DIY Kacher Brovina

En meget interessant enhed kaldet "Brovin Kacher" er meget populær blandt radioamatører. Med dens hjælp kan du observere spektakulære koronaudladninger, lyn og plasmabuer. Mange mennesker på internettet kalder kacheren for en Tesla-spole, men det er to helt forskellige enheder med forskellige betjeningsprincipper. I denne artikel vil vi tale specifikt om Brovin-kvalitetsenheden, måske den enkleste højspændingsenhed, du kan tænke på.

Brovins kvalitetsordning

Kredsløbet er ekstremt enkelt og indeholder kun en transistor, et par modstande og et par kondensatorer. Kondensatorer tjener til at filtrere forsyningsspændingen, en af ​​dem skal være elektrolytisk med stor kapacitet (470-2200 µF), og den anden keramik eller film med lav kapacitans (0,1-1 µF) for at udjævne højfrekvent interferens. To modstande danner en spændingsdeler, en af ​​dem skal have en lille modstand (150-200 Ohm), og den anden skal have omkring 10-20 gange mere modstand. I dette tilfælde kan en trimningsmodstand placeres i serie med højmodstandsmodstanden for at justere kvaliteten til den maksimale udladningslængde.Der er et monteringssted for det på printkortet, der er knyttet til artiklen. Transistoren i kredsløbet kan bruges i næsten enhver kraftig n-p-n struktur. Transistorer KT805, KT808, KT809 har vist sig godt. Du kan også eksperimentere med felten og installere for eksempel IRF630, IRF740. Længden af ​​udladningerne afhænger i høj grad af valget af transistor. Transistoren skal installeres på en radiator, fordi den genererer en stor mængde varme. L1 i diagrammet er den primære spole, og L2 er den sekundære spole, højspændingsudladningen fjernes fra den.

Enhedstavle

Betalingen sker ved hjælp af LUT-metoden, en printbar fil er vedhæftet. Klemmeblokke findes på kortet til at forbinde strømledninger og spoleudgange.

Fremstilling af en sekundær (højspændings) spole

Først og fremmest skal du lave en sekundær spole. Med det er alt enkelt og konkret - jo flere drejninger, jo større er spændingen, og følgelig jo længere udladninger. Du kan bruge emaljeret kobbertråd med et tværsnit på 0,1 - 0,3 mm. Det er meget praktisk at bruge et kloakrør som en ramme til den sekundære vikling; den optimale diameter er 5-7 cm. Du skal vikle tråden for at dreje, så forsigtigt som muligt. Det er tilrådeligt at bruge et enkelt stykke tråd, så der ikke er samlinger. Men hvis ledningen går i stykker under processen, er det okay, du kan lodde det revne stykke til det, forsigtigt isolere det og fortsætte med at vikle svingene, det vil fungere under alle omstændigheder.

For at fremskynde viklingsprocessen kan du installere røret på to understøtninger til venstre og højre, så det roterer frit på dem. Dette vil gøre det meget lettere at vikle ledningen.Hvis du skal af sted under arbejdet, kan du sikre spidsen af ​​tråden med tape, så kan du komme tilbage, pile tapen af ​​og fortsætte med at vikle. Du må under ingen omstændigheder give slip på spidsen af ​​wiren, ellers vil spændingen forsvinde, svingene skilles, og du skal starte forfra.

Efter at spolen er viklet, skal trådens vindinger fastgøres til røret. Det er bedst at bruge en gennemsigtig lak, så vil rullen se meget smuk ud. Jeg coatede spolerne med almindelig voks, det klarede jobbet, nu bliver det meget sværere ved et uheld at beskadige den tynde ledning.

En almindelig ledning skal loddes til den nederste ende af ledningen og omhyggeligt fastgøres ved kanten af ​​røret.

I den øverste kant af røret er der en såkaldt "terminal" - det sted, hvorfra koronaudledningen vil "udgå". Det er tilrådeligt at gøre det skarpt, så vil udledningen blive koncentreret ved spidsen af ​​nålen. Jeg fastgjorde en bolt til kanten af ​​røret, og skruede en pilspids på bolten, som det kan ses på billedet. Den sekundære spole er klar.

Fremstilling af den primære spole

Primærspolen indeholder 2-5 vindinger tyk kobbertråd, med et tværsnit på 1,5 - 2,5 mm. Den skal placeres omkring den sekundære spole, dens diameter skal være 2-3 cm større Til rammen af ​​den primære spole kan du igen bruge et kloakplastrør, du skal bare tage et stykke rør med en diameter og længde større end for den sekundære. I en afstand af 10 cm fra toppen af ​​røret bores to huller, hvorigennem kobbertråden er gevind. Længden af ​​udledningen afhænger stærkt af antallet af omdrejninger, så deres antal vælges eksperimentelt.

Tråden fra selve svingene skal bringes til bunden af ​​spolen og passere dem inde i røret. Sørg for at fikse det med lim.Den primære spole er klar.

Samling af Brovin-kvaliteten

Efter at spolerne er viklet, kan du sætte alt sammen. To runde stykker med huller i midten skæres ud af penoplex. Den sekundære spole skal passe tæt ind i det centrale hul, og den ydre diameter af emnerne skal passe til diameteren af ​​den primære spole.

Vi placerer de runde emner inde i det store rør, og indsætter derefter den sekundære spole i dem. Hvis det er nødvendigt, skal du fikse dem med lim. Ledningen fra den sekundære spole skal føres til bunden af ​​det store rør.

To huller er boret i bunden af ​​det store rør, et til strømtilslutningen, det andet til vippekontakten.

Nu er der kun tilbage at forbinde kortet til strømforsyningen, placere en vippekontakt i det positive ledningsgab og tilslutte spoleledningerne.

Når alle ledninger er tilsluttet, kan du kontrollere enhedens funktionalitet. Sæt forsigtigt spænding på brættet. Hvis der vises et lille lys på terminalen, betyder det, at kameraet virker. Hvis kacheren nægter at arbejde, selv når forsyningsspændingen stiger, skal ledningerne til primærspolen byttes. Nu kan du eksperimentere med antallet af omdrejninger i den primære spole, flytte spolerne i forhold til hinanden, finde en position, hvor udledningen vil være maksimal. Kameraets strømforsyningsspændingsområde er meget bredt - en lille udladning vises allerede ved 12 volt. Når spændingen stiger, stiger den, og samtidig øges varmeafgivelsen på transistoren. Derfor er det bydende nødvendigt at overvåge radiatorens temperatur, fordi en overophedet transistor ikke vil fungere i lang tid.

Det sidste, der er tilbage, er at installere brættet med radiatoren inde i det store rør, i dets nederste del, og placere vippekontakten med stikket i de allerede borede huller.

Dette kamera ser meget imponerende ud, selv når det er slukket. Du kan røre ved koronaudladningen med din finger, det er ret sikkert, fordi strømmen fra en sådan udledning løber langs overfladen af ​​huden uden at trænge ind. Denne effekt kaldes hudeffekten, den opstår på grund af kameraets høje frekvens. Ved langvarig drift frigives en stor mængde ozon, så du bør kun tænde for strømgeneratoren i ventilerede områder. Glem heller ikke den stærke elektromagnetiske stråling, der skabes omkring enheden. Det kan beskadige andre elektroniske enheder, så du bør ikke efterlade telefoner, kameraer eller tablets i nærheden. Det elektromagnetiske felt, der skabes, er så stærkt, at gasudladning (eller mere enkelt sagt energibesparende) pærer tænder af sig selv nær spolen.