Conducteur pour raccordement « sur vis oblique »

Pour assembler des ébauches de bois, divers joints et fixations de menuiserie sont utilisés, notamment des chevilles, des chevilles et des vis autotaraudeuses. Il en existe aujourd'hui de nombreuses variétés et la connexion de deux cartes ne pose pas de problème. Cependant, la difficulté réside dans les parties plates dont l'épaisseur est insuffisante pour les joints tenonnés, et les fixations extérieures seront trop visibles. Pour de tels cas, une méthode de connexion « avec une vis oblique » a été inventée.


La méthode d'épissage est loin d'être nouvelle, mais l'appareil que nous considérerons aujourd'hui est simple, fiable et, surtout, vous pouvez le fabriquer vous-même. Cela vous évitera les tracas inutiles liés au pointage de forets de différents calibres à des angles précis, ce qui est extrêmement difficile à faire à la main. Alors, commençons!

Matériaux, outils

• Bloc de bois en section transversale – 4,5 cm * 4 cm, longueur – 8 cm;
  
• Tube en acier d'un diamètre intérieur de 8 mm et d'un diamètre extérieur de 10 mm.

Les outils électriques suivants nous seront utiles :

• Une perceuse de table avec une perceuse pour les trous dans le gabarit (une perceuse ou un tournevis fera également l'affaire) ;
  
• Scie sauteuse;
  
• Rectifieuse;
  
• Scie à ruban;
  
• Meuleuse (meuleuse d'angle).

Les outils à main suivants seront utiles : un étau, des pinces, un rapporteur ou rapporteur quadrant, du papier de verre et un ruban à mesurer avec un crayon.

Faire un gabarit pour trous obliques

Il est nécessaire de réaliser plusieurs trous de travail traversants dans la barre vierge. Cela peut être fait sur une perceuse stationnaire ou avec une perceuse. Le diamètre des trous est choisi pour correspondre au diamètre extérieur des tubes qui passeront par ces trous.


Ensuite, nous préparons les tubes guides métalliques. Ils sont nécessaires pour empêcher la perceuse d'évaser les trous dans le bois tendre. On les coupe à la meuleuse selon la hauteur de la barre avec une marge de 5 mm.


Nous martelons les tubes jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent. Si les trous sont fragilisés, l'extérieur des tubes peut être traité avec la même meule à meuler (meuleuse d'angle) ou posé sur de la colle.


Nous marquons la ligne plane de notre conducteur. L'angle d'inclinaison est de 15o. Pour le marquage, il est pratique d'utiliser un rapporteur quadrant peu coûteux.

Nous fixons le bloc dans un étau et le coupons le long de la ligne marquée avec une scie sauteuse. Pour cela, il vaut la peine de choisir une lame universelle, à denture fine, conçue pour couper le bois et le métal.


Le plan du gabarit après découpe est loin d'être idéal. Nous l'alignons sur une rectifieuse afin que les bords latéraux du bloc lui restent perpendiculaires.


Si nous laissons notre gabarit à ce stade, il sera problématique de le presser sur la pièce avec une pince. Tout cela est dû au plan incliné qui s’est formé à l’extérieur du bloc après sa découpe. Pour éviter cela, il faut le travailler en réalisant une zone pour le talon de la pince. La coupe doit être légèrement concave pour que la ligne de sa partie avant, définie pour la pince, devienne parallèle au plan inférieur du gabarit. Après avoir découpé sur une scie à ruban ou une scie sauteuse, le gabarit peut être légèrement poncé avec du papier de verre.


Il ne reste plus qu'à vérifier la fonctionnalité du conducteur en le pressant contre la pièce sur la table de travail avec une pince. Les vis autotaraudeuses pour de telles connexions sont utilisées exclusivement avec une tête plate, ce qui empêche le bois de se fissurer lors de l'assemblage de deux pièces. Pour percer des trous, un foret hélicoïdal à deux étages est idéal, avec un diamètre initial de 4 à 5 mm et un diamètre final de 8 mm. Vous aurez également besoin d'un long morceau pour serrer les vis. C'est tout, bonne chance à tous !

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