DIY telt varmeveksler
Fiskeri fra is i et opvarmet telt om vinteren er mere behageligt end ved minusgrader. Mens dine kammerater gemmer sig for vinden og skiftevis varmer hænderne, kan du sidde med en fiskestang i et telt uden jakke. Når du vandrer i koldt vejr, vil varmeveksleren give dig mulighed for komfortabelt at overnatte i et opvarmet telt. Enheden vil jævnt fordele den termiske energi opnået fra afbrænding af naturgas i hele teltets volumen. Det er ikke svært at lave en varmeveksler med dine egne hænder, hvis du har grundlæggende metalforarbejdningsevner.
For- og bagomslag:
Fra en plade af galvaniseret stål skærer vi to firkanter ud, der måler 250 × 250 mm.
I arkene borer vi 4 rækker huller med en diameter på 10 mm i et skakternet mønster. For et spejlarrangement af huller er de lavet i to ark på én gang.
Ved hjælp af en pladebukkemaskine bukker vi kanterne på pladerne med 25 mm for at få lave kasser.
Ved hjælp af en tyk kerne eller et rundt stykke skærpet til en kegle og et rør med en diameter på 25 mm udvider vi hullerne.
Vi hamrer kernen inde i kassen.
Rør:
Vi skærer aluminiumsrør (18 stk.) 350 mm hver.
Vi laver et rør med en diameter på 50-60 mm af metal eller køber et færdigt. Det er tilrådeligt at sætte et polypropylenrør på det, som vil tjene som skorsten.
Ved hjælp af metalsaks laver vi et dusin snit 20 mm lange og bøjer dem udad ved hjælp af en tang, som vist på figuren.
Sidevægge og top:
Vi skærer et solidt ark ud af metallet, hvorfra vi bøjer side- og topvæggene på varmeveksleren.
I den øverste del borer vi et hul svarende til diameteren af metalrøret til skorstenen.
Vi borer små huller rundt om omkredsen med en reserve, og bruger derefter en mejsel til at skære en stor ud.
Ved hjælp af en fil eller bor tilpasser vi hullets størrelse og geometri, så røret passer tæt ind i det. Vi fjerner hangnails.
Ved hjælp af en pladebøjer bøjer vi varmevekslerlegemet.
Du kan rulle siderne for at tilføje stivhed til strukturen. Vi borer huller i rørbladene og kroppen og bruger nitter til at forbinde dem.
Montage:
For at forenkle monteringen, indsæt den nederste række af rør og spænd for- og bagvæggene med en stift eller klemme.
Vi fastgør alle elementerne i den samlede struktur ved hjælp af modstandssvejsning (du kan bruge nitter).
For at øge pålideligheden af fastgørelse ved hjælp af en kerne udvider vi yderligere hullerne på begge sider af varmeveksleren.
Vi bøjer den nederste del af kroppen fra en galvaniseret plade, ruller delen fra brændersiden eller fra begge sider.
Delen skal optage halvdelen af bundens areal, under den anden vil der være en gaskomfur.
Vi laver en ventil til røret for at reducere varmetabet.
Vi bøjer låget og laver et hul til ventilatoren, som vil fordele varm luft i hele teltet og sikre det.
Vi fastgør dækslet med ventilatoren ved hjælp af nitter.
Vi laver benene så høje, at gaskomfurets ild er tættere på aluminiumsrørene.
Vi forbinder strømkilden til ventilatoren, gascylinderen til brænderen i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne, og sætter plastikrøret på metalet og tager det ud af teltet.
For at reducere varmetabet kan du organisere et luftindtag til brænderen udefra - tilslut et andet rør fra gaden til brænderen. Kold luft, der går uden om det varme rum, vil gå ind i skorstenen sammen med kulilte.
Hvad du har brug for
- For at lave en bærbar varmeveksler har du brug for:
- aluminiumsrør med en diameter på 25 mm og en længde på 350 mm - 18 stk.;
- galvaniseret plade ca. 1 mm tyk til fremstilling af kroppen;
- nitte med nitter;
- bore- eller boremaskine og bor;
- ark bøjer;
- en ventilator (gerne med hastighedskontrol) og en strømkilde til det.
- Du skal også bruge en hammer, mejsel, kerne, måle- og markeringsværktøj.
Processen med at lave en varmeveksler til et telt
For- og bagomslag:
Fra en plade af galvaniseret stål skærer vi to firkanter ud, der måler 250 × 250 mm.
I arkene borer vi 4 rækker huller med en diameter på 10 mm i et skakternet mønster. For et spejlarrangement af huller er de lavet i to ark på én gang.
Ved hjælp af en pladebukkemaskine bukker vi kanterne på pladerne med 25 mm for at få lave kasser.
Ved hjælp af en tyk kerne eller et rundt stykke skærpet til en kegle og et rør med en diameter på 25 mm udvider vi hullerne.
Vi hamrer kernen inde i kassen.
Rør:
Vi skærer aluminiumsrør (18 stk.) 350 mm hver.
Vi laver et rør med en diameter på 50-60 mm af metal eller køber et færdigt. Det er tilrådeligt at sætte et polypropylenrør på det, som vil tjene som skorsten.
Ved hjælp af metalsaks laver vi et dusin snit 20 mm lange og bøjer dem udad ved hjælp af en tang, som vist på figuren.
Sidevægge og top:
Vi skærer et solidt ark ud af metallet, hvorfra vi bøjer side- og topvæggene på varmeveksleren.
I den øverste del borer vi et hul svarende til diameteren af metalrøret til skorstenen.
Vi borer små huller rundt om omkredsen med en reserve, og bruger derefter en mejsel til at skære en stor ud.
Ved hjælp af en fil eller bor tilpasser vi hullets størrelse og geometri, så røret passer tæt ind i det. Vi fjerner hangnails.
Ved hjælp af en pladebøjer bøjer vi varmevekslerlegemet.
Du kan rulle siderne for at tilføje stivhed til strukturen. Vi borer huller i rørbladene og kroppen og bruger nitter til at forbinde dem.
Montage:
For at forenkle monteringen, indsæt den nederste række af rør og spænd for- og bagvæggene med en stift eller klemme.
Vi fastgør alle elementerne i den samlede struktur ved hjælp af modstandssvejsning (du kan bruge nitter).
For at øge pålideligheden af fastgørelse ved hjælp af en kerne udvider vi yderligere hullerne på begge sider af varmeveksleren.
Bund:
Vi bøjer den nederste del af kroppen fra en galvaniseret plade, ruller delen fra brændersiden eller fra begge sider.
Delen skal optage halvdelen af bundens areal, under den anden vil der være en gaskomfur.
Vi laver en ventil til røret for at reducere varmetabet.
Vi bøjer låget og laver et hul til ventilatoren, som vil fordele varm luft i hele teltet og sikre det.
Vi fastgør dækslet med ventilatoren ved hjælp af nitter.
Vi laver benene så høje, at gaskomfurets ild er tættere på aluminiumsrørene.
Vi forbinder strømkilden til ventilatoren, gascylinderen til brænderen i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne, og sætter plastikrøret på metalet og tager det ud af teltet.
For at reducere varmetabet kan du organisere et luftindtag til brænderen udefra - tilslut et andet rør fra gaden til brænderen. Kold luft, der går uden om det varme rum, vil gå ind i skorstenen sammen med kulilte.
Se videoen
Lignende mesterklasser
Særlig interessant
Kommentarer (0)
