Vindgenerator med generator uden magnetisk klæbning

Og nu lidt historie, og alt i orden:

At bygge en vindmølle har været min drøm længe, ​​men der var mange forhindringer. Han boede i en bylejlighed, men der var ingen dacha. Derefter flytte fra en by til en anden, derefter til en tredje. Jeg har boet i Svetlovodsk i de sidste 18 år. Der er alle betingelser her - et privat sommerhus til to familier, 5 hektar køkkenhave og samme mængde have. Mod øst og syd er der åbent terræn, mod nord og vest er terrænet højere end mit. Vindene er ikke venlige, dvs. ikke særlig stærk. Nå, jeg tror, ​​jeg vil bygge en vindmølle her for sjælen.

Men da jeg blev seriøs, viste det sig ikke at være så enkelt. Jeg fandt ikke nogen passende litteratur. I lang tid kunne jeg ikke beslutte mig for en generator; jeg vidste ikke, hvordan man lavede knivene korrekt, hvilken gearkasse jeg skulle bruge, hvordan man beskyttede den mod en orkan osv.Som man siger, var den stuvet i sin egen saft. Men jeg vidste, at hvis jeg virkelig ville det, ville alt fungere. Jeg lavede langsomt masten. Ved hjælp af jernholdigt metal valgte jeg passende rørstykker, begyndende med en diameter på 325 mm og 1,5 m lang (til at passe i bagagerummet på min bil). Til gengæld solgte han skrot. Resultatet blev en mast på 12 m. Til fundamentet medbragte jeg en defekt fundamentblok fra en højspændingsstøtte. Jeg begravede den 2 meter ned i jorden og 1 meter blev tilbage over jorden. Så skoldede jeg den med to bælter fra hjørnet og svejste beslag til dem. I enderne af beslagene svejste jeg “plader” af 16 mm jern på 50 x 50 cm til ankerboltene, forbundet med hinanden med kraftige hængsler. Jeg købte bløde 10 mm kabler og spændeskruer på markedet, alt er anodiseret og ruster ikke. Jeg svejste og begravede et anker under det aftagelige spil. Spillet skulle også laves hjemmelavet, ved hjælp af et færdiglavet ormegear. Derudover monterede jeg en ca 2 m høj U-formet støtte, som masten skulle hvile på. Da der ikke var nogen steder at skynde sig, blev masten lavet uden hastværk, og derfor viste den sig efter min mening smuk og pålidelig.

Jeg besluttede at bygge en fungerende mindre model, der ville levere op til 1 ampere pr. 12 volt batteri.

For at lave en rotor købte jeg 24 stk. disk neodym magnet 20x5 mm. Jeg fandt et nav fra et walk-behind traktorhjul, drejeren drejede ifølge mine tegninger to stålskiver med en diameter på 105 mm og en tykkelse på 5 mm, en afstandsbøsning med en tykkelse på 15 mm og en aksel . Jeg limede magneter, 12 hver til hver, og fyldte dem halvvejs med epoxy, skiftende deres polaritet.

For at lave statoren viklede jeg 12 spoler emaljetråd med en diameter på 0,5 mm, 60 omdrejninger pr. spole (jeg tog ledningen fra afmagnetiseringsløkken af ​​et gammelt ubrugeligt farvebilledrør, der er nok af det). Jeg loddede spolerne i serie, ende til ende, begyndelse til begyndelse osv.Det viste sig at være en fase (jeg var bange for, at der ikke ville være nok spænding). Jeg skar en form ud af 4 mm krydsfiner og gned den med voks.

Det er ærgerligt, at den fuldstændige form ikke er blevet bevaret. Jeg lagde vokspapir på den nederste bund (jeg stjal det fra min kone i køkkenet, hun bager på det), og placerede en form med et rundt stykke i midten på. Så skar jeg to cirkler ud af glasfiber. Den ene lagde på vokspapir bunden af ​​formen. Jeg lagde spolerne loddet sammen på den. Ledningerne fra den snoede isolerede ledning blev lagt i lavvandede riller skåret med en hacksav. Jeg fyldte det hele med epoxy. Jeg ventede cirka en time på, at luftboblerne alle kom ud, og at epoxyen spredte sig jævnt gennem hele formen og mættede spolerne, efterfyld om nødvendigt og dække med en anden cirkel af glasfiber. Læg et andet ark vokspapir ovenpå, og tryk det sammen med den øverste base (et stykke spånplade). Det vigtigste er, at begge baser er strengt flade. Om morgenen afmonterede jeg formen og fjernede en smuk gennemsigtig stator 4 mm tyk.

Det er ærgerligt, at epoxy ikke egner sig til en kraftigere vindmølle, fordi... bange for høje temperaturer.

Jeg indsatte 2 lejer i navet, en aksel med en nøgle i, den første rotorskive med magneter limet og halvt fyldt med epoxy, derefter en afstandsbøsning 15mm tyk. Tykkelsen af ​​statoren med fyldte spoler er 4mm, tykkelsen af ​​magneterne er 5mm, i alt 5+4+5=14mm. På rotorskiverne efterlades 0,5 mm kanter på kanterne, så magneterne hviler mod centrifugalkraften (for en sikkerheds skyld). Derfor trækker vi 1 mm fra. 13 mm tilbage. Der er 1 mm tilbage til hullerne. Derfor er afstandsstykket 15 mm. Derefter statoren (en gennemsigtig skive med spoler), som er fastgjort til navet med tre 5 mm kobberbolte, de kan ses på billedet. Derefter installeres en anden rotorskive, som hviler på afstandsbøsningen. Du skal passe på ikke at få fingeren i klemme under magneterne – de kommer meget smertefuldt i klem.(Modsatte magneter på skiverne skal have forskellige polariteter, dvs. tiltrække.)

Mellemrummene mellem magneterne og statoren justeres med kobbermøtrikker placeret på kobberbolte på begge sider af navet.

En propel sættes på den resterende udragende del af akslen med en nøgle, som presses til rotoren med en møtrik gennem en skive (og om nødvendigt en bøsning) og en bøsning. Det er tilrådeligt at dække møtrikken med en kåbe (jeg har aldrig lavet en).

Men jeg lavede et baldakintag over rotoren og statoren ved at save en aluminiumspande, så den dækkede en del af bunden og en del af sidevæggen.

Propellen var lavet af et meter langt stykke duralumin-vandingsrør med en diameter på 220 mm og en vægtykkelse på 2,5 mm.

Jeg tegnede simpelthen en to-bladet propel på den og skar den ud med en stiksav. (Fra samme stykke skar jeg også tre vinger 1 m lange ud til en vindmølle på en selvgenerator, og som du kan se, er der stadig nogle tilbage). Jeg rundede forkanten af ​​knivene "efter øjet" med en radius svarende til halvdelen af ​​tykkelsen af ​​duralumin, og skærpede bagkanten med en affasning på cirka 1 cm i enderne og op til 3 cm mod midten.

I midten af ​​propellen borede jeg først et hul med et 1 mm bor til balancering. Du kan afbalancere den direkte på boret, placere boret på bordet eller hænge det på en tråd fra loftet. Du skal balancere meget omhyggeligt. Jeg afbalancerede rotorskiverne og propellen hver for sig. Når alt kommer til alt når hastigheden 1500 rpm.

    Da der ikke er nogen magnetisk klæbning, roterer propellen glad fra den mindste brise, som du ikke engang kan mærke på jorden. Under driftsvind udvikler den høje hastigheder, jeg har et 2A direkte tilsluttet amperemeter, så det går ofte af skala med et 12 volt gammelt bilbatteri. Sandt nok begynder halen samtidig at folde sig og stige opad, dvs.automatisk beskyttelse mod stærk vind og for høj hastighed aktiveres.

Beskyttelsen er lavet på basis af halens skrå rotationsakse.

Akseafvigelsen er 18-20 grader fra lodret.

Denne vindmølle fungerede for mig i 3 måneder. Jeg tog den af ​​og skilte den ad - lejerne er fine, statoren er også intakt. Magneterne er lidt rustne de steder, hvor malingen ikke kom på. Kablet går direkte uden strømaftager. Jeg har lavet det, men jeg ændrede mening om at installere det. Da jeg afmonterede den lille vindmølle, var den ikke snoet. Så jeg var overbevist om, at det ikke var nødvendigt, bare unødvendig ballade. Den producerede op til 30 watt strøm. Støjen fra propellen er ikke hørbar med lukkede vinduer. Og når den er åben, er den ikke særlig hørbar; hvis du sover roligt, vil den ikke vække dig, især ikke på baggrund af selve vindens støj.