Kraftig konverter til at drive subwooferen fra det indbyggede 12 volt netværk
Den måske sværeste del af forstærkerdesignet er at drive subwooferkanalen fra det indbyggede 12 volt netværk. Der er mange anmeldelser om det i forskellige fora, men det er meget svært at lave en rigtig god konverter ved hjælp af råd fra eksperter, se selv, når det kommer til denne del af designet. For at gøre dette besluttede jeg at fokusere på at samle spændingsomformeren; måske vil dette være den mest detaljerede beskrivelse, da den skitserer to ugers arbejde, som folk siger - fra <<A>> til <<Z>>.
Der er mange spændingsomformerkredsløb, men som regel opstår der efter montering defekter, fejlfunktioner og uforståelig overophedning af individuelle dele og dele af kredsløbet. At samle konverteren tog mig to uger, da der blev foretaget en række ændringer i hovedkredsløbet; i sidste ende kan jeg roligt sige, at resultatet var en kraftfuld og pålidelig konverter.
Hovedopgaven var at bygge en 300-350 watt konverter til at drive forstærkeren efter Lanzar-skemaet, alt blev smukt og pænt, alt undtagen brættet, vi har stor mangel på kemikalier til ætseplader, så vi var nødt til at bruge et brødbræt, men jeg fraråder at gentage min pine, lodning af ledninger til hvert spor, fortinning af hvert hul og kontakt er ikke en nem opgave, dette kan bedømmes ved at se på bagsiden af brættet. For et smukt udseende blev der limet bred grøn tape på brættet.
Hovedændringen i kredsløbet er pulstransformatoren. I næsten alle artikler om hjemmelavede subwoofer-installationer er transformeren lavet på ferritringe, men ringene er nogle gange ikke tilgængelige (som i mit tilfælde). Det eneste, der var der, var en Alsifer-ring fra en højfrekvent drossel, men driftsfrekvensen af denne ring tillod ikke, at den blev brugt som transformer i en spændingsomformer.
Her var jeg heldig, jeg modtog et par computerstrømforsyninger næsten for ingenting; heldigvis havde begge enheder fuldstændig identiske transformere.
Som et resultat blev det besluttet at bruge to transformere som en, selv om en sådan transformer kan give den ønskede effekt, men ved vikling ville viklingerne simpelthen ikke passe, så det blev besluttet at lave begge transformere om.
Først skal du fjerne hjertet; faktisk er arbejdet ret enkelt. Ved hjælp af en lighter opvarmer vi ferritpinden, som lukker hovedhjertet, og efter 30 sekunders opvarmning smelter limen, og ferritpinden falder ud. Pindens egenskaber kan ændre sig på grund af overophedning, men det er ikke så vigtigt, da vi ikke vil bruge pinde i hovedtransformatoren.
Vi gør det samme med den anden transformer, så fjerner vi alle standardviklingerne, renser transformatorterminalerne og afskærer en af sidevæggene på begge transformere, det er tilrådeligt at skære væggen ned fri for kontakter.
Den næste del af arbejdet er limning af rammerne. Du kan blot pakke fastgørelsesområdet (sømmen) med elektrisk tape eller tape; Jeg anbefaler ikke at bruge forskellige klæbemidler, da dette kan forstyrre indføringen af kernen.
Jeg havde erfaring med at samle spændingsomformere, men ikke desto mindre tog denne konverter al saft og penge fra mig, da der under arbejdet blev dræbt 8 markarbejdere og transformeren var skyld i alt.
Eksperimenter med antallet af vindinger, viklingsteknologi og trådtværsnit førte til glædelige resultater.
Så den sværeste del er snoede. Mange fora anbefaler at vikle en tyk primær, men erfaringen har vist, at du ikke behøver meget for at få den angivne effekt. Den primære vikling består af to helt identiske viklinger, hver af dem er viklet med 5 tråde af 0,8 mm tråd, strakt langs hele længden af rammen, men vi vil ikke skynde os. Til at begynde med tager vi en ledning med en diameter på 0,8 mm, ledningen er helst ny og glat uden bøjninger (selvom jeg brugte en ledning fra netværksviklingen af de samme transformere fra strømforsyninger).
Dernæst vikler vi 5 omgange langs en ledning langs hele længden af transformatorrammen (du kan også vikle alle ledningerne sammen med et bundt). Efter vikling af den første kerne skal den forstærkes ved blot at vikle den på transformatorens sideterminaler. Bagefter vikler vi resten af ledningerne, jævnt og pænt. Når viklingen er afsluttet, skal du slippe af med lakbelægningen på enderne af viklingen; dette kan gøres på flere måder - opvarm ledningerne med et kraftigt loddekolbe eller fjern lakken individuelt fra hver ledning med en monteringskniv eller barbermaskine.Herefter skal du tinde enderne af ledningerne, væve dem til en pigtail (det er praktisk at bruge en tang) og dække dem med et tykt lag tin.
Herefter går vi videre til anden halvdel af den primære vikling. Den er fuldstændig identisk med den første; før vi vikler den, dækker vi den første del af viklingen med elektrisk tape. Den anden halvdel af primærviklingen strækkes også over hele rammen og vikles i samme retning som den første, vi vikler den efter samme princip, en kerne ad gangen.
Efter viklingen er afsluttet, skal viklingerne fases. Vi skulle få en vikling, som består af 10 vindinger og har et tap fra midten. Det er vigtigt at huske en vigtig detalje her - slutningen af første halvdel skal slutte sig til begyndelsen af anden halvdel eller omvendt, så der ikke er vanskeligheder med fasering, det er bedre at gøre alt fra fotografier.
Efter meget hårdt arbejde er den primære vikling endelig klar! (du kan drikke øl).
Sekundærviklingen kræver også meget opmærksomhed, da det er denne, der vil drive forstærkeren. Den er viklet efter samme princip som den primære, kun hver halvdel består af 12 vindinger, hvilket fuldt ud giver en bipolær udgangsspænding på 50-55 volt.
Viklingen består af to halvdele, hver er viklet med 3 tråde af 0,8 mm tråd, trådene er strakt gennem hele rammen. Efter at have viklet den første halvdel, isolerer vi viklingen og vikler den anden halvdel ovenpå i samme retning som den første. Som følge heraf får vi to identiske halvdele, som fases på samme måde som den primære. Bagefter renses ledningerne, flettes sammen og forsegles til hinanden.
Et vigtigt punkt - hvis du beslutter dig for at bruge andre typer transformere, så sørg for, at hjertehalvdelene ikke har et hul; som et resultat af eksperimenter blev det konstateret, at selv det mindste mellemrum på 0,1 mm kraftigt forstyrrer operationen af kredsløbet stiger strømforbruget med 3-4 gange , felteffekttransistorerne begynder at overophedes, så køleren ikke har tid til at afkøle dem.
Den færdige transformer kan afskærmes med kobberfolie, men det spiller ikke nogen særlig stor rolle.
Resultatet er en kompakt transformer, der nemt kan levere den nødvendige effekt.
Enhedens kredsløbsdiagram er ikke simpelt; Jeg anbefaler ikke nybegyndere radioamatører at kontakte det. Grundlaget er som altid en impulsgenerator bygget på det TL494 integrerede kredsløb. Den ekstra udgangsforstærker er bygget på et par laveffekttransistorer fra BC 557-serien, næsten en komplet analog af BC556; fra hjemmets interiør kan du bruge KT3107. To par kraftige felteffekttransistorer i IRF3205-serien bruges som strømafbrydere, 2 felteffekttransistorer pr. arm.
Transistorerne er installeret på små køleplader fra computerstrømforsyninger og er forisoleret fra kølepladen med en speciel pakning.
51 ohm modstanden er den eneste del af kredsløbet, der overophedes, så en 2-watt modstand er nødvendig (selvom jeg kun har 1 watt), men overophedning er ikke forfærdeligt, det påvirker ikke driften af kredsløbet på nogen måde.
Installation, især på et brødbræt, er en meget kedelig proces, så det er bedre at gøre alt på et printkort. Vi gør plus- og minussporene bredere, og dækker dem derefter med tykke lag tin, da en betydelig strøm vil strømme gennem dem, det samme med feltafløbene.
Vi indstiller 22 ohm modstande på 0,5-1 watt, de er designet til at fjerne overbelastning fra mikrokredsløbet.
Feltportstrømbegrænsende modstande og mikrokredsløbsforsyningsstrømbegrænsende modstand (10 ohm) er fortrinsvis en halv watt, alle andre modstande kan være 0,125 watt.
Frekvensen af konverteren indstilles ved hjælp af en 1,2nf kondensator og en 15k modstand; ved at reducere kondensatorens kapacitans og øge modstanden kan du øge frekvensen eller omvendt, men det er tilrådeligt ikke at lege med frekvens, da driften af hele kredsløbet kan blive forstyrret.
Ensretterdioderne blev brugt i KD213A-serien; de gjorde det bedste stykke arbejde, fordi de på grund af driftsfrekvensen (100 kHz) føltes fremragende, selvom du kan bruge alle højhastighedsdioder med en strøm på mindst 10 ampere; det er også muligt at bruge Schottky diodesamlinger, som kan findes i samme computer strømforsyninger, i det ene tilfælde er der 2 dioder som har fælles katode, så til en diodebro skal du bruge 3 sådanne diodesamlinger. En anden diode er installeret til at drive kredsløbet; denne diode tjener som beskyttelse mod overbelastning af strøm.
Desværre har jeg kondensatorer med en spænding på 35 volt på 3300 mikrofarad, men det er bedre at vælge en spænding fra 50 til 63 volt. Der er to sådanne kondensatorer pr. arm.
Kredsløbet bruger 3 drosler, det første til at drive konverterkredsløbet. Denne choker kan vikles på standard gule ringe fra strømforsyninger. Vi snor 10 omgange jævnt rundt om hele ringen, ledningen er delt i to 1 mm ledninger.
Choker til filtrering af RF-interferens efter transformeren indeholder også 10 vindinger, ledning med en diameter på 1-1,5 mm, viklet på de samme ringe eller på ferritstænger af ethvert mærke (stængernes diameter er ikke kritisk, længde 2-4 cm ).
Konverteren får strøm, når fjernbetjeningsledningen (REM) er tilsluttet den positive strømforsyning, dette lukker relæet og konverteren begynder at fungere. Jeg brugte to relæer forbundet parallelt med 25 ampere hver.
Kølerne er loddet på konverterblokken og tænder umiddelbart efter REM ledningen er tændt.En af dem er designet til at køle konverteren, den anden er til forstærkeren, du kan også installere en af kølerne i modsat retning så at sidstnævnte fjerner varm luft fra fælleskassen.
Nå, hvad kan jeg sige, konverteren retfærdiggjorde alle forhåbninger og omkostninger, den fungerer som et ur. Som et resultat af eksperimenterne var han i stand til at levere ærlige 500 watt og ville have kunnet mere, hvis diodebroen på den enhed, der drev konverteren, ikke var død.
Samlet brugt på konverteren (de viste priser er for det samlede antal dele, ikke for én)
Fra denne liste fik jeg dioderne og kondensatorerne gratis, jeg tror, bortset fra feltarbejderne og mikrokredsløbet, alt kan findes på loftet, spurgt fra venner eller i værksteder, så prisen på konverteren overstiger ikke 10 $. Du kan købe en færdiglavet kinesisk forstærker til en subwoofer med alle bekvemmeligheder for 80-100 kr., og produkter fra kendte firmaer koster meget, fra 300 til 1000 kr. Til gengæld kan du samle en forstærker af identisk kvalitet for kun $50-60, endnu mindre, hvis du ved, hvor du kan få delene fra, håber jeg, at jeg var i stand til at besvare mange spørgsmål.
Der er mange spændingsomformerkredsløb, men som regel opstår der efter montering defekter, fejlfunktioner og uforståelig overophedning af individuelle dele og dele af kredsløbet. At samle konverteren tog mig to uger, da der blev foretaget en række ændringer i hovedkredsløbet; i sidste ende kan jeg roligt sige, at resultatet var en kraftfuld og pålidelig konverter.
Hovedopgaven var at bygge en 300-350 watt konverter til at drive forstærkeren efter Lanzar-skemaet, alt blev smukt og pænt, alt undtagen brættet, vi har stor mangel på kemikalier til ætseplader, så vi var nødt til at bruge et brødbræt, men jeg fraråder at gentage min pine, lodning af ledninger til hvert spor, fortinning af hvert hul og kontakt er ikke en nem opgave, dette kan bedømmes ved at se på bagsiden af brættet. For et smukt udseende blev der limet bred grøn tape på brættet.
PULSTRANSFORMER
Hovedændringen i kredsløbet er pulstransformatoren. I næsten alle artikler om hjemmelavede subwoofer-installationer er transformeren lavet på ferritringe, men ringene er nogle gange ikke tilgængelige (som i mit tilfælde). Det eneste, der var der, var en Alsifer-ring fra en højfrekvent drossel, men driftsfrekvensen af denne ring tillod ikke, at den blev brugt som transformer i en spændingsomformer.
Her var jeg heldig, jeg modtog et par computerstrømforsyninger næsten for ingenting; heldigvis havde begge enheder fuldstændig identiske transformere.
Som et resultat blev det besluttet at bruge to transformere som en, selv om en sådan transformer kan give den ønskede effekt, men ved vikling ville viklingerne simpelthen ikke passe, så det blev besluttet at lave begge transformere om.
Først skal du fjerne hjertet; faktisk er arbejdet ret enkelt. Ved hjælp af en lighter opvarmer vi ferritpinden, som lukker hovedhjertet, og efter 30 sekunders opvarmning smelter limen, og ferritpinden falder ud. Pindens egenskaber kan ændre sig på grund af overophedning, men det er ikke så vigtigt, da vi ikke vil bruge pinde i hovedtransformatoren.
Vi gør det samme med den anden transformer, så fjerner vi alle standardviklingerne, renser transformatorterminalerne og afskærer en af sidevæggene på begge transformere, det er tilrådeligt at skære væggen ned fri for kontakter.
Den næste del af arbejdet er limning af rammerne. Du kan blot pakke fastgørelsesområdet (sømmen) med elektrisk tape eller tape; Jeg anbefaler ikke at bruge forskellige klæbemidler, da dette kan forstyrre indføringen af kernen.
Jeg havde erfaring med at samle spændingsomformere, men ikke desto mindre tog denne konverter al saft og penge fra mig, da der under arbejdet blev dræbt 8 markarbejdere og transformeren var skyld i alt.
Eksperimenter med antallet af vindinger, viklingsteknologi og trådtværsnit førte til glædelige resultater.
Så den sværeste del er snoede. Mange fora anbefaler at vikle en tyk primær, men erfaringen har vist, at du ikke behøver meget for at få den angivne effekt. Den primære vikling består af to helt identiske viklinger, hver af dem er viklet med 5 tråde af 0,8 mm tråd, strakt langs hele længden af rammen, men vi vil ikke skynde os. Til at begynde med tager vi en ledning med en diameter på 0,8 mm, ledningen er helst ny og glat uden bøjninger (selvom jeg brugte en ledning fra netværksviklingen af de samme transformere fra strømforsyninger).
Dernæst vikler vi 5 omgange langs en ledning langs hele længden af transformatorrammen (du kan også vikle alle ledningerne sammen med et bundt). Efter vikling af den første kerne skal den forstærkes ved blot at vikle den på transformatorens sideterminaler. Bagefter vikler vi resten af ledningerne, jævnt og pænt. Når viklingen er afsluttet, skal du slippe af med lakbelægningen på enderne af viklingen; dette kan gøres på flere måder - opvarm ledningerne med et kraftigt loddekolbe eller fjern lakken individuelt fra hver ledning med en monteringskniv eller barbermaskine.Herefter skal du tinde enderne af ledningerne, væve dem til en pigtail (det er praktisk at bruge en tang) og dække dem med et tykt lag tin.
Herefter går vi videre til anden halvdel af den primære vikling. Den er fuldstændig identisk med den første; før vi vikler den, dækker vi den første del af viklingen med elektrisk tape. Den anden halvdel af primærviklingen strækkes også over hele rammen og vikles i samme retning som den første, vi vikler den efter samme princip, en kerne ad gangen.
Efter viklingen er afsluttet, skal viklingerne fases. Vi skulle få en vikling, som består af 10 vindinger og har et tap fra midten. Det er vigtigt at huske en vigtig detalje her - slutningen af første halvdel skal slutte sig til begyndelsen af anden halvdel eller omvendt, så der ikke er vanskeligheder med fasering, det er bedre at gøre alt fra fotografier.
Efter meget hårdt arbejde er den primære vikling endelig klar! (du kan drikke øl).
Sekundærviklingen kræver også meget opmærksomhed, da det er denne, der vil drive forstærkeren. Den er viklet efter samme princip som den primære, kun hver halvdel består af 12 vindinger, hvilket fuldt ud giver en bipolær udgangsspænding på 50-55 volt.
Viklingen består af to halvdele, hver er viklet med 3 tråde af 0,8 mm tråd, trådene er strakt gennem hele rammen. Efter at have viklet den første halvdel, isolerer vi viklingen og vikler den anden halvdel ovenpå i samme retning som den første. Som følge heraf får vi to identiske halvdele, som fases på samme måde som den primære. Bagefter renses ledningerne, flettes sammen og forsegles til hinanden.
Et vigtigt punkt - hvis du beslutter dig for at bruge andre typer transformere, så sørg for, at hjertehalvdelene ikke har et hul; som et resultat af eksperimenter blev det konstateret, at selv det mindste mellemrum på 0,1 mm kraftigt forstyrrer operationen af kredsløbet stiger strømforbruget med 3-4 gange , felteffekttransistorerne begynder at overophedes, så køleren ikke har tid til at afkøle dem.
Den færdige transformer kan afskærmes med kobberfolie, men det spiller ikke nogen særlig stor rolle.
Resultatet er en kompakt transformer, der nemt kan levere den nødvendige effekt.
ORDNING
Enhedens kredsløbsdiagram er ikke simpelt; Jeg anbefaler ikke nybegyndere radioamatører at kontakte det. Grundlaget er som altid en impulsgenerator bygget på det TL494 integrerede kredsløb. Den ekstra udgangsforstærker er bygget på et par laveffekttransistorer fra BC 557-serien, næsten en komplet analog af BC556; fra hjemmets interiør kan du bruge KT3107. To par kraftige felteffekttransistorer i IRF3205-serien bruges som strømafbrydere, 2 felteffekttransistorer pr. arm.
Transistorerne er installeret på små køleplader fra computerstrømforsyninger og er forisoleret fra kølepladen med en speciel pakning.
51 ohm modstanden er den eneste del af kredsløbet, der overophedes, så en 2-watt modstand er nødvendig (selvom jeg kun har 1 watt), men overophedning er ikke forfærdeligt, det påvirker ikke driften af kredsløbet på nogen måde.
Installation, især på et brødbræt, er en meget kedelig proces, så det er bedre at gøre alt på et printkort. Vi gør plus- og minussporene bredere, og dækker dem derefter med tykke lag tin, da en betydelig strøm vil strømme gennem dem, det samme med feltafløbene.
Vi indstiller 22 ohm modstande på 0,5-1 watt, de er designet til at fjerne overbelastning fra mikrokredsløbet.
Feltportstrømbegrænsende modstande og mikrokredsløbsforsyningsstrømbegrænsende modstand (10 ohm) er fortrinsvis en halv watt, alle andre modstande kan være 0,125 watt.
Frekvensen af konverteren indstilles ved hjælp af en 1,2nf kondensator og en 15k modstand; ved at reducere kondensatorens kapacitans og øge modstanden kan du øge frekvensen eller omvendt, men det er tilrådeligt ikke at lege med frekvens, da driften af hele kredsløbet kan blive forstyrret.
Ensretterdioderne blev brugt i KD213A-serien; de gjorde det bedste stykke arbejde, fordi de på grund af driftsfrekvensen (100 kHz) føltes fremragende, selvom du kan bruge alle højhastighedsdioder med en strøm på mindst 10 ampere; det er også muligt at bruge Schottky diodesamlinger, som kan findes i samme computer strømforsyninger, i det ene tilfælde er der 2 dioder som har fælles katode, så til en diodebro skal du bruge 3 sådanne diodesamlinger. En anden diode er installeret til at drive kredsløbet; denne diode tjener som beskyttelse mod overbelastning af strøm.
Desværre har jeg kondensatorer med en spænding på 35 volt på 3300 mikrofarad, men det er bedre at vælge en spænding fra 50 til 63 volt. Der er to sådanne kondensatorer pr. arm.
Kredsløbet bruger 3 drosler, det første til at drive konverterkredsløbet. Denne choker kan vikles på standard gule ringe fra strømforsyninger. Vi snor 10 omgange jævnt rundt om hele ringen, ledningen er delt i to 1 mm ledninger.
Choker til filtrering af RF-interferens efter transformeren indeholder også 10 vindinger, ledning med en diameter på 1-1,5 mm, viklet på de samme ringe eller på ferritstænger af ethvert mærke (stængernes diameter er ikke kritisk, længde 2-4 cm ).
Konverteren får strøm, når fjernbetjeningsledningen (REM) er tilsluttet den positive strømforsyning, dette lukker relæet og konverteren begynder at fungere. Jeg brugte to relæer forbundet parallelt med 25 ampere hver.
Kølerne er loddet på konverterblokken og tænder umiddelbart efter REM ledningen er tændt.En af dem er designet til at køle konverteren, den anden er til forstærkeren, du kan også installere en af kølerne i modsat retning så at sidstnævnte fjerner varm luft fra fælleskassen.
RESULTATER OG OMKOSTNINGER
Nå, hvad kan jeg sige, konverteren retfærdiggjorde alle forhåbninger og omkostninger, den fungerer som et ur. Som et resultat af eksperimenterne var han i stand til at levere ærlige 500 watt og ville have kunnet mere, hvis diodebroen på den enhed, der drev konverteren, ikke var død.
Samlet brugt på konverteren (de viste priser er for det samlede antal dele, ikke for én)
- IRF3205 4 stk - 5$
- TL494 1 stk -0,5$
- BC557 3 stk - 1$
- KD213A 4 stk - 4$
- Kondensatorer 35V 3300uF 4stk - $3
- Modstand 51 ohm 1 stk - $0,1
- Modstand 22 ohm 2 stk -0,15$
- Udviklingstavle - $1
Fra denne liste fik jeg dioderne og kondensatorerne gratis, jeg tror, bortset fra feltarbejderne og mikrokredsløbet, alt kan findes på loftet, spurgt fra venner eller i værksteder, så prisen på konverteren overstiger ikke 10 $. Du kan købe en færdiglavet kinesisk forstærker til en subwoofer med alle bekvemmeligheder for 80-100 kr., og produkter fra kendte firmaer koster meget, fra 300 til 1000 kr. Til gengæld kan du samle en forstærker af identisk kvalitet for kun $50-60, endnu mindre, hvis du ved, hvor du kan få delene fra, håber jeg, at jeg var i stand til at besvare mange spørgsmål.
AKA KASYAN
Lignende mesterklasser
Særlig interessant
Kommentarer (24)
