Vienkāršs veids, kā izgatavot iespiedshēmas plates (nevis LUT)

Kad ir pieejams lāzerprinteris, radioamatieri izmanto iespiedshēmas plates ražošanas tehnoloģiju, ko sauc par LUT. Tomēr šāda ierīce nav pieejama katrā mājā, jo pat mūsu laikā tā ir diezgan dārga. Ir arī ražošanas tehnoloģija, izmantojot fotorezista plēvi. Tomēr, lai strādātu ar to, ir nepieciešams arī printeris, bet tintes printeris. Tas jau ir vienkāršāk, taču pati filma ir diezgan dārga, un iesācējam radioamatierim sākotnēji ir labāk tērēt pieejamos līdzekļus labai lodēšanas stacijai un citiem piederumiem.

Vai ir iespējams mājās izgatavot pieņemamas kvalitātes iespiedshēmas plati bez printera? Jā. Var. Turklāt, ja viss tiek darīts, kā aprakstīts materiālā, jums būs nepieciešams ļoti maz naudas un laika, un kvalitāte būs ļoti augstā līmenī. Jebkurā gadījumā elektriskā strāva ar lielu prieku “darbosies” pa šādiem ceļiem.

Nepieciešamo instrumentu un palīgmateriālu saraksts

Jums vajadzētu sākt ar instrumentu, ierīču un palīgmateriālu sagatavošanu, bez kuriem jūs vienkārši nevarat iztikt.Lai ieviestu budžetam draudzīgāko metodi iespiedshēmu plates ražošanai mājās, jums būs nepieciešams:

1. Programmatūra zīmējumu projektēšanai.
2. Caurspīdīga polietilēna plēve.
3. Šaura lente.
4. Marķieris.
5. Stiklšķiedras folija.
6. Smilšpapīrs.
7. Alkohols.
8. Nevajadzīga zobu birste.
9. Instruments caurumu urbšanai ar diametru no 0,7 līdz 1,2 mm.
10. Dzelzs hlorīds.
11. Plastmasas konteiners kodināšanai.
12. Ota krāsošanai ar krāsām.
13. Lodāmurs.
14. Lodēt.
15. Šķidruma plūsma.

Īsi apskatīsim katru punktu, jo ir dažas nianses, kuras var sasniegt tikai ar pieredzi.

Mūsdienās ir ļoti daudz programmu iespiedshēmu plates izstrādei, taču iesācējiem radioamatieriem vienkāršākā iespēja būtu Sprint Layout. Interfeisu ir viegli apgūt, to var bez maksas izmantot, un ir milzīga kopīgu radio komponentu bibliotēka.

Lai pārnestu modeli no monitora, ir nepieciešams polietilēns. Labāk paņemt stingrāku plēvi, piemēram, no veciem vākiem skolas grāmatām. Piestiprināšanai pie monitora derēs jebkura lente. Labāk ir ņemt šauru - to būs vieglāk nolobīt (šī procedūra nekaitē monitoram).

Ir vērts aplūkot marķierus sīkāk, jo šī ir sāpīga tēma. Principā jebkura opcija ir piemērota dizaina pārnešanai uz polietilēnu. Bet, lai zīmētu uz folijas stiklšķiedras, nepieciešams īpašs marķieris. Bet ir neliels triks, lai ietaupītu naudu un neiegādātos diezgan dārgus “speciālos” marķierus iespiedshēmu plates zīmēšanai.Fakts ir tāds, ka šie produkti pēc savām īpašībām absolūti neatšķiras no parastajiem pastāvīgajiem marķieriem, kurus jebkurā biroja preču veikalā pārdod 5-6 reizes lētāk. Bet uz marķiera jābūt uzrakstam “Pastāvīgs”. Citādi nekas neizdosies.

Jūs varat ņemt jebkuru folijas stikla šķiedras laminātu. Tas ir labāk, ja tas ir biezāks. Iesācējiem strādāt ar šādu materiālu ir daudz vieglāk. Lai to notīrītu, būs nepieciešams smilšpapīrs ar smilšpapīru aptuveni 1000 vienību, kā arī spirts (nopērkams jebkurā aptiekā). Pēdējo palīgmateriālu var aizstāt ar nagu lakas maisīšanas šķidrumu, kas pieejams jebkurā mājā, kurā dzīvo sieviete. Tomēr šis produkts smaržo diezgan nepatīkami, un tam ir nepieciešams ilgs laiks, lai tas izkliedētu.

Lai urbtu dēli, labāk ir izmantot īpašu mini urbi vai gravieri. Tomēr jūs varat izvēlēties lētāku ceļu. Pietiek iegādāties uzmavu vai žokļa patronu mazajām urbjmašīnām un pielāgot to parastajai sadzīves urbjmašīnai.

Dzelzs hlorīdu var aizstāt ar citām ķīmiskām vielām, tostarp tām, kuras, iespējams, jau ir jūsu mājās. Piemēram, ir piemērots citronskābes šķīdums ūdeņraža peroksīdā. Informāciju par to, kā tiek gatavotas alternatīvas dzelzs hlorīda kompozīcijas dēļu kodināšanai, var viegli atrast internetā. Vienīgais, kam vērts pievērst uzmanību, ir konteiners šādām ķimikālijām – tam jābūt plastmasas, akrila, stikla, bet ne metāla.

Sīkāk par lodāmuru, lodmetālu un šķidruma plūsmu nav nepieciešams runāt. Ja radioamatieris ir nonācis līdz jautājumam par iespiedshēmas plates izgatavošanu, tad viņam šīs lietas droši vien jau ir pazīstamas.

Tāfeles dizaina izstrāde un pārnešana uz šablonu

Kad visi iepriekš minētie rīki, ierīces un palīgmateriāli ir sagatavoti, varat sākt izstrādāt dēli. Ja ražotā ierīce nav unikāla, tad tās dizainu būs daudz vienkāršāk lejupielādēt no interneta. Derēs pat parasts zīmējums JPEG formātā.

Ja vēlaties iet sarežģītāku maršrutu, uzzīmējiet dēli pats. Šī opcija bieži vien ir neizbēgama, piemēram, situācijās, kad jums nav tieši tādas pašas radio komponentes, kas nepieciešamas oriģinālās plates salikšanai. Attiecīgi, aizstājot komponentus ar analogiem, jums ir jāatvēl vieta tiem uz stikla šķiedras, jāpielāgo caurumi un sliedes. Ja projekts ir unikāls, tad tāfele būs jāizstrādā no nulles. Šim nolūkam ir nepieciešama iepriekš minētā programmatūra.

Kad dēļa izkārtojums ir gatavs, atliek tikai pārsūtīt to uz caurspīdīgu veidni. Polietilēns tiek piestiprināts tieši pie monitora, izmantojot lenti. Tālāk mēs vienkārši pārtulkojam esošo modeli - celiņus, kontaktu ielāpus utt. Šiem nolūkiem vislabāk ir izmantot to pašu pastāvīgo marķieri. Tas nenodilst, neizsmērējas un ir skaidri redzams.

Stikla šķiedras folijas lamināta sagatavošana

Nākamais solis ir stikla šķiedras lamināta sagatavošana. Vispirms jums tas ir jāsagriež līdz nākotnes dēļa izmēram. Labāk to darīt ar nelielu rezervi. Lai grieztu folijas stikla šķiedras laminātu, varat izmantot vienu no vairākām metodēm.

Pirmkārt, materiālu var lieliski sagriezt, izmantojot metāla zāģi. Otrkārt, ja jums ir gravieris ar griezējripām, to būs ērti lietot. Treškārt, stikla šķiedru var sagriezt pēc izmēra, izmantojot komunālo nazi.Griešanas princips ir tāds pats kā strādājot ar stikla griezēju - vairākās piegājienos tiek uzklāta griešanas līnija, pēc tam materiāls tiek vienkārši nolauzts.

Tagad ir obligāti jānotīra stikla šķiedras vara slānis no aizsargpārklājuma un oksīda. Šīs problēmas risināšanai nav labāka veida par smilšpapīru. Graudu lielums tiek ņemts no 1000 līdz 1500 vienībām. Mērķis ir iegūt tīru, spīdīgu virsmu. Nav vērts slīpēt vara slāni līdz spoguļa spīdumam, jo ​​nelieli smilšpapīra skrāpējumi palielina virsmas saķeri, kas būs nepieciešama vēlāk.

Visbeidzot, atliek tikai notīrīt foliju no putekļiem un pirkstu nospiedumiem. Lai to izdarītu, izmantojiet spirtu vai acetonu (nagu lakas noņemšanas līdzekli). Pēc apstrādes mēs nepieskaramies vara virsmai ar rokām. Turpmākām manipulācijām mēs satveram stiklšķiedru aiz malām.

Šablona un stikla šķiedras kombinācija

Tagad mūsu uzdevums ir apvienot uz polietilēna iegūto rakstu ar sagatavoto stikla šķiedras laminātu. Lai to izdarītu, filma tiek uzklāta vēlamajā vietā un novietota. Atlikumus iesaiņo otrā pusē un nostiprina ar to pašu lenti.

Caurumu urbšana

Pirms urbšanas stikla šķiedras laminātu ar šablonu ieteicams kaut kādā veidā nostiprināt pie virsmas. Tas nodrošinās lielāku precizitāti, kā arī novērsīs pēkšņu materiāla rotāciju, sējmašīnai izejot cauri. Ja jums ir urbjmašīna šādam darbam, tad aprakstītā problēma vispār neradīsies.

Jūs varat urbt caurumus stikla šķiedrai jebkurā ātrumā. Daži strādā ar mazu ātrumu, citi ar lielu ātrumu. Pieredze rāda, ka paši urbji kalpo daudz ilgāk, ja tiek darbināti ar mazu ātrumu.Tas padara tos grūtāk salauzt, saliekt un sabojāt asināšanu.

Caurumi tiek urbti tieši caur polietilēnu. Nākotnes kontaktu ielāpi, kas uzzīmēti uz veidnes, kalpos kā atskaites punkti. Ja projekts to prasa, mēs operatīvi nomainām urbjus līdz vajadzīgajam diametram.

Trases zīmēšana

Pēc tam veidne tiek noņemta, bet netiek izmesta. Mēs joprojām cenšamies ar rokām neaiztikt vara pārklājumu. Lai zīmētu ceļus, mēs izmantojam marķieri, vienmēr pastāvīgu. Tas ir skaidri redzams no takas, ko tas atstāj. Labāk ir zīmēt vienā piegājienā, jo pēc tam, kad laka, kas ir iekļauta pastāvīgajā marķierī, būs sacietējusi, būs ļoti grūti veikt labojumus.

Mēs izmantojam to pašu polietilēna veidni kā ceļvedi. Zīmēt var arī datora priekšā, pārbaudot oriģinālo izkārtojumu, kur ir atzīmes un citas piezīmes. Ja iespējams, labāk izmantot vairākus marķierus ar dažāda biezuma galiem. Tas ļaus efektīvāk zīmēt gan plānus ceļus, gan plašus daudzstūrus.

Pēc zīmējuma uzklāšanas noteikti uzgaidiet kādu laiku, kas nepieciešams lakas galīgajai sacietēšanai. Jūs pat varat to nožūt ar fēnu. No tā būs atkarīga turpmāko dziesmu kvalitāte.

Marķieru celiņu kodināšana un tīrīšana

Tagad nāk jautrā daļa - tāfeles kodināšana. Šeit ir vairākas nianses, kuras maz min, taču tās būtiski ietekmē rezultāta kvalitāti. Vispirms sagatavojiet dzelzs hlorīda šķīdumu saskaņā ar ieteikumiem uz iepakojuma. Parasti pulveri atšķaida ar ūdeni proporcijā 1:3. Un šeit ir pirmais padoms. Padariet šķīdumu piesātinātu. Tas palīdzēs paātrināt procesu, un uzzīmētie celiņi nenokritīs, pirms nav izgravēts viss nepieciešamais.

Uzreiz otrais padoms.Vannu ar šķīdumu ieteicams iegremdēt karstā ūdenī. Var sildīt metāla bļodā. Temperatūras paaugstināšana, kā zināms kopš skolas laikiem, ievērojami paātrina ķīmisko reakciju, kas ir mūsu tāfeles kodināšana. Procedūras laika samazināšana mums nāk par labu. Ar marķieri taisītās trases ir diezgan nestabilas, un jo mazāk šķidrumā saskābst, jo labāk. Ja istabas temperatūrā plāksne tiek iegravēta dzelzs hlorīdā apmēram stundu, tad siltā ūdenī šis process tiek samazināts līdz 10 minūtēm.

Nobeigumā vēl viens padoms. Kodināšanas procesā, lai gan tas jau ir paātrināts karsēšanas dēļ, ieteicams nemitīgi kustināt dēli, kā arī notīrīt reakcijas produktus ar zīmēšanas otu. Apvienojot visas iepriekš aprakstītās manipulācijas, ir pilnīgi iespējams izkodināt lieko varu tikai 5-7 minūtēs, kas ir vienkārši lielisks rezultāts šai tehnoloģijai.

Procedūras beigās dēlis rūpīgi jānoskalo zem tekoša ūdens. Tad izžāvējam. Atliek tikai nomazgāt marķiera pēdas, kas joprojām klāj mūsu ceļus un pleķus. To dara ar to pašu spirtu vai acetonu.

Iespiedshēmu plates tinēšana

Pirms tinēšanas noteikti vēlreiz pāri vara slānim ar smilšpapīru. Taču tagad to darām ārkārtīgi uzmanīgi, lai nesabojātu sliedes. Vienkāršākā un pieejamākā alvošanas metode ir tradicionālā, izmantojot lodāmuru, kušņu un lodmetālu. Var izmantot arī rožu vai koka sakausējumus. Tirgū ir arī tā sauktā šķidrā alva, kas var ievērojami vienkāršot uzdevumu.

Taču visas šīs jaunās tehnoloģijas prasa papildu izmaksas un zināmu pieredzi, tāpēc pirmajai reizei ir piemērota arī klasiskā alvošanas metode. Uz tīrītajām trasēm tiek uzklāta šķidruma plūsma.Pēc tam lodmetālu savāc uz lodāmura gala un sadala pa varu, kas paliek pēc kodināšanas. Šeit ir svarīgi sasildīt pēdas, pretējā gadījumā lodēšana var “nepielipt”.

Ja jums joprojām ir Rose vai Wood sakausējumi, tad tos var izmantot ārpus tehnoloģijas. Tie lieliski kūst ar lodāmuru, ir viegli izkliedēti pa sliedēm un nesapludina kunkuļos, kas iesācējam radioamatieram būs tikai pluss.

Secinājums

Kā redzams no iepriekš minētā, budžeta tehnoloģija iespiedshēmu plates ražošanai mājās ir patiesi pieejama un lēta. Jums nav nepieciešams printeris, gludeklis vai dārga fotorezistenta plēve. Izmantojot visus iepriekš aprakstītos padomus, jūs varat viegli izveidot vienkāršu elektronisku amatniecībaneieguldot tajā lielu naudu, kas ir ļoti svarīgi pirmajos radioamatieru posmos.