Vienkāršs DIY zemfrekvences filtrs

Laba diena, dārgie lasītāji! Šodien mēs runāsim par vienkārša zemas caurlaidības filtra montāžu. Bet, neskatoties uz tā vienkāršību, filtra kvalitāte nav zemāka par veikalā nopērkamajiem analogiem. Tātad sāksim!

Galvenās filtra īpašības

• Nogriešanas frekvence 300 Hz, augstākas frekvences tiek nogrieztas;
  
• Barošanas spriegums 9-30 volti;
  
• Filtrs patērē 7 mA.

Shēma

Filtra ķēde ir parādīta šajā attēlā:

Detaļu saraksts:

• DD1 — BA4558;
  
• VD1 - D814B;
  
• C1, C2 - 10 µF;
  
• C3 - 0,033 µF;
  
• C4 - 220 nf;
  
• C5 - 100 nf;
  
• C6 - 100 µF;
  
• C7 - 10 µF;
  
• C8 - 100 nf;
  
• R1, R2 - 15 kOhm;
  
• R3, R4 - 100 kOhm;
  
• R5 - 47 kOhm;
  
• R6, R7 - 10 kOhm;
  
• R8 - 1 kOhm;
  
• R9 - 100 kOhm - mainīgs;
  
• R10 - 100 kOhm;
  
• R11 - 2 kOhm.

Zemfrekvences filtra izgatavošana

Sprieguma stabilizācijas bloks tiek montēts, izmantojot rezistoru R11, kondensatoru C6 un Zenera diodi VD1.

Ja barošanas spriegums ir mazāks par 15 voltiem, R11 ir jāizslēdz.
Ieejas signāla papildinātājs ir samontēts uz komponentiem R1, R2, C1, C2.

To var izslēgt, ja ieejai tiek piegādāts mono signāls.Šajā gadījumā signāla avotam jābūt tieši savienotam ar mikroshēmas otro tapu.
DD1.1 pastiprina ieejas signālu, un DD1.2 tieši saliek pašu filtru.

Kondensators C7 filtrē izejas signālu, uz R9, R10, C8 ir ieviesta skaņas vadība, to var arī izslēgt un signālu var noņemt no C7 negatīvās kājas.
Mēs esam izdomājuši shēmu, tagad pāriesim pie iespiedshēmas plates izgatavošanas. Šim nolūkam mums ir nepieciešams stikla šķiedras lamināts ar izmēriem 2x4 cm.
Zemas caurlaidības filtra paneļa fails:


Noslīpējiet virsmu līdz spīdumam ar smalkgraudainu smilšpapīru un attaukojiet virsmu ar spirtu. Izdrukājam šo zīmējumu un pārnesam uz tekstolītu, izmantojot LUT metodi.


Ja nepieciešams, celiņus nokrāso ar laku.
Tagad jums vajadzētu sagatavot šķīdumu kodināšanai: izšķīdiniet 1 daļu citronskābes trīs daļās ūdeņraža peroksīda (attiecīgi proporcijā 1:3). Šķīdumam pievieno šķipsniņu sāls; tas ir katalizators un nav iesaistīts kodināšanas procesā.
Mēs iegremdējam dēli sagatavotajā šķīdumā. Mēs gaidām, kad no tā virsmas izšķīdīs liekais varš. Kodināšanas procesa beigās mēs izņemam dēli, noskalojam to ar tekošu ūdeni un noņemam toneri ar acetonu.

Lodējiet komponentus, izmantojot šo fotoattēlu kā ceļvedi:

Pirmajā zīmējuma versijā es netaisīju caurumu R4, tāpēc es to lodēju no apakšas, šis defekts tiek novērsts lejupielādes dokumentā.
Dēļa aizmugurē ir nepieciešams pielodēt džemperis:

Samontētā shēma darbojās pirmajā ieslēgšanas reizē, un tai nav nepieciešama konfigurācija. Ja izejā nav skaņas, pagrieziet mainīgo rezistoru un pārbaudiet visus plates savienojumus.
Tas noslēdz manu rakstu. Lai visiem veicas atkārtošanā!
Dažas gatavā produkta fotogrāfijas: