Membuat meja "marmar" daripada konkrit dengan asas kayu terbakar

Saya membuat meja kopi daripada konkrit yang kelihatan seperti marmar (sekurang-kurangnya kepada saya). Bahagian atas meja diperbuat daripada konkrit bertetulang gentian kaca siap campur (konkrit kaca) dan dituang dalam acuan melamin. Saya membahagikan penyelesaian kepada bahagian-bahagian, memberi mereka warna yang berbeza (dari putih hingga kelabu gelap), menuangkan segala-galanya ke dalam acuan dan mencampurkannya dengan ringan dengan tangan saya untuk memberikan campuran rupa marmar.

Saya menggunakan teknik Jepun kuno yang dipanggil "Shou Sugi Ban" ke pangkalan. Saya menggunakan versi moden dan menghanguskan permukaan kayu dengan obor propana. Rawatan ini adalah cara semula jadi untuk memelihara kayu. Dan selepas menggunakan minyak kelikatan rendah, sebagai contoh, Denmark, permukaan akan menjadi tahan haus. Teknik ini berfungsi dengan baik pada mana-mana jenis kayu dengan tekstur yang besar, seperti cemara Douglas, pain dan cedar. Saya menggunakan kayu Douglas Fir 10 x 10 cm yang murah yang saya beli dari kedai gudang tempatan.

Bahan

POKOK:

• - tiga rasuk cemara Douglas, cedar atau pain 10 x 10 cm dan panjang 2.5 m;
  
• - dowel dengan diameter 20 mm;
  
• - 120 x 250 cm kepingan melamin untuk membuat acuan konkrit.

CAMPURAN KONKRIT (KONKRIT KACA):

• - dua beg campuran untuk asas konkrit kaca;
  
• - 0.68 kg pakej kaca gentian kalis alkali;
  
• - alat menghias kek untuk melicinkan tepi;
  
• - pengadun pembinaan;
  
• - impregnasi untuk konkrit pilihan anda;
  
• - pengedap silikon hitam sepenuhnya;
  
• - campuran penggilap berasaskan lilin;
  
• - cat untuk konkrit.

LAGI APA YANG ANDA PERLUKAN:

• - pembakar propana;
  
• - minyak Denmark;
  
• - alat pernafasan;
  
• - roda pengisaran bersalut berlian (untuk memproses bahagian bawah meja);
  
• - satu set gerudi kayu;
  
• - tahap;
  
• - jig untuk penggerudian;
  
• - selongsong untuk penggiling sudut dengan pengekstrakan habuk.

ALAT YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBUATAN:

• - pengisar sudut;
  
• - gergaji mitra tanpa wayar 18 volt;
  
• - satu set pemutar skru tanpa wayar 18 volt;
  
• - mesin menggergaji dengan lebar pemotongan 82 cm;
  
• - gergaji tangan;
  
• - Miter melihat.

Kami membuat tapak kayu dari kayu 10 x 10 cm.







Tapaknya diperbuat daripada 8 keping kayu bersaiz 10 x 10 cm. Saya hanya menggunakan cemara Douglas. Saya memproses semua kepingan kayu dengan satah untuk mendapatkan bahan yang sama saiznya. Anda boleh membuat lebarnya mengikut budi bicara anda sendiri, tetapi anda juga boleh menggunakan bar 10 x 10 standard, cuma cuba pilih yang licin. Untuk pangkalan anda memerlukan 3 rasuk, setiap satu sepanjang 2.5 m.

Berikut ialah lapan elemen (ditunjukkan dalam imej):

• 4 kaki (A);
  
• 2 ikatan luar (B) - masing-masing terletak di antara dua kaki sisi;
  
• 2 ikatan dalaman (C).

Semua sudut akan dipotong pada 36 darjah.Walau bagaimanapun, saya akan mengesyorkan memotong semua kayu lebih lama sedikit dahulu (katakan 10cm atau lebih daripada yang diperlukan) dan kemudian tetapkan gergaji miter kepada 36 darjah untuk melakukan kerja yang lain.

Mula-mula potong 4 kaki (A). Untuk tidak melakukan trigonometri dan mendapatkan panjang tepatnya, saya cadangkan memotong rasuk pada sudut 36 darjah, kemudian pasangkan bahagian gergaji ke permukaan meja, berukuran 40 cm berserenjang dengan permukaan meja ke atas (atau ketinggian yang anda perlukan) , membuat tanda pada rasuk dan di tempat ini potong pada sudut 36 darjah. Kemudian kami memotong kaki yang tinggal mengikut saiz yang pertama.

Seterusnya, potong dua ikatan zip luar (B). Untuk melakukan ini, saya meletakkan dua kaki sisi dan menyokongnya dengan serpihan kayu yang tinggal selepas menggergajinya supaya ia berdiri. Kemudian, saya menyebarkannya ke arah yang berbeza untuk mencapai jarak yang diperlukan antara puncak mereka (bagi saya ia adalah 110 cm). Seterusnya, saya mengukur jarak antara tepi bawah kaki, jadi saya mendapat panjang yang lebih pendek (untuk bahagian bawah) tupang luar (B). Kemudian saya memotong kayu pada sudut 36 darjah di tempat yang ditanda.

Sekarang kita potong dua spacer dalaman. Untuk melakukan ini, anda perlu melampirkan kedua-dua kaki sisi dan pendakap luar bersama-sama (sekali lagi, sisa akan membantu dengan ini). Letakkan bongkah kayu di sebelahnya untuk pengatur jarak dalaman dan tandakan tempat yang anda ingin potong pada sudut. Yang tinggal hanyalah bekerja dengan gergaji mitra.

Selepas memotong kesemua 8 keping, saya akan gamkannya bersama-sama. Sebaik-baiknya, menggunakan pengapit, anda perlu mencipta mekanisme yang akan menetapkan sudut dalaman antara setiap kaki dan pengatur jarak luaran pada 144 darjah. Walau bagaimanapun, saya menyalut bahagian dengan gam dan, menggunakan sisa kayu, menyusun bahagian struktur dengan tangan.Saya mengikat semuanya dengan skru sehingga gam kering.

Selepas gam kering, saya mengikat struktur dengan grouse kayu 15 cm. Mereka membetulkan kaki dengan topang dalaman. Pertama, saya menggerudi lubang cetek dengan diameter 20 mm supaya kepala tersembunyi di dalam, kemudian lubang awal 6 mm dan mendorong capercaillie ke dalamnya.

Setelah memalu paku ke dalam lubang, saya menyembunyikan kepala capercaillie.

Selepas itu, saya menggunakan sander tali pinggang untuk memproses elemen pengatur jarak untuk melicinkan semua penyelewengan di antara mereka, dan mengisar sisa-sisa dowel yang menonjol. Kemudian tiba masanya untuk menembak.

Merawat kayu dengan api

Tonton video mengenai rawatan kebakaran

Bahagian kerja ini meninggalkan kesan positif. Sediakan penunu gas mengikut arahannya. Proses itu sendiri agak selamat, tetapi lebih baik mempunyai alat pemadam api berdekatan. Untuk berjaga-jaga.

Sukar untuk berlebihan di sini. Halakan muncung obor ke arah kayu. Bahagian api yang paling panas (hujung biru) hendaklah menyentuh permukaan kayu dengan ringan. Pokok itu menjadi coklat dan kemudian menjadi hitam. Apabila bahagian kerja ini selesai, matikan penunu dan basahkan permukaan kayu dengan air (saya menggunakan botol semburan). Selepas ini, menggunakan berus, anda perlu mengeluarkan sedikit bahagian yang terbakar dan berwarna pucat.

Apabila kayu telah sejuk, sapukan minyak penggilap padanya. Saya menggunakan minyak Denmark kerana ia meresap dan mengeras ke dalam kayu. Ini menjadikan "kulit buaya" yang hangus pada kayu lebih tahan lama dan tahan haus dan lusuh. Anda akan memerlukan sejumlah besar minyak kerana teknik ini mengeringkan kayu dengan teliti dan membuka liang-liangnya untuk penyerapan. Saya memberinya tiga lapisan dan kemudian terpaksa melakukannya sekali lagi.

Buat acuan untuk menuang konkrit daripada melamin

Ini adalah acuan, jadi bahagian atas meja akan dituang dengan bahagian atas ke bawah.

Untuk membuat bentuk anda perlahan-lahan lakukan perkara berikut:
a) Potong jalur melamin untuk bahagian tepi acuan mengikut ketinggian bahagian atas meja anda + 2 cm. Dalam kes saya, bahagian atas meja adalah 4 cm tinggi, jadi saya potong jalur selebar 6 cm. Ini lebih mudah dilakukan pada mesin menggergaji, tetapi anda boleh menggunakan gergaji miter jika anda akan melakukan segala-galanya secara konsisten dan tepat. Potong semua jalur pada masa yang sama supaya lebarnya sama. Kemudian kami memotong jalur dengan panjang. Setiap satu harus beberapa sentimeter lebih panjang daripada pangkalan. Dengan bahagian yang menonjol ini, jalur sisi akan lebih mudah ditanggalkan selepas konkrit mengeras.
b) Potong pangkal acuan melanin mengikut saiz bahagian atas meja. Dalam kes saya ia adalah 120 x 55 cm.
c) Buat lubang awal di bahagian tepi, kemudian skrukannya ke pangkalan. Saya menggunakan skru mengetuk sendiri 30mm untuk ini.
d) Salutkan bahagian dalam acuan anda dengan campuran lilin.
e) Sapukan pengedap silikon pada jahitan dalaman dan gunakan alat menghias kek (dalam bentuk bola kecil pada kayu) untuk meratakannya. Selepas sealant telah kering, anda perlu mengeluarkan lebihannya.

PERKARA PENTING SAYA TERLEPAS: Anda memerlukan blok untuk memegang sisipan buih dalam larutan. Mereka boleh dilekatkan pada sisi acuan pada peringkat terakhir menuangkan larutan.

Potong sisipan buih ke dalam konkrit

Anda perlu memotong sisipan buih dari kepingan tebal 15mm yang akan dicelup ke dalam larutan. Di tempat-tempat ini, permukaan meja akan setebal 2.5 cm (tidak seperti tepi, di mana ketebalannya ialah 4 cm).Menggunakan pisau, kami memotong dua plat plastik buih dengan saiz yang diperlukan supaya ia diletakkan 7-10 cm dari setiap tepi meja. Pinggan hanya boleh dipotong, selepas itu ia mudah dipecahkan dengan tangan. Jika anda memerlukan ketepatan, anda boleh menggunakan gergaji miter atau memotong sisipan pada mesin menggergaji.

Campurkan dan tuangkan larutan ke dalam acuan

Dalam projek saya, saya menggunakan campuran konkrit kaca siap pakai yang mana anda hanya perlu menambah air. Tambah air mengikut arahan. Anggarkan berapa banyak penyelesaian yang anda perlukan.

Saya mendapat hampir 45 kg campuran kering. Saya mengasingkan kira-kira 10kg untuk pelapisan (tanpa gentian kaca) dan menggunakan baki 35kg untuk alas (dengan gentian kaca). Untuk 35 kg campuran saya menggunakan 0.7 kg gentian kaca.

Apabila menyediakan mortar menghadap (dan untuk asas), perlahan-lahan masukkan campuran ke dalam air. Sebagai contoh, tambah satu pertiga, kacau, satu pertiga lagi, dsb. Anda boleh menambah sedikit lagi air (tetapi tidak terlalu banyak) jika anda ingin menjadikan larutan lebih cair. Ia sepatutnya mencurah seperti adunan yang disebat.

Untuk mencapai rupa marmar, saya memilih tiga baldi kecil mortar. Saya menambah banyak cat pada satu, selepas itu warnanya menjadi kelabu gelap (hampir hitam). Saya menuangkan sedikit pewarna ke dalam baki larutan pelapik dalam baldi utama, dan kacau sedikit sahaja supaya warnanya tidak sekata. Kemudian saya menuangkan ketiga-tiga pilihan warna larutan ke dalam acuan satu demi satu dan kacau dengan tangan saya sehingga keseluruhan campuran menutup bahagian bawah dengan lapisan nipis (kira-kira 5 mm). Bahagian menghadap yang dituangkan harus berdiri selama 30 hingga 60 minit (bergantung pada masa pengerasan), selepas itu, apabila disentuh, ia sepatutnya kelihatan sedikit lembap, tetapi agak tahan lama.Apabila menuang mortar untuk bahagian bawah meja, bahagian muka tidak boleh rosak.

SILA AMBIL PERHATIAN: mortar konkrit kaca tidak boleh mengalami getaran.

Sediakan penyelesaian untuk pangkal meja dengan cara yang sama, tetapi selepas ia siap, tambah gentian kaca kepadanya. Menambah gentian kaca hendaklah dilakukan dalam bahagian, contohnya, satu pertiga setiap pencampuran. Jika larutan terlalu pekat, boleh tambah sedikit air. Tuangkan ke dalam acuan. Anda boleh membantu ia merebak ke semua sudut dengan tangan anda. Sekali lagi, getaran tidak diperlukan. Jika larutan dibuat lebih cecair, ia akan mengedarkan dirinya sama rata ke seluruh bentuk. Pertama, tuangkan sebahagian daripada larutan tanpa pewarna (contohnya, putih), kemudian tambah cat ke selebihnya dan campurkan, biarkan ia tidak sekata. Pada peringkat ini, kami merendam sisipan buih dan mengikatnya di dalam larutan menggunakan bar yang diskrukan ke sisi acuan. Kemudian tuangkan baki larutan sehingga acuan penuh.

Mengempelas bahagian bawah acuan

Pengerasan hendaklah bertahan sekurang-kurangnya 24 jam (36 pada suhu di bawah 20 ºC). Jika penyelesaian telah meningkat di atas sisipan buih, lebihan boleh dikeluarkan dengan pengisar sudut yang dipasang dengan cakera bersalut berlian. Kemudian keluarkan sisipan buih. Pada peringkat ini adalah penting untuk tidak membongkar acuan, kerana apabila mengampelas adalah mudah untuk menyelaraskan bahagian bawah dengan sisinya.

Penyingkiran unsur acuan, pengisaran dan impregnasi

Setelah semua tepi bahagian bawah bahagian atas meja dijajarkan, sudah tiba masanya untuk mengasingkan acuan. Kami membuka semua skru dan memisahkan semua bahagiannya.

Jika sisi tidak tercabut dengan baik, anda boleh mengetuknya dengan tukul getah. Jika anda membalikkan bahagian atas meja, lebih mudah untuk mengasingkan bahagian bawah acuan (kini bahagian atas).Untuk melakukan ini, anda boleh menggunakan spatula plastik (tetapi bukan yang logam, supaya tidak meninggalkan calar). Jika asas acuan sangat melekat pada konkrit, maka kemungkinan besar vakum menghalang pelepasan. Dalam kes ini, pistol pemampat akan membantu, yang hujungnya mesti dimasukkan di antara plastik dan konkrit. Ini akan memecahkan pengedap yang dibuat oleh vakum dan plastik akan mudah tertanggal.

Kemudian kami membasahkan seluruh permukaan konkrit meja dengan air dan pasir dengan tangan menggunakan kertas pasir P400. Apabila anda merasakan bahawa permukaan telah menjadi licin, pengamplasan sudah cukup.

Selepas ini, gunakan impregnasi pada konkrit. Ini boleh dilakukan mengikut arahan.

Kami meletakkan meja di atas tapak kayu - dan itu sahaja!







Letakkan meja di atas dasar kayu, ratakan supaya ia terletak dengan sempurna di tengah. Berhati-hati mengangkat bahagian atas meja satu demi satu untuk meletakkan pelekat pada permukaan kaki. Sebelum gam kering, pastikan permukaan meja berada pada tahap sempurna.

Tonton video tentang membuat meja

Artikel asal dalam bahasa Inggeris