Forfining af opladeren
En gang i barndommen samlede jeg til min far en primitiv pulslader med kondensatorafkobling i transformatorens primære kredsløb (4 µF x 400 V). Det blev kaldt pulseret, fordi opladningen blev udført af en modificeret semi-sinusbølge, mens der på grund af kondensatoren og en ekstra pære (modstand) skete en udladning under den "ikke-fungerende" halvcyklus med en effekt på 0,1 af ladestrømmen. Batterier med denne ensretter holdt i 5 år (for sovjetiske tider, en anstændig periode).
I år, da jeg havde brug for en oplader, viste det sig, at den var blevet ubrugelig - kontakterne var rustet og begyndte at "bore" ind i kabinettet. På grund af det faktum, at amatørradioens iver er blevet mindre i årenes løb, besluttede jeg at købe en impulsgenerator - en automatisk maskine, så der ville være mindre besvær - ifølge princippet, tænd den (når det er nødvendigt), tænd den slukkes (når opladningen stopper), og glem den indtil næste behov. Valget af pulsopladere er ret stort, men det ser ud til, at kinesiske venner med succes har modificeret danske eller italienske radiokredsløb, som et resultat af, at moderne enheder kun adskiller sig fra hinanden i byggekvalitet.Mange manualer replikerer fuldstændig nonsens: "...enheden renser automatisk terminalerne for sulfater..." - tilsyneladende er dette nonsens genoptrykt af folk, der ikke kender forskellen mellem polerne og anoden på batteriet, hvor sulfatering faktisk forekommer (Pb2SO4+H2SO4+O, er lig med 2PbSO4+H2O). Denne proces, som intensiveres under afladning, forårsager ødelæggelse af elektroden, og den pulserende ladning ser ud til at fjerne eller reducere sulfatering.
Så der er ingen grundlæggende forskelle mellem impulsopladere - automatiske maskiner (alle skriver om syv- eller ni-trins opladning, efter min mening er dette et rent reklametrick, især da der stadig er mulighed for yderligere tankeflugt, som f.eks. trin, 30-trin osv.), så baseret på batteristrømmen skal du vælge noget billigere. I mit tilfælde er dette en enhed med et latterligt navn til Aggressor-opladeren (AGR/SBC-080 Brick) til en pris pr. 02.2016. 2750 rubler med en desulfateringsfunktion og en ladestrøm på op til 8A, designet til at oplade batterier op til 160 Ah.
Enheden ser godt ud i udseende - god tyk (men frygtelig ildelugtende) plastik, på grund af den velmonterede gummipakning er der ingen klager over sømmene, enheden er intuitiv, men der er et "MEN" - der er ingen indikation af spænding og strøm. I nogle tilfælde springer en "vinter"-opladning med en strøm på 8A automatisk til en 2A-opladning (motorcykelbatteri), mens LED'er vis ladningen, og et ekstra tilsluttet amperemeter viser dets fravær.Opladere med indikation af strøm og spænding er en størrelsesorden dyrere - omkring $ 200, i mellemtiden vil en simpel ændring af enhver, jeg understreger, enhver oplader, der bruger et ampere-voltmeter, for eksempel til 250 - 300 rubler, vende din enhed til et mere attraktivt og bekvemt udstyr i brug.
Ampere-voltmeteret kan placeres enten i selve opladeren (hvis der er plads til det), eller udenfor det - i en speciel boks, der forbinder det med ledningerne, der går til batteriet til opladning. For at vælge en placering vil vi inspicere opladeren ved at trykke plastikdækslerne ud og skrue 6 skruer af. Når du har fjernet dækslet, kan du se, at der ikke kan placeres et ampere-voltmeter på frontpanelet - ellers skal du skifte tavle. Der er flere steder at udlæse ampere-voltmeteret til bagpanelet; jeg valgte et tættere på ladekablerne.
Omtrentlig placering af ampere-voltmeteret. Efter at have trimmet ampere-voltmeterhuset lidt med en tang, placerede jeg enheden inde i kroppen så bekvemt som muligt (lidt til venstre for midterlinjen), hvorefter jeg forsigtigt vendte opladeren om og reddede stedet, hvor ampere- voltmeter vil blive installeret i opladeren og skitseret hullet. Dernæst er det et spørgsmål om husholdningsapparater - på 15 minutter borede jeg omkring 40 huller på indersiden af det skitserede rektangel med et tyndt bor ved hjælp af en bore- eller skruetrækker, med den samme boremaskine kombinerede jeg dem og frigjorde et vindue til ampere- voltmeter. Efter at have rettet kanterne med en fil, installerede jeg ampere-voltmeteret i vinduet og fastgjorde det med varm lim. Ampere-voltmeteret er tæt og ganske fast placeret i vinduet, stikker ikke ud over begrænserens grænser, mens næsten alle informationer på bagsiden er bevaret.
Efter at have skåret den (-) negative ledning af opladeren (sort), lodder vi den sorte amperemetertråd til toppen (amperemeteret har to tykke ledninger - røde og sorte) og til bunden af ledningen, der går til batteriet - den røde amperemeterledning og den sorte voltmeterledning. Vi lodder de røde og gule ledninger af voltmeteret til den nøgne (+) positive ledning af opladeren (der er tre voltmeter ledninger - gul, rød og sort, de er tyndere). Vi dækker loddepunkterne med varmekrympe eller el-tape, og du kan begynde at oplade.
Ved at forbinde (+) og (-) terminalerne til batteriet kan du se dets spænding på displayet på ampere-voltmeteret, og ladestrømmen vises efter at have tændt for enheden og valgt tilstand.
Der er en ulempe - tilstandskontaktknappen er på forsiden, og ampere-voltmeteret er på bagsiden, men dette kræver kun lidt omarbejde. Som du kan se, påvirkede ændringen ikke kredsløbsdiagrammet, men påvirkede kun kablerne, der går til batteriet, der oplades, og derfor er en ekstern mulighed for at placere ampere-voltmeteret i et lille etui mulig for både denne oplader og enhver anden .
Med venlig hilsen Vadim Zakharov.
I år, da jeg havde brug for en oplader, viste det sig, at den var blevet ubrugelig - kontakterne var rustet og begyndte at "bore" ind i kabinettet. På grund af det faktum, at amatørradioens iver er blevet mindre i årenes løb, besluttede jeg at købe en impulsgenerator - en automatisk maskine, så der ville være mindre besvær - ifølge princippet, tænd den (når det er nødvendigt), tænd den slukkes (når opladningen stopper), og glem den indtil næste behov. Valget af pulsopladere er ret stort, men det ser ud til, at kinesiske venner med succes har modificeret danske eller italienske radiokredsløb, som et resultat af, at moderne enheder kun adskiller sig fra hinanden i byggekvalitet.Mange manualer replikerer fuldstændig nonsens: "...enheden renser automatisk terminalerne for sulfater..." - tilsyneladende er dette nonsens genoptrykt af folk, der ikke kender forskellen mellem polerne og anoden på batteriet, hvor sulfatering faktisk forekommer (Pb2SO4+H2SO4+O, er lig med 2PbSO4+H2O). Denne proces, som intensiveres under afladning, forårsager ødelæggelse af elektroden, og den pulserende ladning ser ud til at fjerne eller reducere sulfatering.
Så der er ingen grundlæggende forskelle mellem impulsopladere - automatiske maskiner (alle skriver om syv- eller ni-trins opladning, efter min mening er dette et rent reklametrick, især da der stadig er mulighed for yderligere tankeflugt, som f.eks. trin, 30-trin osv.), så baseret på batteristrømmen skal du vælge noget billigere. I mit tilfælde er dette en enhed med et latterligt navn til Aggressor-opladeren (AGR/SBC-080 Brick) til en pris pr. 02.2016. 2750 rubler med en desulfateringsfunktion og en ladestrøm på op til 8A, designet til at oplade batterier op til 160 Ah.
Enheden ser godt ud i udseende - god tyk (men frygtelig ildelugtende) plastik, på grund af den velmonterede gummipakning er der ingen klager over sømmene, enheden er intuitiv, men der er et "MEN" - der er ingen indikation af spænding og strøm. I nogle tilfælde springer en "vinter"-opladning med en strøm på 8A automatisk til en 2A-opladning (motorcykelbatteri), mens LED'er vis ladningen, og et ekstra tilsluttet amperemeter viser dets fravær.Opladere med indikation af strøm og spænding er en størrelsesorden dyrere - omkring $ 200, i mellemtiden vil en simpel ændring af enhver, jeg understreger, enhver oplader, der bruger et ampere-voltmeter, for eksempel til 250 - 300 rubler, vende din enhed til et mere attraktivt og bekvemt udstyr i brug.
Ampere-voltmeteret kan placeres enten i selve opladeren (hvis der er plads til det), eller udenfor det - i en speciel boks, der forbinder det med ledningerne, der går til batteriet til opladning. For at vælge en placering vil vi inspicere opladeren ved at trykke plastikdækslerne ud og skrue 6 skruer af. Når du har fjernet dækslet, kan du se, at der ikke kan placeres et ampere-voltmeter på frontpanelet - ellers skal du skifte tavle. Der er flere steder at udlæse ampere-voltmeteret til bagpanelet; jeg valgte et tættere på ladekablerne.
Omtrentlig placering af ampere-voltmeteret. Efter at have trimmet ampere-voltmeterhuset lidt med en tang, placerede jeg enheden inde i kroppen så bekvemt som muligt (lidt til venstre for midterlinjen), hvorefter jeg forsigtigt vendte opladeren om og reddede stedet, hvor ampere- voltmeter vil blive installeret i opladeren og skitseret hullet. Dernæst er det et spørgsmål om husholdningsapparater - på 15 minutter borede jeg omkring 40 huller på indersiden af det skitserede rektangel med et tyndt bor ved hjælp af en bore- eller skruetrækker, med den samme boremaskine kombinerede jeg dem og frigjorde et vindue til ampere- voltmeter. Efter at have rettet kanterne med en fil, installerede jeg ampere-voltmeteret i vinduet og fastgjorde det med varm lim. Ampere-voltmeteret er tæt og ganske fast placeret i vinduet, stikker ikke ud over begrænserens grænser, mens næsten alle informationer på bagsiden er bevaret.
Efter at have skåret den (-) negative ledning af opladeren (sort), lodder vi den sorte amperemetertråd til toppen (amperemeteret har to tykke ledninger - røde og sorte) og til bunden af ledningen, der går til batteriet - den røde amperemeterledning og den sorte voltmeterledning. Vi lodder de røde og gule ledninger af voltmeteret til den nøgne (+) positive ledning af opladeren (der er tre voltmeter ledninger - gul, rød og sort, de er tyndere). Vi dækker loddepunkterne med varmekrympe eller el-tape, og du kan begynde at oplade.
Ved at forbinde (+) og (-) terminalerne til batteriet kan du se dets spænding på displayet på ampere-voltmeteret, og ladestrømmen vises efter at have tændt for enheden og valgt tilstand.
Der er en ulempe - tilstandskontaktknappen er på forsiden, og ampere-voltmeteret er på bagsiden, men dette kræver kun lidt omarbejde. Som du kan se, påvirkede ændringen ikke kredsløbsdiagrammet, men påvirkede kun kablerne, der går til batteriet, der oplades, og derfor er en ekstern mulighed for at placere ampere-voltmeteret i et lille etui mulig for både denne oplader og enhver anden .
Med venlig hilsen Vadim Zakharov.
Lignende mesterklasser
Særlig interessant
Kommentarer (2)
