En enkel måte å lage kretskort på (ikke LUT)

Når en laserskriver er tilgjengelig, bruker radioamatører en kretskortproduksjonsteknologi kalt LUT. Imidlertid er en slik enhet ikke tilgjengelig i alle hjem, siden den selv i vår tid er ganske dyr. Det er også en produksjonsteknologi som bruker fotoresistfilm. Men for å jobbe med det trenger du også en skriver, men en blekkskriver. Det er allerede enklere, men selve filmen er ganske dyr, og til å begynne med er det bedre for en nybegynner radioamatør å bruke de tilgjengelige midlene på en god loddestasjon og annet tilbehør.

Er det mulig å lage et kretskort av akseptabel kvalitet hjemme uten skriver? Ja. Kan. Dessuten, hvis alt er gjort som beskrevet i materialet, trenger du veldig lite penger og tid, og kvaliteten vil være på et veldig høyt nivå. I alle fall vil den elektriske strømmen "løpe" langs slike stier med stor glede.

Liste over nødvendige verktøy og forbruksvarer

Du bør begynne med å klargjøre verktøyene, enhetene og forbruksvarer som du rett og slett ikke kan klare deg uten.For å implementere den mest budsjettvennlige metoden for produksjon av trykte kretskort hjemme, trenger du følgende:

1. Programvare for tegning design.
2. Gjennomsiktig polyetylenfilm.
3. Smalt tape.
4. Markør.
5. Folie glassfiber.
6. Sandpapir.
7. Alkohol.
8. Unødvendig tannbørste.
9. Verktøy for boring av hull med en diameter på 0,7 til 1,2 mm.
10. Jernklorid.
11. Plastbeholder for etsning.
12. Pensel for maling med maling.
13. Loddebolt.
14. Lodd.
15. Flytende fluss.

La oss gå gjennom hvert punkt kort, siden det er noen nyanser som bare kan nås gjennom erfaring.

Det er et stort antall programmer for å utvikle trykte kretskort i dag, men for en nybegynner radioamatør vil det enkleste alternativet være Sprint Layout. Grensesnittet er enkelt å mestre, det er gratis å bruke, og det er et enormt bibliotek med vanlige radiokomponenter.

Polyetylen er nødvendig for å overføre mønsteret fra skjermen. Det er bedre å ta en stivere film, for eksempel fra gamle omslag til skolebøker. Enhver tape vil være egnet for å feste den til skjermen. Det er bedre å ta en smal - det vil være lettere å skrelle av (denne prosedyren skader ikke skjermen).

Det er verdt å se på markører mer detaljert, siden dette er et sårt emne. I prinsippet er ethvert alternativ egnet for å overføre et design til polyetylen. Men for å tegne på folieglass, trenger du en spesiell markør. Men det er et lite triks for å spare penger og ikke kjøpe ganske dyre "spesielle" markører for å tegne kretskort.Faktum er at disse produktene er absolutt ikke forskjellige i egenskapene deres fra vanlige permanente markører, som selges 5-6 ganger billigere i enhver kontorrekvisitabutikk. Men markøren må ha påskriften "Permanent". Ellers vil ingenting fungere.

Du kan ta hvilket som helst foliert glassfiberlaminat. Det er bedre hvis det er tykkere. For nybegynnere er det mye lettere å jobbe med slikt materiale. For å rengjøre den trenger du sandpapir med en kornstørrelse på ca. 1000 enheter, samt alkohol (tilgjengelig på alle apotek). Det siste forbruksmaterialet kan erstattes med blandevæske for neglelakk, som er tilgjengelig i alle hus der en kvinne bor. Imidlertid lukter dette produktet ganske ekkelt og tar lang tid å forsvinne.

For å bore brettet er det bedre å ha en spesiell minibor eller gravør. Du kan imidlertid gå en billigere rute. Det er nok å kjøpe en spennhylse eller kjevechuck for små øvelser og tilpasse den til en vanlig husholdningsbor.

Jernklorid kan erstattes med andre kjemikalier, inkludert de du sannsynligvis allerede har i hjemmet ditt. For eksempel er en løsning av sitronsyre i hydrogenperoksid egnet. Informasjon om hvordan alternative sammensetninger til jernklorid tilberedes for etseplater kan enkelt finnes på Internett. Det eneste som er verdt å ta hensyn til er beholderen for slike kjemikalier - den skal være plast, akryl, glass, men ikke metall.

Det er ikke nødvendig å snakke mer detaljert om loddebolten, loddetinn og flytende fluss. Hvis en radioamatør har kommet til spørsmålet om å lage et kretskort, er han sannsynligvis allerede kjent med disse tingene.

Utvikling og overføring av et tavledesign til en mal

Når alle ovennevnte verktøy, enheter og forbruksvarer er klargjort, kan du begynne å utvikle brettet. Hvis enheten som produseres ikke er unik, vil det være mye enklere å laste ned designet fra Internett. Selv en vanlig tegning i JPEG-format vil duge.

Hvis du vil gå en mer komplisert rute, tegner du tavlen selv. Dette alternativet er ofte uunngåelig, for eksempel i situasjoner der du ikke har akkurat de samme radiokomponentene som skal til for å sette sammen originalkortet. Følgelig, når du erstatter komponenter med analoger, må du tildele plass til dem på glassfiber, justere hull og spor. Hvis prosjektet er unikt, må brettet utvikles fra bunnen av. Dette er hva den ovennevnte programvaren er nødvendig for.

Når brettoppsettet er klart, gjenstår det bare å overføre det til en gjennomsiktig mal. Polyetylenet festes direkte til skjermen ved hjelp av tape. Deretter oversetter vi ganske enkelt det eksisterende mønsteret - spor, kontaktlapper og så videre. For disse formålene er det best å bruke den samme permanente markøren. Det slites ikke av, smører ikke, og er godt synlig.

Klargjøring av folieglassfiberlaminat

Det neste trinnet er utarbeidelsen av glassfiberlaminat. Først må du kutte den til størrelsen på det fremtidige brettet. Det er bedre å gjøre dette med en liten margin. For å kutte folieglassfiberlaminat kan du bruke en av flere metoder.

For det første kan materialet kuttes perfekt ved hjelp av en baufil. For det andre, hvis du har en gravør med skjærehjul, vil det være praktisk å bruke den. For det tredje kan glassfiber kuttes til størrelse ved hjelp av en verktøykniv.Prinsippet for skjæring er det samme som når du arbeider med en glasskutter - en skjærelinje påføres i flere omganger, deretter brytes materialet ganske enkelt av.

Nå er det viktig å rense kobberlaget av glassfiber fra det beskyttende belegget og oksidet. Det finnes ingen bedre måte enn sandpapir å løse dette problemet på. Kornstørrelsen er tatt fra 1000 til 1500 enheter. Målet er å få en ren, skinnende overflate. Det er ikke verdt å slipe kobberlaget til en speilglans, siden små riper fra sandpapir øker vedheften til overflaten, noe som vil være nødvendig senere.

Til slutt gjenstår det bare å rense folien for støv og fingeravtrykk. For å gjøre dette, bruk alkohol eller aceton (neglelakkfjerner). Etter bearbeiding berører vi ikke kobberoverflaten med hendene. For påfølgende manipulasjoner tar vi tak i glassfiberen i kantene.

Kombinasjon av mal og glassfiber

Nå er vår oppgave å kombinere mønsteret oppnådd på polyetylen med det forberedte glassfiberlaminatet. For å gjøre dette påføres filmen på ønsket sted og plasseres. Restene pakkes på baksiden og festes med samme tape.

Bore hull

Før boring anbefales det å feste glassfiberlaminatet med malen til overflaten på en eller annen måte. Dette vil gi større nøyaktighet og vil også forhindre plutselig rotasjon av materialet når boret passerer gjennom. Hvis du har en boremaskin for slikt arbeid, vil det beskrevne problemet ikke oppstå i det hele tatt.

Du kan bore hull i glassfiber i alle hastigheter. Noen jobber i lave hastigheter, andre i høye hastigheter. Erfaring viser at selve øvelsene varer mye lenger hvis de drives med lave hastigheter.Dette gjør dem vanskeligere å bryte, bøye og skade slipingen.

Hullene bores direkte gjennom polyetylenet. Fremtidige kontaktlapper tegnet på malen vil tjene som referansepunkter. Hvis prosjektet krever det, endrer vi omgående bor til ønsket diameter.

Tegne spor

Deretter blir malen fjernet, men ikke kastet. Vi prøver fortsatt å ikke berøre kobberbelegget med hendene. For å tegne stier bruker vi en markør, alltid permanent. Den er godt synlig fra stien den legger igjen. Det er bedre å tegne i en omgang, siden etter at lakken, som er inkludert i den permanente markøren, har herdet, vil det være veldig vanskelig å gjøre redigeringer.

Vi bruker samme polyetylenmal som veiledning. Du kan også tegne foran datamaskinen, sjekke den originale layouten, hvor det er markeringer og andre notater. Hvis det er mulig, er det bedre å bruke flere markører med spisser av forskjellig tykkelse. Dette vil tillate deg å tegne både tynne baner og omfattende polygoner mer effektivt.

Etter å ha påført tegningen, sørg for å vente litt tid som er nødvendig for den endelige herdingen av lakken. Du kan til og med tørke den med en hårføner. Kvaliteten på fremtidige spor vil avhenge av dette.

Etse og rense markeringsspor

Nå kommer den morsomme delen - å etse brettet. Det er flere nyanser her som få nevner, men de påvirker kvaliteten på resultatet betydelig. Først av alt, tilbered jernkloridløsningen i henhold til anbefalingene på pakken. Vanligvis fortynnes pulveret med vann i forholdet 1:3. Og her er det første rådet. Gjør løsningen mer mettet. Dette vil bidra til å fremskynde prosessen, og de tegnede banene vil ikke falle av før alt nødvendig er etset ut.

Umiddelbart det andre tipset.Det anbefales å senke badekaret med løsningen i varmt vann. Du kan varme den i en metallbolle. Å øke temperaturen, som har vært kjent siden skolen, akselererer den kjemiske reaksjonen betydelig, som er det etsningen vårt er. Å redusere prosedyretiden er til vår fordel. Sporene laget med en markør er ganske ustabile, og jo mindre de surner i væsken, jo bedre. Hvis brettet ved romtemperatur er etset i jernklorid i omtrent en time, reduseres denne prosessen til 10 minutter i varmt vann.

Avslutningsvis ett råd til. Under etseprosessen, selv om den allerede er akselerert på grunn av oppvarming, anbefales det å hele tiden flytte brettet, samt rense reaksjonsproduktene med en tegnebørste. Ved å kombinere alle manipulasjonene beskrevet ovenfor, er det fullt mulig å etse ut overflødig kobber på bare 5-7 minutter, noe som ganske enkelt er et utmerket resultat for denne teknologien.

På slutten av prosedyren må brettet skylles grundig under rennende vann. Så tørker vi det. Alt som gjenstår er å vaske bort sporene av markøren som fortsatt dekker våre stier og flekker. Dette gjøres med samme alkohol eller aceton.

Fortinning av kretskort

Før fortinning, pass på å gå over kobberlaget igjen med sandpapir. Men nå gjør vi det ekstremt forsiktig for ikke å skade sporene. Den enkleste og mest tilgjengelige metoden for fortinning er den tradisjonelle, ved bruk av loddebolt, flussmiddel og loddetinn. Rose eller trelegeringer kan også brukes. Det finnes også såkalt flytende tinn på markedet, noe som kan forenkle oppgaven betraktelig.

Men alle disse nye teknologiene krever ekstra kostnader og litt erfaring, så den klassiske fortinningsmetoden egner seg også for første gang. Flytende fluss påføres de rensede sporene.Deretter samles loddetinn på loddeboltspissen og fordeles over kobberet som er igjen etter etsing. Det er viktig å varme opp sporene her, ellers kan det hende at loddetinnet ikke "fester seg".

Hvis du fortsatt har rose- eller trelegeringer, kan de brukes utenfor teknologien. De smelter helt fint med et loddebolt, fordeles lett langs sporene og samler seg ikke i klumper, noe som bare vil være et pluss for en nybegynner radioamatør.

Konklusjon

Som det fremgår av ovenstående, er budsjettteknologien for produksjon av trykte kretskort hjemme virkelig tilgjengelig og rimelig. Du trenger ikke en skriver, et strykejern eller dyr fotoresistfilm. Ved å bruke alle tipsene som er beskrevet ovenfor, kan du enkelt lage enkel elektronisk håndverkuten å investere mye penger i det, noe som er veldig viktig i de første stadiene av amatørradio.