Preša bez zavarivanja iz auto dizalice

Vrlo jednostavan dizajn hidrauličke preše iz obične auto dizalice. Prilikom popravka automobila, motocikla, kao i obavljanja raznih vrsta radova, postaje potrebno koristiti prešu. Uz njegovu pomoć možete izvršiti kontrolirano savijanje dijelova, poravnati ih, istisnuti prešane ležajeve itd. Visoka cijena tvorničke preše čini takvu kupnju neopravdanom. Predlažem varijantu njegove proizvodnje na temelju dizalice za automobile od 5 tona.

Potrebni materijali

Prije nego počnete proizvoditi prešu, morat ćete kupiti ili pronaći u spremnicima:

• čelična kvadratna cijev 50x50 mm;
  
• čelični kut 40x40 mm;
  
• čelična traka 40x4 mm;
  
• čelična ploča 10 mm;
  
• čelična ploča 4 mm;
  
• 5t dizalica za boce;
  
• 2 spiralne opruge za trampolin;
  
• 2 J-vijka s maticama;
  
• 12 vijaka M10 x 60 mm s maticama;
  
• 2 vijka M10 x 80 mm s maticama;
  
• 2 vijka M10 za imbus ključ duljine 30 mm;
  
• 4 vijka M8 za imbus ključ duljine 16 mm;
  
• 2 vijka M10 x 16 mm;
  
• 4 vijka M6 x 16 mm;
  
• 1 šesterokutni vijak M10 x 30 mm
  
• šipka s petom.

Postupak izrade hidrauličke preše iz dizalice

Za početak izrežite 2 praznine iz kvadratne cijevi. Kasnije će se koristiti kao glavno postolje stroja. Odabrao sam njihovu duljinu kako bi odgovarala parametrima utičnice. Dobio sam 66 cm.Također odmah napravim noge iz ugla. Da bi se osigurala njihova stabilnost, dovoljna je duljina od 30 cm.

Koristeći jezgru, nanosim oznake za bušenje na kutu, nakon čega pripremam 2 rupe za vijke M10. Postavljam kut na mjesto na četvrtastoj cijevi i poravnavam ga pod 90 stupnjeva kako bih napravio oznaku za bušenje. Pripremam prolaznu rupu kroz oba zida trga. Sada spajam cijev i kut dugim vijcima i maticama.

Nakon što su stalci spremni, iz kuta sam izrezao dvije praznine, svaka duljine 40 cm, a koristit će se kao gornji ojačani graničnik za dizalicu. Stavljam ih jednu po jednu na mjesto i označavam za bušenje. Prvo napravim rupe u kutovima, nakon čega također izbušim kvadrat.

Umetnem 2 vijka M10 sa svake strane. Povučem postolje i oba ugla zajedno.

Iz postojeće debele čelične ploče izrezao sam pravokutni komad veličine otprilike 80 x 13 cm, na koji će se nasloniti klip dizalice. Sada okrećem stalak tako da poprečni uglovi budu na dnu. Polažem ploču poprijeko i bušim je u sredini.



Kako bi se spriječilo klizanje šipke cilindra dizalice pod opterećenjem, potreban je graničnik. Da bih to učinio, izrezao sam još jednu ploču, ali malo manju. Da biste to učinili, koristite tanku ploču od 4 mm. Na njemu napravim rupe, prenoseći ih s velikog tanjura. Također u njegovom središtu, pomoću glodalice, odabirem rupu velikog promjera u koju će stati peta klipa dizalice.Kako bih izbjegao korištenje oraha, narezao sam konce na tanku ploču. Sada pričvršćujem obje ploče na nosač iz uglova i sve uvijam s M10 vijcima (30 mm dugim s glavom šesterokutnog ključa).


Sada izrađujem kliznu potporu za učvršćivanje dna dizalice. Neće biti podložan ozbiljnim opterećenjima, pa sam ga odlučio napraviti od čelične trake.


Za početak sam izrezao dva komada dužine 16 cm, na kojima sam napravio dvije poprečne oznake na udaljenosti od 5,4 i 10,8 cm od jednog ruba. Zatim klinasti rez izoštrim brusilicom, ali ga ne izrežem do kraja. Savijam traku duž dobivenog utora, dobivajući profil u obliku slova U koji lako klizi duž postolja stroja.

Nakon što sam profil pričvrstio na stalak, mjerim udaljenost između njih, oduzimajući 4 mm za toleranciju. Prenosim dimenzije na čeličnu traku. Njegova duljina trebala bi biti 8 cm duža. Napravim oznaku, prvo sam se povukao 4 cm od ruba, a zatim sam brusilicom izrezao klinaste utore na sličan način. Dobivene repove duž rubova trake savijam pod 90 stupnjeva.
Sada morate spojiti praznine dobivene iz trake. Da bih to učinio, prvo izbušim rupe u repovima i odmah režem navoje u njih kako kasnije ne bih koristio matice. Također pripremam rupe u U-profilu i sve spajam M8 vijcima sa imbus glavom dužine 16 mm.



Zatim uzmem čeličnu ploču presjeka 4 mm i na nju nanesem donji dio dizalice i ocrtam ga, napravim tolerancije i izrežem ga. Dobiveni obradak isprobavam u sredini donjeg nosača od čelične trake. Napravim 2 rupe i prerežem konac. Spajam ploču i postolje, a zatim odrežem dodatnu duljinu vijaka.





Napravim četiri rupe na dnu dizalice.Nakon toga ga nanesem na donju graničnu ploču, označim i izbušim. Režem i konce.




Napravio sam prolaznu rupu u sredini potporne ploče dizalice. Zatim ga djelomično proširim da stane u glavu M10 vijka, ali ne bušim do kraja, samo da udubim glavu.


Na čeličnoj traci s profilima za vođenje, odmaknuvši se nekoliko centimetara od osnovne ploče, napravim rupu. Oni će biti korisni za osiguranje opruga u budućnosti.

Počinjem sastavljati pokretni dio stroja. Prvo uvrnem vijak M10 u središnju rupu ploče pomoću imbus ključa. Glava mu je potpuno skrivena. Stavio sam dizalicu na vrh i učvrstio je malim vijcima, također šesterokutnim ključem. Umetnem J-vijke u bočne rupe na traci. Zatežem ih s dvije matice.


Sada na gornjem graničniku stroja, nasuprot J-vijka, napravim poprečne rupe kroz oba ugla. Umetnem vijke i spojim ih oprugama na J kuke.





Ponovno uzimam čelični kut i odrezujem 2 komada od po 40 cm. Oni će se koristiti kao stalak za postavljanje prešanih praznina. Bušim na isti način kao što sam koristio kada sam pričvršćivao gornji graničnik dizalice. Da bih dodao krutost, napravio sam 2 umetka od dijelova četvrtaste cijevi; oni će također spriječiti da se platforma savija i padne kada se preuredi.


Sada zadnja faza. Uzimam čeličnu šipku s petom i režem je na potrebnu duljinu.


Na kraju sam napravio rupu za M10 vijak. Režem navoj i privijam šipku na vijak koji je prethodno bio uvrnut u sredinu donjeg graničnika dizalice.




Ostaje samo napraviti rupe duž regala kako biste mogli promijeniti visinu platforme prema potrebnim parametrima izradaka.Do sada sam napravio samo par, ali ubuduće ću ih bušiti ako bude potrebno.



Možete započeti testiranje. Standardna jack ručka nije udobna, pa sam je zamijenio dužom cijevi.

Radi zaštite od korozije sve sam obojio u crveno i crno.

Izbjegavao sam zavarivanje tijekom sastavljanja jer je važno postići prave kutove. Prilikom zavarivanja, dio se može pomaknuti u stranu. Kao što znate, neusklađenost, pritisak i zavareni šavovi su nekompatibilni. Glavna prednost dizajna je da, ako je potrebno, uvijek mogu izvaditi dizalicu i vratiti je natrag.

Pogledajte video o procesu proizvodnje