At lave et "marmor" bord af beton med en brændt træbase

Jeg lavede et sofabord af beton, der ligner marmor (i hvert fald for mig). Bordpladen er lavet af en færdigblandet glasfiberarmeret beton (glasbeton) og støbt i en melaminform. Jeg delte opløsningen i dele, gav dem forskellige farver (fra hvid til mørkegrå), hældte alt i formen og blandede det let med hånden for at give blandingen et marmoreret udseende.

Jeg anvendte en gammel japansk teknik kaldet "Shou Sugi Ban" på basen. Jeg brugte en moderniseret udgave af det og forkullede træets overflade med en propanbrænder. Denne behandling er en naturlig måde at bevare træ på. Og efter påføring af lavviskøs olie, for eksempel dansk, vil overfladen blive modstandsdygtig overfor slid. Teknikken fungerer godt på enhver træsort med stor tekstur, såsom douglasgran, fyr og cedertræ. Jeg brugte billigt 10 x 10 cm Douglas Fir tømmer, som jeg købte fra en lokal lagerbutik.

Materialer

TRÆ:

• - tre bjælker af douglasgran, cedertræ eller fyr 10 x 10 cm og 2,5 m lang;
  
• - dyvel med en diameter på 20 mm;
  
• - 120 x 250 cm melaminplade til fremstilling af betonforme.

BETON (GLAS BETON) BLANDINGER:

• - to poser blanding til glasbetonbasen;
  
• - 0,68 kg pakke af alkali-resistent glasfiber;
  
• - kagedekorationsværktøj til udglatning af kanter;
  
• - konstruktionsblander;
  
• - imprægnering til beton efter eget valg;
  
• - absolut sort silikoneforsegling;
  
• - voksbaseret poleringsblanding;
  
• - maling til beton.

MERE, HVAD DU BRUGER:

• - propan brænder;
  
• - Dansk olie;
  
• - åndedrætsværn;
  
• - diamantbelagt slibeskive (til behandling af bunden af ​​bordet);
  
• - et sæt træbor;
  
• - niveau;
  
• - jig til boring;
  
• - kabinet til en vinkelsliber med støvudsugning.

VÆRKTØJ, DER BRUGES I FREMSTILLING:

• - vinkelsliber;
  
• - 18-volt akku geringssav;
  
• - et sæt 18-volts trådløse skruetrækkere;
  
• - savmaskine med en skærebredde på 82 cm;
  
• - håndsav;
  
• - Geringssav.

Vi laver en træbund af 10 x 10 cm tømmer.







Bunden er lavet af 8 stykker 10 x 10 cm tømmer. Jeg brugte kun douglasgran. Jeg bearbejdede alle tømmerstykkerne med et fly for at få materialet til at være helt i samme størrelse. Du kan lave deres bredde efter eget skøn, men du kan også bruge standard 10 x 10 stænger, bare prøv at vælge glatte. Til basen skal du bruge 3 bjælker, hver 2,5 m lang.

Her er de otte elementer (vist på billedet):

• 4 ben (A);
  
• 2 udvendige bånd (B) - hver placeret mellem to sideben;
  
• 2 indvendige bånd (C).

Alle hjørner skæres ved 36 grader.Jeg vil dog anbefale at skære alt tømmeret lidt længere først (f.eks. 10 cm eller mere end nødvendigt) og derefter indstille geringsaven til 36 grader for at klare resten af ​​arbejdet.

Klip først 4 ben af ​​(A). For ikke at udføre trigonometri og få deres nøjagtige længde, anbefaler jeg at skære bjælken i en vinkel på 36 grader og derefter fastgøre den savede del til bordfladen, måler 40 cm vinkelret på bordfladen opad (eller den højde, du har brug for) , lav et mærke på strålen og skær den på dette sted i en 36 graders vinkel. Derefter skærer vi de resterende ben efter størrelsen på den første.

Klip derefter de to ydre lynlåsbånd (B). For at gøre dette placerede jeg to sideben og støttede dem med tømmerrester, der blev tilbage efter at have savet dem af, så de blev stående. Derefter spredte jeg dem i forskellige retninger for at opnå den nødvendige afstand mellem deres toppe (for mig var det 110 cm). Dernæst målte jeg afstanden mellem de nederste kanter af benene, så jeg fik en kortere længde (til den nederste del) af de yderste stivere (B). Derefter skærer jeg tømmeret i en vinkel på 36 grader på de markerede steder.

Nu skærer vi de to indvendige afstandsstykker af. For at gøre dette skal du fastgøre de to sideben og den ydre bøjle sammen (igen, skrot hjælper med dette). Placer en træblok ved siden af ​​til den indvendige afstandsholder og markér, hvor du vil skære i en vinkel. Tilbage er kun at arbejde med kapsaven.

Efter at have klippet alle 8 stykker, limer jeg dem sammen. Ideelt set skal du ved hjælp af klemmer skabe en mekanisme, der fikserer den indre vinkel mellem hvert ben og den eksterne afstandsholder ved 144 grader. Men jeg beklædte delene med lim og ved hjælp af tømmerrester arrangerede jeg strukturens dele i hånden.Jeg sikrede alt med skruer, indtil limen tørrede.

Efter at limen var tørret, fik jeg fastgjort strukturen med 15 cm ryper. De fikserede benene med indvendige stivere. Først borede jeg et lavt hul med en diameter på 20 mm, så hovedet blev gemt inde, derefter et 6 mm foreløbigt hul og kørte tjuren ind i det.

Efter at have hamret en dyvel ind i hullerne, skjulte jeg hovederne på tjuren.

Derefter brugte jeg en båndsliber til at bearbejde afstandselementerne for at udjævne alle uregelmæssigheder mellem dem, og sleb de udragende rester af dyvlerne af. Så var det tid til fyring.

Behandling af træ med ild

Se videoen om brandbehandling

Denne del af arbejdet efterlader et positivt indtryk. Forbered gasbrænderen i henhold til dens instruktioner. Selve processen er ret sikker, men det er bedre at have en ildslukker i nærheden. I tilfælde af.

Det er svært at overdrive det her. Ret brænderens dyse mod træet. Den varmeste del af flammen (den blå ende) skal let røre ved træoverfladen. Træet bliver brunt og bliver derefter sort. Når denne del af arbejdet er udført, skal du slukke for brænderen og fugte træoverfladerne med vand (jeg brugte en sprayflaske). Herefter skal du ved hjælp af en børste let fjerne de brændte, askefarvede dele.

Når træet er afkølet, påfør polerolie på det. Jeg brugte dansk olie, fordi den trænger ind og hærder ind i træet. Dette gør det forkullede "alligatorskind" på træet mere holdbart og modstandsdygtigt over for slid. Du skal bruge en stor mængde olie, fordi denne teknik tørrer træet grundigt ud og åbner dets porer for absorption. Jeg gav den tre lag og måtte så gøre det igen.

Lav en form til at hælde beton af melamin

Dette er en form, så bordpladen bliver støbt med toppen nedad.

For at lave formen gør du forsigtigt følgende:
a) Skær strimler af melamin til siderne af formen til højden af ​​din bordplade + 2 cm. I mit tilfælde var bordpladen 4 cm høj, så jeg skar strimlerne 6 cm brede. Det er nemmere at gøre på en savmaskine, men du kan bruge en geringssav, hvis du vil gøre alt konsekvent og præcist. Klip alle strimlerne på samme tid, så de har samme bredde. Derefter skærer vi strimlerne i længden. Hver skal være et par centimeter længere end bunden. Med denne fremspringende del bliver sidelisten nemmere at fjerne efter at betonen er hærdet.
b) Skær bunden af ​​melaninformen til på størrelse med bordpladen. I mit tilfælde var det 120 x 55 cm.
c) Lav foreløbige huller i siderne, og skru dem derefter fast på bunden. Jeg brugte 30 mm selvskærende skruer til dette.
d) Beklæd indersiden af ​​din form med voksblandingen.
e) Påfør silikoneforsegling på de indvendige sømme og brug et kagedekorationsværktøj (i form af en lille kugle på en pind) til at udjævne dem. Efter at tætningsmidlet er tørret, skal du fjerne dets overskud.

VIGTIGT PUNKT JEG OVERSIGT: Du skal bruge blokke til at holde skumindsatserne i opløsningen. De kan fastgøres til siderne af formen i det sidste trin af hældning af opløsningen.

Skær skumindsatser i beton

Du skal skære skumindsatser af 15 mm tykt ark, som skal dyppes i opløsningen. På disse steder vil bordpladen være 2,5 cm tyk (i modsætning til kanterne, hvor tykkelsen vil være 4 cm).Ved hjælp af en kniv skærer vi to skumplastplader i de nødvendige størrelser ud, så de placeres 7-10 cm fra hver kant af bordpladen. Pladen kan kun skæres, hvorefter den nemt kan knækkes i hånden. Har du brug for præcision, kan du bruge en geringssav eller skære skærene til på en savmaskine.

Bland og hæld opløsningen i formen

I mit projekt brugte jeg en færdiglavet glasbetonblanding, som du kun skal tilsætte vand til. Tilsæt vand efter instruktionerne. Estimer hvor meget løsning du skal bruge.

Jeg endte med næsten 45 kg tør blanding. Jeg skilte omkring 10 kg til beklædningen (uden glasfiber) og brugte de resterende 35 kg til basen (med glasfiber). Til 35 kg blanding brugte jeg 0,7 kg glasfiber.

Når du forbereder den modstående mørtel (og til bunden), tilsæt langsomt blandingen til vandet. Tilsæt f.eks. en tredjedel, rør rundt, endnu en tredjedel osv. Du kan tilføje lidt mere vand (men ikke for meget), hvis du vil gøre opløsningen mere flydende. Det skal hælde ud som pisket dej.

For at opnå det marmorerede look valgte jeg tre små spande mørtel. Jeg tilføjede en masse maling til en, hvorefter dens farve blev mørkegrå (næsten sort). Jeg hældte en lille mængde farvestof i resten af ​​foringsopløsningen i hovedspanden og rørte kun lidt i det, så farven var ujævn. Derefter hældte jeg alle tre farvemuligheder af opløsningen i formen én efter én og rørte med hånden, indtil hele blandingen helt dækkede bunden med et tyndt (ca. 5 mm) lag. Den hældte vendende del skal stå i 30 til 60 minutter (afhængig af hærdningstiden), hvorefter den ved berøring skal virke let fugtig, men ret holdbar.Når du hælder mørtel til bunden af ​​bordpladen, bør beklædningen ikke beskadiges.

BEMÆRK: glasbetonmørtel bør ikke udsættes for vibrationer.

Forbered opløsningen til bunden af ​​bordpladen på lignende måde, men efter at den er klar, tilsæt glasfiber til den. Tilsætning af glasfiber skal ske i dele, for eksempel en tredjedel pr. blanding. Hvis opløsningen er for tyk, kan du tilføje lidt vand. Hæld det i formen. Du kan hjælpe den med at brede sig ud i alle hjørner med hånden. Igen er vibrationer ikke nødvendige. Hvis opløsningen gøres mere flydende, vil den fordele sig jævnt i formen. Hæld først en del af opløsningen uden farvestof (for eksempel hvidt), tilsæt derefter maling til resten og bland, efterlad det ujævnt. På dette stadium nedsænker vi skumindsatserne og fastgør dem inde i opløsningen ved hjælp af stænger skruet fast på siden af ​​formen. Hæld derefter resten af ​​opløsningen i, indtil formen er fyldt.

Slibning af bunden af ​​formen

Hærdning bør vare mindst 24 timer (36 ved temperaturer under 20 ºC). Hvis opløsningen har hævet sig over skumindsatserne, kan det overskydende fjernes med en vinkelsliber udstyret med en diamantbelagt skive. Fjern derefter skumindsatserne. På dette stadium er det vigtigt ikke at skille formen ad, for ved slibning er det praktisk at justere bunden med dens sider.

Fjernelse af formelementer, slibning og imprægnering

Når alle kanterne af bunden af ​​bordpladen er justeret, er det tid til at skille formen ad. Vi skruer alle skruerne af og adskiller alle dens dele.

Hvis siderne ikke kommer særlig godt af, kan du banke let på dem med en gummihammer. Vender du bordpladen, bliver det nemmere at adskille bunden af ​​formen (nu toppen).For at gøre dette kan du bruge en plastikspatel (men ikke en metalspatel, for ikke at efterlade ridser). Hvis bunden af ​​formen er stærkt klæbet til betonen, er det højst sandsynligt, at vakuumet forhindrer frigivelse. I dette tilfælde vil en kompressorpistol hjælpe, hvis ende skal indsættes mellem plast og beton. Dette vil bryde forseglingen skabt af vakuumet, og plasten vil let komme af.

Derefter fugter vi hele betonoverfladen af ​​bordet med vand og sliber det i hånden med P400 sandpapir. Når du mærker, at overfladen er blevet glat, er slibning nok.

Herefter påføres imprægnering på betonen. Dette kan gøres i henhold til instruktionerne.

Vi placerer bordpladen på en træbund - og det er det!







Læg bordpladen oven på træfoden, og udjævn den, så den ligger perfekt i midten. Løft forsigtigt siderne af bordpladen en efter en for at påføre klæbemiddel på overfladerne af benene. Før limen tørrer, skal du sørge for, at bordpladen er helt plan.

Se videoen om at lave et bord

Originalartikel på engelsk