indgangen til kælderen og selve låget med et dekorativt metalhjørne. Det viste sig pænt og smukt: under hjørnet formåede vi at skjule de ujævnt afskårne kanter af linoleum, og desuden pressede det dem tæt til overfladen. Jeg lavede håndtaget til låget ikke et almindeligt, men et aftageligt, så det ikke skulle forstyrre gang. For at gøre dette borede jeg låget i midten, skruede en metalplade på bagsiden, hvortil jeg punktsvejste en almindelig møtrik. Jeg har lavet en speciel nøgle til den, som er en lille kvist med en tråd og en knop for enden.

For nu at gå ned i kælderen var det nok at tage nøglen, stikke den ind i hullet, skrue den på møtrikken og løfte låget. Enig, det er en interessant løsning, og vigtigst af alt er der ikke noget unødvendigt på gulvet. Selve hullet blev, da nøglen blev fjernet, lukket med en plastikmøbelprop. Det ser ud til at være alt, kære læsere, hvis du har spørgsmål til artiklen, så håber jeg, at de fotografier, jeg tog, vil hjælpe dig med at forstå detaljerne.