Loddestation

God eftermiddag, kære læsere! I dag vil vi tale om montering af en loddestation. Så lad os gå!

Det hele startede, da jeg stødte på denne transformer:

Den er 26 volt, 50 watt.

Så snart jeg så det, kom der straks en genial idé til mig: at samle en loddestation baseret på denne transformer. Jeg fandt denne på Ali loddekolbe. Ifølge parametrene er det ideelt - driftsspændingen er 24 volt, og strømforbruget er 2 ampere. Jeg bestilte den, en måned senere ankom den i stødsikker emballage. På billedet er spidsen lidt brændt, for jeg har allerede tilsluttet loddekolben til transformeren. Jeg købte stikket på markedet med et stik til fire ledninger.

Men at forbinde et loddekolbe direkte til en transformer er for simpelt, uinteressant, og spidsen forringes så hurtigt. Derfor begyndte jeg straks at tænke på loddekolbens temperaturkontrolenhed.

Først tænkte jeg på en algoritme: mikrokredsløbet vil sammenligne værdien fra den variable modstand med værdien på termistoren, og baseret på dette vil den enten levere strøm hele tiden (opvarme loddekolben) eller levere den i "bundter" (holder temperaturen), eller slet ikke levere det (når loddekolben ikke bruges). lm358 chippen er perfekt til disse formål - to operationsforstærkere i én pakke.

Loddestationsregulatordiagram

Nå, lad os gå direkte til selve diagrammet:

Liste over dele:

• DD1 – lm358;
• DD2 – TL431;
• VS1 – BT131-600;
• VS2 – BT136-600E;
• VD1 – 1N4007;
• R1, R2, R9, R10, R13 – 100 Ohm;
• R3,R6,R8 – 10 kOhm;
• R4 – 5,1 kOhm;
• R5 – 500 kOhm (tuning, multi-turn);
• R7 – 510 Ohm;
• R11 – 4,7 kOhm;
• R12 – 51 kOhm;
• R14 – 240 kOhm;
• R15 – 33 kOhm;
• R16 – 2 kOhm (tuning);
• R17 – 1 kOhm;
• R18 – 100 kOhm (variabel);
• C1, C2 – 1000uF 25v;
• C3 – 47uF 50v;
• C4 – 0,22 uF;
• HL1 – grøn Lysdiode;
• F1, SA1 – 1A 250v.

At lave en loddestation

Ved indgangen af ​​kredsløbet er der en halvbølge ensretter (VD1) og en strøm-quenching modstand.

Dernæst samles en spændingsstabiliseringsenhed på DD2, R2, R3, R4, C2. Denne blok reducerer spændingen fra 26 til 12 volt, der er nødvendig for at forsyne mikrokredsløbet.

Så kommer selve styreenheden på DD1 chippen.

Og den afsluttende blok er magtdelen. Fra udgangen af ​​mikrokredsløbet gennem indikatoren Lysdiode signalet går til triac VS1, som styrer den kraftigere VS2.

Vi har også brug for flere ledninger med stik. Dette er ikke nødvendigt (ledningerne kan loddes direkte), men det er lige det rigtige til Feng Shui.

Til printpladen skal vi bruge PCB, der måler 6x3 cm.

Vi overfører designet til brættet ved hjælp af laser-jern-metoden.For at gøre dette skal du udskrive denne fil og klippe den ud. Hvis noget ikke er overført, maler vi det færdigt med lak.

Dernæst kaster vi brættet i en opløsning af hydrogenperoxid og citronsyre (forhold 3:1) + en knivspids bordsalt (det er en katalysator for en kemisk reaktion).

Når det overskydende kobber er opløst, tages pladen ud og skylles med rindende vand

Fjern derefter toneren og lak med acetone, bor huller

Det er alt! Printpladen er klar!

Så vi opkrævede gebyret. Nu skal vi sætte alt dette ind i sagen. Basen bliver en firkant af krydsfiner, der måler 12,6x12,6 cm.

Transformatoren vil være i midten, fastgjort med skruer på små træblokke, brættet vil "bo" i nærheden, skruet til basen gennem et hjørne med en bolt.

Og kuplen bliver en almindelig bakke købt fra en husstand. gods.

Vi laver flere huller på frontpanelet: til en kontakt, en variabel modstand, Lysdiode og et stik til en loddekolbe. På bagpanelet er der et hul til strømstikket.

Og dette er, hvad der endte med at ske:

Kredsløbet startede første gang, det blev tændt og kræver ikke justering.

Dette kredsløb kan også forsynes fra 12V, hvilket gør det universelt. For at gøre dette er det nødvendigt at udelukke DD2, R2, R3, R4 og C2 fra det generelle kredsløb. Termistoren i kredsløbet skal også udskiftes med en fast modstand med en nominel værdi på 100 ohm.

Dette afslutter min artikel. Held og lykke med gentagelsen alle sammen!

P.S. Hvis loddekolben ikke starter, skal du kontrollere alle forbindelser på brættet!