Oplader voor draagbare batterijen
Op een van de amateurradiosites zag ik een circuit voor het opladen van draagbare Ni-Mn- en Ni-Cd-batterijen met een bedrijfsspanning van 1,2-1,4 V via een USB-poort. Met dit apparaat kunt u draagbare oplaadbare batterijen opladen met een stroomsterkte van ongeveer 100 mA. Het schema is eenvoudig. Zelfs voor een beginnende radioamateur zal het niet moeilijk zijn om het in elkaar te zetten.
Je kunt natuurlijk een kant-en-klare herinnering kopen. Er is nu een grote verscheidenheid aan te koop en voor elke smaak. Maar het is onwaarschijnlijk dat hun prijs een beginnende radioamateur zal bevredigen of iemand die met zijn eigen handen een oplader kan maken.
Ik besloot dit schema te herhalen, maar maak een oplader om twee batterijen tegelijk op te laden. De uitgangsstroom van USB 2.0 bedraagt 500 mA. Je kunt dus veilig twee accu's aansluiten. Het aangepaste diagram zag er als volgt uit.
Ik wilde ook dat het mogelijk zou zijn om een externe 5V-voeding aan te sluiten.
De schakeling bevat slechts acht radiocomponenten.
Het gereedschap dat je nodig hebt is een minimale radioamateurset: soldeerbout, soldeer, vloeimiddel, tester, pincet, schroevendraaiers, mes.Voordat radiocomponenten worden gesoldeerd, moeten deze op bruikbaarheid worden gecontroleerd. Hiervoor hebben we een tester nodig. Weerstanden zijn heel eenvoudig te controleren. We meten hun weerstand en vergelijken deze met de nominale waarde. Hoe een diode te testen en Lichtgevende diode er zijn veel artikelen op internet.
Voor de behuizing heb ik een plastic behuizing van 65*45*20 mm gebruikt. Het batterijcompartiment is uitgesneden uit Tetris-speelgoed voor kinderen.
Ik zal je meer vertellen over het opnieuw ontwerpen van het batterijcompartiment. Het punt is dat in eerste instantie
De voor- en nadelen van de batterijvoedingsterminals zijn tegengesteld ingesteld. Maar ik had twee geïsoleerde positieve aansluitingen nodig aan de bovenkant van het compartiment, en één gemeenschappelijke negatieve aansluiting aan de onderkant. Om dit te doen, heb ik de onderste positieve pool naar de bovenkant verplaatst en de gemeenschappelijke negatieve pool uit tin gesneden, waarbij ik de resterende veren heb gesoldeerd.
Bij het solderen van de veren heb ik soldeerzuur als vloeimiddel gebruikt conform alle veiligheidsvoorschriften. Zorg ervoor dat u het soldeergebied onder stromend water afspoelt totdat de sporen van het zuur volledig zijn verwijderd. Ik heb de draden van de aansluitingen gesoldeerd en ze door de geboorde gaten in de behuizing geleid.
Het batterijcompartiment werd met drie kleine schroeven aan het deksel van de behuizing bevestigd.
Ik heb het bord uit een oude modulator voor de Dandy-gameconsole gesneden. Alle onnodige onderdelen verwijderd en bedradingssporen afgedrukt. Ik heb alleen het stopcontact achtergelaten. Als nieuwe sporen heb ik dik koperdraad gebruikt. Ik heb gaten in de bodemplaat geboord voor ventilatie.
Het afgewerkte bord paste strak in de behuizing, dus ik heb het niet vastgezet.
Nadat we alle radiocomponenten op hun plaats hebben geïnstalleerd, controleren we de juiste installatie en maken we het bord schoon van flux.
Laten we nu het netsnoer loskoppelen en de laadstroom voor elke batterij instellen.
Als netsnoer gebruikte ik een USB-kabel van een oude computermuis en een stukje stroomdraad met stekker van “Dandy”.
Er moet speciale aandacht worden besteed aan het netsnoer. In geen geval mag u “+” en “-” verwarren. Op mijn stekker is de “+” voeding met een zwarte draad met witte streep verbonden met het centrale contact. En de “-” voeding gaat langs de zwarte (zonder streep) draad naar het buitenste contact van de stekker. Op de USB-kabel gaat “+” naar de rode draad en “-” naar de zwarte draad. Wij solderen plus aan plus en min aan min. We isoleren de soldeerpunten zorgvuldig. Vervolgens controleren we het snoer op kortsluiting door de tester in weerstandsmeetmodus aan te sluiten op de stekkeraansluitingen. De tester moet een oneindige weerstand vertonen. Alles moet zorgvuldig worden gecontroleerd om te voorkomen dat de USB-poort wordt verbrand. Als alles in orde is, sluit u ons snoer aan op de USB-poort en controleert u de spanning op de stekker. De tester moet 5 volt aangeven.
De laatste fase van de installatie is het instellen van de laadstroom. Om dit te doen, onderbreken we het circuit van de VD1-diode en de "+" batterij. We verbinden de tester in de opening in de modus voor het meten van de stroom, ingeschakeld tot een limiet van 200 mA. De plus van de tester is voor de diode en de min is voor de batterij.
We plaatsen de batterij op zijn plaats, letten op de polariteit en schakelen de voeding in. Het zou moeten oplichten Lichtgevende diode. Het geeft aan dat de batterij is aangesloten. Vervolgens stellen we, door de weerstand R1 te veranderen, de vereiste laadstroom in. In ons geval is dat ongeveer 100 mA. Naarmate de weerstand van weerstand R1 afneemt, neemt de laadstroom toe, en naarmate deze toeneemt, neemt deze af.
Hetzelfde doen we voor de tweede batterij. Hierna draaien we ons lichaam en
De oplader is klaar voor gebruik.
Omdat verschillende AA-batterijen verschillend zijn
capaciteit, zal het verschillende tijden duren om deze batterijen op te laden. Batterijen
Hiermee moet een capaciteit van 1400 mAh met een spanning van 1,2 V worden opgeladen
circuits gedurende ongeveer 14 uur, en 700 mAh-batterijen hebben slechts 7 uur nodig.
Ik heb batterijen met een capaciteit van 2700 mAh. Maar ik wilde ze niet 27 uur lang opladen via de USB-poort. Daarom heb ik een stopcontact gemaakt voor een externe 5 volt 1A voeding die ik nog had liggen.
Hier zijn nog enkele foto's van het voltooide apparaat.
De stickers zijn gemaakt met FrontDesigner 3.0. Vervolgens heb ik het op een laserprinter afgedrukt. Ik heb het met een schaar uitgeknipt en met de voorkant op dun tape van 20 mm breed geplakt. Ik heb de overtollige tape afgesneden. Als lijm heb ik een lijmstift gebruikt, die ik vooraf zowel op de sticker als op de plaats waar deze was geplakt, heb uitgesmeerd. Ik weet nog niet hoe betrouwbaar dit is.
Nu de voor- en nadelen van dit schema.
Het voordeel is dat de schakeling geen schaarse en dure onderdelen bevat en letterlijk op de knie wordt gemonteerd. Het is ook mogelijk om hem van stroom te voorzien via een USB-poort, wat belangrijk is voor beginnende radioamateurs. U hoeft zich niet druk te maken over waar u het circuit van stroom moet voorzien. Ondanks dat de schakeling zeer eenvoudig is, wordt deze laadmethode in veel industriële laders gebruikt.
Je kunt de laadstroom ook omschakelen door de schakeling iets ingewikkelder te maken.
Door R1, R3 en R4 te selecteren, kunt u de laadstroom voor accu's met verschillende capaciteiten instellen, waardoor de aanbevolen laadstroom voor een bepaalde accu wordt geleverd, die meestal gelijk is aan 0,1C (C-capaciteit van de accu).
Nu de nadelen. De grootste is het gebrek aan stabilisatie van de laadstroom. Dat is
Wanneer de ingangsspanning verandert, verandert de laadstroom. Als er een installatiefout of kortsluiting in het circuit optreedt, is de kans groot dat de USB-poort wordt verbrand.
Je kunt natuurlijk een kant-en-klare herinnering kopen. Er is nu een grote verscheidenheid aan te koop en voor elke smaak. Maar het is onwaarschijnlijk dat hun prijs een beginnende radioamateur zal bevredigen of iemand die met zijn eigen handen een oplader kan maken.
Ik besloot dit schema te herhalen, maar maak een oplader om twee batterijen tegelijk op te laden. De uitgangsstroom van USB 2.0 bedraagt 500 mA. Je kunt dus veilig twee accu's aansluiten. Het aangepaste diagram zag er als volgt uit.
Ik wilde ook dat het mogelijk zou zijn om een externe 5V-voeding aan te sluiten.
De schakeling bevat slechts acht radiocomponenten.
Het gereedschap dat je nodig hebt is een minimale radioamateurset: soldeerbout, soldeer, vloeimiddel, tester, pincet, schroevendraaiers, mes.Voordat radiocomponenten worden gesoldeerd, moeten deze op bruikbaarheid worden gecontroleerd. Hiervoor hebben we een tester nodig. Weerstanden zijn heel eenvoudig te controleren. We meten hun weerstand en vergelijken deze met de nominale waarde. Hoe een diode te testen en Lichtgevende diode er zijn veel artikelen op internet.
Voor de behuizing heb ik een plastic behuizing van 65*45*20 mm gebruikt. Het batterijcompartiment is uitgesneden uit Tetris-speelgoed voor kinderen.
Ik zal je meer vertellen over het opnieuw ontwerpen van het batterijcompartiment. Het punt is dat in eerste instantie
De voor- en nadelen van de batterijvoedingsterminals zijn tegengesteld ingesteld. Maar ik had twee geïsoleerde positieve aansluitingen nodig aan de bovenkant van het compartiment, en één gemeenschappelijke negatieve aansluiting aan de onderkant. Om dit te doen, heb ik de onderste positieve pool naar de bovenkant verplaatst en de gemeenschappelijke negatieve pool uit tin gesneden, waarbij ik de resterende veren heb gesoldeerd.
Bij het solderen van de veren heb ik soldeerzuur als vloeimiddel gebruikt conform alle veiligheidsvoorschriften. Zorg ervoor dat u het soldeergebied onder stromend water afspoelt totdat de sporen van het zuur volledig zijn verwijderd. Ik heb de draden van de aansluitingen gesoldeerd en ze door de geboorde gaten in de behuizing geleid.
Het batterijcompartiment werd met drie kleine schroeven aan het deksel van de behuizing bevestigd.
Ik heb het bord uit een oude modulator voor de Dandy-gameconsole gesneden. Alle onnodige onderdelen verwijderd en bedradingssporen afgedrukt. Ik heb alleen het stopcontact achtergelaten. Als nieuwe sporen heb ik dik koperdraad gebruikt. Ik heb gaten in de bodemplaat geboord voor ventilatie.
Het afgewerkte bord paste strak in de behuizing, dus ik heb het niet vastgezet.
Nadat we alle radiocomponenten op hun plaats hebben geïnstalleerd, controleren we de juiste installatie en maken we het bord schoon van flux.
Laten we nu het netsnoer loskoppelen en de laadstroom voor elke batterij instellen.
Als netsnoer gebruikte ik een USB-kabel van een oude computermuis en een stukje stroomdraad met stekker van “Dandy”.
Er moet speciale aandacht worden besteed aan het netsnoer. In geen geval mag u “+” en “-” verwarren. Op mijn stekker is de “+” voeding met een zwarte draad met witte streep verbonden met het centrale contact. En de “-” voeding gaat langs de zwarte (zonder streep) draad naar het buitenste contact van de stekker. Op de USB-kabel gaat “+” naar de rode draad en “-” naar de zwarte draad. Wij solderen plus aan plus en min aan min. We isoleren de soldeerpunten zorgvuldig. Vervolgens controleren we het snoer op kortsluiting door de tester in weerstandsmeetmodus aan te sluiten op de stekkeraansluitingen. De tester moet een oneindige weerstand vertonen. Alles moet zorgvuldig worden gecontroleerd om te voorkomen dat de USB-poort wordt verbrand. Als alles in orde is, sluit u ons snoer aan op de USB-poort en controleert u de spanning op de stekker. De tester moet 5 volt aangeven.
De laatste fase van de installatie is het instellen van de laadstroom. Om dit te doen, onderbreken we het circuit van de VD1-diode en de "+" batterij. We verbinden de tester in de opening in de modus voor het meten van de stroom, ingeschakeld tot een limiet van 200 mA. De plus van de tester is voor de diode en de min is voor de batterij.
We plaatsen de batterij op zijn plaats, letten op de polariteit en schakelen de voeding in. Het zou moeten oplichten Lichtgevende diode. Het geeft aan dat de batterij is aangesloten. Vervolgens stellen we, door de weerstand R1 te veranderen, de vereiste laadstroom in. In ons geval is dat ongeveer 100 mA. Naarmate de weerstand van weerstand R1 afneemt, neemt de laadstroom toe, en naarmate deze toeneemt, neemt deze af.
Hetzelfde doen we voor de tweede batterij. Hierna draaien we ons lichaam en
De oplader is klaar voor gebruik.
Omdat verschillende AA-batterijen verschillend zijn
capaciteit, zal het verschillende tijden duren om deze batterijen op te laden. Batterijen
Hiermee moet een capaciteit van 1400 mAh met een spanning van 1,2 V worden opgeladen
circuits gedurende ongeveer 14 uur, en 700 mAh-batterijen hebben slechts 7 uur nodig.
Ik heb batterijen met een capaciteit van 2700 mAh. Maar ik wilde ze niet 27 uur lang opladen via de USB-poort. Daarom heb ik een stopcontact gemaakt voor een externe 5 volt 1A voeding die ik nog had liggen.
Hier zijn nog enkele foto's van het voltooide apparaat.
De stickers zijn gemaakt met FrontDesigner 3.0. Vervolgens heb ik het op een laserprinter afgedrukt. Ik heb het met een schaar uitgeknipt en met de voorkant op dun tape van 20 mm breed geplakt. Ik heb de overtollige tape afgesneden. Als lijm heb ik een lijmstift gebruikt, die ik vooraf zowel op de sticker als op de plaats waar deze was geplakt, heb uitgesmeerd. Ik weet nog niet hoe betrouwbaar dit is.
Nu de voor- en nadelen van dit schema.
Het voordeel is dat de schakeling geen schaarse en dure onderdelen bevat en letterlijk op de knie wordt gemonteerd. Het is ook mogelijk om hem van stroom te voorzien via een USB-poort, wat belangrijk is voor beginnende radioamateurs. U hoeft zich niet druk te maken over waar u het circuit van stroom moet voorzien. Ondanks dat de schakeling zeer eenvoudig is, wordt deze laadmethode in veel industriële laders gebruikt.
Je kunt de laadstroom ook omschakelen door de schakeling iets ingewikkelder te maken.
Door R1, R3 en R4 te selecteren, kunt u de laadstroom voor accu's met verschillende capaciteiten instellen, waardoor de aanbevolen laadstroom voor een bepaalde accu wordt geleverd, die meestal gelijk is aan 0,1C (C-capaciteit van de accu).
Nu de nadelen. De grootste is het gebrek aan stabilisatie van de laadstroom. Dat is
Wanneer de ingangsspanning verandert, verandert de laadstroom. Als er een installatiefout of kortsluiting in het circuit optreedt, is de kans groot dat de USB-poort wordt verbrand.
Soortgelijke masterclasses
Bijzonder interessant
Opmerkingen (9)
